Skrevet den 17.09.2013 21:06:00
Forfatter: roman2205
Historien er som følger. Før du bruker penger på et stort vindmølleprosjekt, bestemte du deg for å først lage et anemometer som vil vise om jeg har vind. Og så vil det bli som en ekstra sensor for bremsesystemet, som vil varsle om at en sterk vind har steget.
Det skulle være noe sånt
Fremdrift av selve sensoren:
Bolig gjort som følger: ta en bit av firkantrør skjær den i vinduet, slik at ved ham deretter å montere en fylling (forresten et vindu kuttet ut med temperaturen, men jeg virkelig ønsket å gjøre det, som fikk opp og gikk til så). Så innsiden sveiset en plate (holder av det indre lageret), og deretter sveiset bunnen (holder av det nedre lageret). Da jeg bestemte meg for å gjøre trikset, bestemte jeg meg for å lage et takketak. For dette klippet jeg ut fire trekanter og tok det greit, og kokte det helt og gjorde en spiss visor. Deretter klemmet i en skrue og en borer med 0,5 mm mindre enn diameteren av lageret boret vertikalt hullet i nedre dekselet og i midten, begge for lagrene. For å holde lagrene stivnet ved å feie. Lagrene har steget som slektninger. Da satte de inn en litt polert negl 100-ku samtidig i midten av vinduet med en plast shaiibu med 4 slisser. På neglen nedenfra skjærer jeg utskjæringen og skruer pumpehjulet på den.
Hjulet ble laget som følger: til mutteren ble elektroden sveiset av tre negler, da ble de kuttet av og kuttet i tråder i enden som skrudd halvdelene fra ballen.
Holderen ble sveiset til kroppen med en sekskantet stang laget av rustfritt stål. Kroppen selv ble malt med hvit emalje to ganger, for ikke å ruste.
Besluttet ikke å oppfinne en sykkel, og for å gjøre det i en mus, har en plastskive med fire slisser i rotasjonsaksen når skovlhjulet roterer, skrue- og pucken mens åpninger flashet over sensoren, som er festet til frontdekselet og når dekslet er skrudd, er det både Når det blir slik at vaskemaskinen med slisser svinger og stikker ut og reduserer lysstrømmen fra LED til fototransistoren. Alt... her har du impulser, og de kan telles og har antall omdreininger per sekund.
LED-fototransistorsensor yanked ut av skriveren, det er slik bulk.
Først laget av tennisballer
Jeg måtte endre enheten litt. På pumpehjulet på tennisballer, startet det på en vind på 5 m / s. Ballene ble kjøpt i en lekeforretning med barn med en diameter på 55 mm. Starter ved 2 m / s og måler opptil 22 m / s, jeg er grep.
Etter at sensoren var klar. Det var nødvendig å lage elektronikk.
Det første alternativet var hjemmelaget LUT-teknologi + grønn maske fra Kina, tørker under ultrafiolett.
55 i bildet er det omdreininger per sekund. Det var nødvendig å oversette i m / s på en eller annen måte. Langt tenkte hvordan jeg selv fikk to anemometre gamle fra Sovjetunionen og kineserne for $ 50, men med bekreftelse var det problemer, fordi vinden er gusty og ikke blåser stabilt.
Derfor kom jeg opp som følger: i helgen fant jeg paven på landsbygda 2 km flat vei med ingen biler, ingen vind og på begge sider av planting av trær (pappa på rattet og jeg satt halvveis gjennom vinduet) og la oss kjøre frem og tilbake. Først satte jeg Sovjet-cue og kinesiske vindmålere jeg var overbevist om at de begge viser det samme, og med rette, fordi hvis vi deler hastigheten på speedometeret bilen 3,6 får vi tallet som viste vindmålere i m / s. Pappa kjørte med samme hastighet og instrumenter viste samme vind. Så jeg sjekket enheten min. Far la til hver gang +5 km per time, og jeg registrerte en ny hastighet (rpm). Målinger ble utført tre ganger. Da vi kjørte over 80 km / t (22m / s) min anemometer ikke kunne komme løs og figuren kom til en stillstand, fordi mer enn 22m / s det ikke måle.
Forresten viste kineserne opp til 28 m / s. USSR-cue opptil 20m / s. Da jeg installerte den på stedet med det modifiserte programmet, sjekket jeg det igjen med den kinesiske, det hele kom sammen.
Nå blir det remade under Arduino.
Planen er stramme i smarte hjem, slik at du kan fra smarttelefonen for å gå inn og styre belastninger i huset for å se på temperaturen i huset (for meg det er sant, bare noen ganger gassen er slått av i vinter, og hyggelig å se hva temperaturen) vil fortsatt gass sensor, pluss vil Vindhastigheten på huset vises.
Video arbeid
Resultat av arbeidet for vinteren
с-сть --- timer per vinter
0 m / s --- 511,0
1 m / s --- 475,0
2 m / s --- 386,5
3 m / s --- 321,2
4 m / s --- 219,0
5 m / s --- 131,5
6 m / s --- 63,3
7 m / s --- 32,5
8 m / s --- 15,4
9 m / s --- 9,1
10 m / s --- 5,0
11 m / s --- 3,5
12 m / s --- 2,2
13 m / s --- 1,3
14 m / s --- 0,8
15 m / s --- 0,5
16 m / s --- 0,5
17 m / s - 0,2
18 m / s --- 0,0
19 m / s --- 0,1
Ifølge resultatene av de to vintrene jeg så at vinden har jeg ikke den sterke og vindmøllen vil ikke være effektiv, så gjorde lite for å 50cm på bladene. kraft i toppen på 150 watt. Jeg har akkurat gjort det slik at minst en økonomispær ville skinne når lyset er borte.
Nå litt om Arduino.
Jeg fant skjemaet til musen på Internett, det illustrerer tydelig hvordan systemet fungerer.
Fra museplanen begynte jeg følgende skisse.
Pulsene kommer fra en fototransistor til Arduino, og den oppfatter dem som en trykknapp.
Programmets algoritme er som følger: Vi teller hvor mange tastetrykk som skjedde på et sekund, og nå har vi rotasjonsfrekvensen. For å oversette denne frekvensen til m / s. selv når jeg gjorde på Atmel la jeg algoritmen for å beregne frekvensen i m / s. Han så slik ut:
int ob_per_sec = 0; // Variabel i hvilken frekvensen av omdreininger per sekund faller.
int speed_wind = 0; // Dette vil få verdien etter frekvensomregningen i m / s.
int speed_wind_max = 0; Her faller maksimumsverdien av vindmålingene m / s.
int speed_wind_2 = 0; // Antall sekunder siden programmet startet med en vindhastighet på 2 m / s.
int speed_wind_3 = 0; // Antall sekunder siden programmet startet med en vindhastighet på 3 m / s.
int speed_wind_4 = 0; // Antall sekunder siden starten av programmet med en vindhastighet på 4 m / s.
int speed_wind_5 = 0; // Antall sekunder siden programmet startet med en vindhastighet på 5 m / s.
int speed_wind_22 = 0; // Antall sekunder siden programmet startet med en vindhastighet på 22 m / s.
hvis (ob_per_sec> 0 ob_per_sec 4 ob_per_sec 7 ob_per_sec 11 ob_per_sec 15 ob_per_sec 18 ob_per_sec 23 ob_per_sec 27 ob_per_sec 60 ob_per_sec speed_wind_max)< speed_wind_max = speed_wind ;>// sjekke og overskrive hvis maksimumverdien er større enn den forrige skrevet.
Og vis verdien.
Hvis det er nødvendig, kan du se hvor mange minutter Vinden hadde en viss hastighet, det er behov for å bringe til skjermen en variabel (med nødvendig hastighet index) speed_wind_№ (men dele det med 60 for å få min.).
Jeg er i mitt program gjorde det: når du trykker på en bestemt knapp vekselvis viser alle variabler av speed_wind_1 til speed_wind_22.
Og hva med kommentarene?
For øyeblikket er ikke alle elementene i vårt samfunn innså ennå. Vi arbeider aktivt med det og i nær fremtid vil muligheten for å kommentere artiklene bli lagt til.
Selvtillit anemometer med egne hender
Å gå om høsten og / eller vinteren til jobb er ikke alltid i mørket, det er klart hva været utenfor vinduet, spesielt hvilken type vind. Jeg tror med en sterk vind, det er nyttig å kle barn varmt og ikke å skade deg selv. Når det er dårlig vær, er det også nysgjerrig å vite at vindens hastighet raser utenfor vinduet. Å huske ordtaket "lag en slekt om sommeren" bestemte jeg om sommeren å bygge et anemometer med egne hender. Opplevelsen av å lage hjemmelaget vindmåler (vindhastighet meter) ble opprettet for lenge siden, men byggingen på den gamle elektronisk database på 80 år av forrige århundre, og den tiden de er ikke spart. Ved å benytte den neste videospilleren bestemte jeg meg for å legge et spor på det på jorden. Alle VTR har en blokk med roterende hoder. Denne presisjonskoden med høy nøyaktighet og pålitelighet er hjertet til hver video. Enheten er laget av rustfritt stål med det roterende hodets akse på forseglede lagre.
Hvordan lage et anemometer med egne hender
Rotasjonsenheten til gottlwk-enheten er nå hjertet av anemometeret. Etter fjerning av overflødige deler (roterende transformator, det magnetiske hode og motordeler) var en metallramme med aksen av det roterende hode, med den faste delen av opplagringsenheten og motorens monteringsskiven. Knutepunktet er ganske massivt, så fremtidens anemometer vil bli utformet mer for å måle vindhastigheten fra medium til høy. I prinsippet er disse målingene nødvendige.
1. Endre rotasjonshodet. Bor et metallbor i siden
roterende del 3 hull med en diameter på 4 mm for å fikse koppene. Ved boring fokuserer vi på tre hull i hodet for å feste de indre enhetene.
2. Sett skruene i hullene M4 av lengde 10 mm, for bedre kontakt med kopper gummiskiven for å hindre rotasjon av skovlene sykkel indre rør kuttet ut med saks.
Skrue med gummivask
3. Plast kopper spesielt kjøpt i butikken for 7 rubler brukes som kopper. Hvert krus er raffinert:
- På sideflaten i det tidligere håndtaket bores et hull med en diameter på 4 mm.
Krus for anemometer
Krus for anemometer
Hole i koppen
4. Vi skruer koppene til rotasjonsnoden med en vaskemaskin og mutter. Vi fester det pent, uten å skade glasset. Vær oppmerksom på at de utstående delene av gummivaskeren ikke blir rørt ved montering av den faste enheten. Vi samler strukturen og kontrollerer enkel rotasjon.
Rotasjonsaggregatet er montert. Nå må du tenke på å installere en rotasjonsføler og fikse monteringen. Som sensor er det optimalt å bruke en svingbryter utløst av en magnet som er festet til den roterende enheten. Pulsfrekvensen kan konverteres til et estimat av vindhastighet ved hjelp av analoge eller digitale kretser. Men du kan gå enklere - bruk en sykkelcomputer.
Installer i anemometeret en sykkelcomputer sensor
1. Vi vil feste magneten
på den roterende delen av enheten. Under festingen kan du også jobbe med å balansere rotasjonsknuten. Magneten er påført fra sykkelcomputer-settet, bare den fjernes fra plastbeholderen ved hjelp av hvilken den er festet til sykkel eikene. Balansering er nødvendig for å eliminere beats når anemometeret roterer og som et resultat av stavens stang og utseendet av fremmede lyder i festepunktene.
2. Bor i en fast del
Knuthulldiameter på 7 mm og fest limeføler på sykkelcomputeren i et plasthus. Ved liming jeg montert sensorsammenstillingen plassert på en magnet 1 mm tykt stykke papp, innsatt sensor smurt med lim på rett sted i hullet inntil den berører papp og ytterligere savnet klebemiddel. Denne måten å installere sensoren på, gjør det mulig å holde minimums gapet mellom magneten og sensoren og sikre at den er pålitelig.
3. Vi kontrollerer driften av noden for fravær av berøring og for pålitelighet av sensorens drift (kontroller av testeren).
Festepunkt
Festemekanismen er laget av hjørnet kjøpt på byggevirksomheten. Hjørnet med to lange skruer er festet til den faste delen. Monteringsfunksjonene avhenger av den spesifikke utformingen av VTR-hodet.
Koble kabelen
Sensorkabelen forlenges med 7 meter ved hjelp av en kabel for å bygge et datanettverk. For enkelhets skyld med tilkobling til kabelen og i pausene på signalkabelen på sykkelcomputeren, er det montert kontakter fra vifter og datamaskinens strømforsyning. Cyclo-datamaskinen selv er laget i en desktop-versjon, med en kobbertråd festet til det magnetiske motorsystemet på videohodet. Resultatet er en stabil design.
Sette opp et hjemmelaget anemometer
For å justere anemometerene må du bruke et ekte anemometer. Jeg har holdt dette miraklet i hendene mine bare fem ganger i mitt liv. Derfor brukte jeg standardmetoden, festet anemometeret til et håndtak laget av tre. Og når jeg kjører en bil i vindløs vær, satt jeg opp en sykkelcomputer ved tilfeldighet av lesningene med et speedometer. I sykkelcomputeren var tuningen å velge radius av hjulet i millimeter. Husk verdien av den funnet radiusen (bedre skrive), og når du endrer batteriet, glemmer datamaskinen innstillingene. Målet er å få super nøyaktige avlesninger. Alt er satt opp.
Anemometer installasjon
Et anemometer er bedre å installere på en lang pol langt fra bygninger eller på taket av huset. Under installasjonen planlegger vi alle tiltakene, forbereder verktøyet og festematerialet. Det er nyttig å installere en stang uten et anemometer, lage fikseringshull og hull for kabelinntrenging. Vi fikser anemometeret på stangen og monterer strukturen forsiktig. Vi passerer kabelen inne i bygningen og kobler til sykkelcomputeren.
I hver enkelt sykkelcomputer er det muligheter for måling av maksimal hastighet, gjennomsnittshastighet for hele løp, gjennomsnittshastighet for en gitt periode. Ved hjelp av disse alternativene kan du måle maksimal vindhastighet, gjennomsnittlig vindhastighet for perioden og for hele tiden for driften i stedet for installasjon av anemometeret. Et fragment av hjemmelaget anemometer er vist i videoen.
Værstasjon med egne hender
Værstasjonen er bygget på en Picaxe-mikrokontroller fra Revolution Education Ltd og består av to hoveddeler: en utendørs enhet som sender dataene hvert 2. sekund ved hjelp av en sender på 433 MHz. Og en innendørs enhet som viser mottatte data på en 20 x 4 LCD-skjerm, samt atmosfærisk trykk som måles lokalt i innendørsenheten.
Jeg prøvde å holde designet så enkelt og funksjonelt som mulig. Enheten kommuniserer med datamaskinen via COM-porten. For tiden bygger datamaskinen kontinuerlig grafer fra verdiene som er oppnådd, samt visning av verdier på konvensjonelle indikatorer. Grafer og indikasjoner på sensorer er tilgjengelige på den innebygde webserveren, alle dataene blir lagret og så videre. Du kan se dataene i en hvilken som helst periode.
Byggingen av meteorologisk stasjon tok flere måneder, fra utvikling til ferdigstillelse, og generelt er jeg veldig fornøyd med resultatet. Jeg er spesielt glad for at jeg klarte å bygge alt fra bunnen av med hjelp av konvensjonelle verktøy. Jeg er helt fornøyd med det, men det er ingen grense til fullkommenhet, og det gjelder spesielt det grafiske grensesnittet. Jeg har ikke gjort noen forsøk på å kommersialisere værstasjonen, men hvis du tenker på å lage en værstasjon for deg selv, er dette et godt valg.
Utendørs sensorer
Sensorer brukes til å måle temperatur, fuktighet, nedbør, vindretning og hastighet. Sensorer er en kombinasjon av mekaniske og elektroniske enheter.
Temperatur- og relativ fuktighetssensor
Måling av temperatur er kanskje det enkleste. For dette brukes DS18B20 sensoren. For å måle fuktigheten ble HIH-3610 brukt, noe som ga en spenning på 0,8 - 3.9V ved en fuktighet på 0% til 100%
Jeg installerte begge sensorer på et lite trykt kretskort. Brettet er installert inne i det selvgjorte huset, som forhindrer virkningen av regn og andre eksterne faktorer.
En forenklet kode for hver av sensorene er vist nedenfor. En mer nøyaktig kode som leser verdiene til ett desimal, vises på Peter Anderson-nettsiden. Koden er brukt i den endelige versjonen av værstasjonen.
Temperaturføleren gir en nøyaktighet på ± 0,5 ° C. Fuktighetssensoren gir en nøyaktighet på ± 2%, så det er ikke så viktig hvor mange tegn er tilgjengelig etter desimaltegnet!
Et eksempel på et nettsted fra programvare som kjører på en PC.
temperaturen
fuktighet
Beregning av fuktighetsføleravlesning
Beregninger er hentet fra dokumentasjonen til Honeywell HIH-3610 sensoren. Grafen viser standardavhengigheten ved 0 ° C.
Spenningen fra sensoren måles ved inngangen til ADC (B.7) av Picaxe 18M2 mikrokontrolleren. I koden vist ovenfor er en verdi som er representert som et tall fra 0 til 255 (dvs. 256 verdier) lagret i variabel b1.
Vår krets er drevet av 5V, så hvert trinn i ADC er:
5/256 = 0,0195 V.
Grafen viser initialverdien til ADC på 0,8 V:
0,8 / 0,0195 = 41
Ved å ta verdiene fra grafen er gradenes helling (under hensyntagen til forskyvningen) omtrentlig:
Utgangsspenning /% relativ fuktighet eller
(2,65-0,8) / 60 = 0,0308 V i% RH
(I dokumentasjonen 0,0306)
Beregn antall trinn ADC på 1% fuktighet:
(B ved% RH) / (ADC-trinn)
0,0308 / 0,0195 = 1,57
% RH = verdi fra ADC - ADC offset / (ADC trinn i% RH), eller
% RH = verdi fra ADC - 41 / 1,57
Den endelige beregningsformelen for mikrokontrolleren vil se:% RH = verdi fra ADC - 41 * 100/157
Beskyttende hus
Begynn med å kutte hvert panel i to deler. Slatsene på den ene siden vil være godt festet fra begge sider, og på den andre delen bare på den ene siden. Ikke kast disse delene - de brukes.
Til hele delene, fest to treblokker 20 mm x 20 mm ovenfra og fra bunnen, og fest de andre delene til dem.
Klipp ett av stykkene med en hel side i størrelse og lim den til innsiden av den ene siden. Pass på at stroppene limes slik at de danner en "^" form sammen. Gjør det med alle sider.
Vindhastighet og retningsmåler
Mekanisk del
Vindhastighet og retningssensorer er en kombinasjon av mekaniske og elektroniske komponenter. Den mekaniske delen er identisk for begge sensorer.
12 mm kryssfinérinnsats er plassert mellom et PVC-rør og en rustfritt stålplate i den øvre enden av røret. Leiret limes på platen av rustfritt stål og holdes av en rustfri plate.
Når alt er fullstendig montert og satt opp, er de åpne romene forseglet med tetningsmiddel for vanntetthet.
De tre andre hullene i bildet er for kniver. Blader 80 mm lange gir en svingradius på 95 mm. Koppene er 50 mm i diameter. For dem brukte jeg klipper i cologne, som er nesten sfæriske i form. Jeg er ikke sikker på deres pålitelighet, så jeg gjorde dem lett utskiftbare.
Elektronisk del
Elektronikken til vindhastighetssensoren består bare av en transistornøkkel, en fotodiode og to motstander. De er montert på en liten rund PP med en diameter på 32 mm. De er installert i røret fritt, slik at fuktighet i tilfelle det faller ned uten å berøre elektronikken.
Anemometerkalibrering
Anemometeret er en av tre sensorer som må kalibreres (de andre to er en nedbørsmeter og en atmosfærisk trykkføler)
Fotodioden gir to pulser per revolusjon. I en enkel "forenlig" system som jeg har søkt (alle samplet sensor slår) må være et kompromiss mellom lengden av tiden som brukes på hver avspørring sensoren (i dette tilfellet, den pulstelling) og responsen til systemet som en helhet. Ideelt sett, for en full valgkurs, bør alle sensorer ikke gå mer enn 2-3 sekunder.
På bildet ovenfor kontrolleres sensoren med en motor med justerbar hastighet.
Jeg ønsket å kalibrere det mens du kjørte, men det var ikke tid til det. Jeg bor i et relativt flatt område med en flyplass noen få kilometer unna, så jeg kalibrerte sensoren, sammenlignet min vindhastighetsavlesning med flyplassavlesningene.
Hvis vi hadde 100% effektivitet og bladene roterte med vindens hastighet, så:
Rotorradius = 3,75 "
Rotordiameter = 7,5 "= 0,625 fot
Rotoromkrets = 1,9642 fot
1 ft / min = 0,0113636 m / h,
1,9642 ft / min = 1 rev = 0,02232 mph
1 m / h = 1 / 0,02232 omdr./min
1 m / h = 44,8 omdr./min
? m / h = r / 44,8
= (rpm * 60) / 44,8
Siden det er to pulser bak svinget
? m / h = (pulser per sekund * 30) / 44,8
= (pulser per sekund) / 448
Vindretningssensor - mekanisk del
I vindretningssensoren, i stedet for en aluminiumplate, brukes en magnet, og i stedet for en optoelektronisk knute brukes en spesiell AS5040 (magnetisk encoder) -brikke.
Bildet nedenfor viser en 5mm magnet montert på enden av den sentrale skruen. Justere magneten med hensyn til brikken er veldig viktig. Magneten skal være nøyaktig sentrert i en høyde på ca 1 mm over brikken. Når alt er nøyaktig justert, vil sensoren fungere riktig.
Vindretningssensor - elektronisk del
Det finnes ulike ordninger for måling av vindretning. Generelt består de av enten 8 reed brytere plassert i en vinkel på 45 grader med et intervall på en roterende magnet eller et potensiometer som kan dreies fullstendig.
Begge metodene har fordeler og ulemper. Den største fordelen er at de begge er enkle å implementere. Ulempen er at de er utsatt for slitasje - spesielt potensiometre. Et alternativ til å bruke reed brytere vil være å bruke en Hall sensor til å løse mekanisk slitasje, men de er fortsatt begrenset til 8 forskjellige stillinger. Ideelt sett vil jeg prøve noe annet og til slutt bestemme på AS5040 - den roterende magnetiske sensoren IC. Selv om dette er en overflatemonteringsenhet (som jeg prøver å unngå), har den flere fordeler som gjør den attraktiv!
Den har flere forskjellige utdataformater, hvorav to passer best til vår hensikt. Den beste nøyaktigheten oppnås med SSI-grensesnittet. AS5040 gir pulser fra 1 μs lang ved 0 ° og opptil 1024 μs ved 359,6 °
Kontrollerer kalibreringen av vindretningssensoren:
Nedbørsmåler
Så mye som mulig laget jeg en regnmåler av plast og rustfritt stål, basen er laget av aluminium 3 mm tykk for stivhet.
I nedbørsmåleren er det to bøtter. Hver bøtte holder opp til 6 ml vann til det skifter tyngdepunktet, noe som fører til at det helles vann i tanken og sender et signal til sensoren. Når skuffen er vippet, passerer aluminiumflagget gjennom en optisk sensor som sender et signal til utendørsenhetens elektronikk.
For øyeblikket forlot jeg den med gjennomsiktige vegger (fordi det er interessant å se det jobbe!). Men jeg mistenker at du må male den med hvit maling for å reflektere varmen om sommeren for å unngå fordampning. Jeg kunne ikke finne en liten trakt, så jeg måtte gjøre det selv. Vær oppmerksom på ledningen inne i trakten og midt i ruten. Dette vil bidra til å stoppe overflatespenningen av vann i trakten og bidrar til å drikke vann. Uten ledning ville regnet ha en tendens til å "virke", og banen sin ville være uforutsigbar
Opto-sensorer nærbilde:
Elektronisk del av regnmåleren
På grunn av den tilfeldige arten av sensorens operasjon, syntes programvarens avbrudd i mikrokontroller av utendørsenheten å være en logisk tilnærming. Dessverre deaktiverer noen programkommandoer avbrytingsmekanismen mens de utføres, dvs. det er en mulighet for at signalet kommer til ingensteds. Av disse grunner har regnemåleren sin egen mikrokontroller 08M Picaxe.
Ved å bruke en egen brikke kan du bruke den til å skape en forholdsvis nøyaktig 1-timers forsinkelse for å telle bøtter per time.
kalibrering
Picaxe 18m2 mottar nåværende antall bøtter per time og viser det på skjermen og datamaskinen.
Som utgangspunkt bruker jeg følgende data:
Traktdiameteren er 120 mm og kapasiteten er 11.311mm2
1 mm regn = 11.311mm3 eller 11,3 ml.
Hver bøtte er 5,65 ml. Dermed 2 bøtter med 2 x 5,65 = 11,3 ml (eller 1 mm) utfelling. En pail = 0,5 mm nedbør.
For å verifisere, kjøpte jeg et billig glass for å måle nedbøren.
Utendørs enhet
For den ovennevnte kretsen og 08M Picaxe-kretsen brukes den samme topologien til PCB til sensoren. Enheten drives av et 12V 7Ah batteri gjennom en 7805 stabilisator.
Jeg brukte RF Connect-settet for trådløs kommunikasjon ved 433 MHz. Pakken inneholder et par spesialprogrammerte PIC-kontroller. Settet av trådløse moduler under testene har vist seg å være ganske pålitelig.
Trykt kretskort
På PP installert 08M Picaxe og 18m2. Hver av dem har sin egen programmeringskontakt. Separate kontakter, hver med sin egen +5 V, er designet for hver sensor - unntatt temperatur og fuktighet.
Legg merke til at jeg tegnet en tegning i Paintshop Pro, slik at jeg ikke kan garantere nøyaktigheten av avstanden mellom tappene.
Innendørs enhet
Innenheten bruker en 18m2 Picaxe, en trykksensor og LCD-skjerm. Det er også en spenningsregulator 5V.
Trykkføler
Etter flere mislykkede forsøk stoppet jeg på MPX4115A. Selv om andre sensorer har et måleområde litt større, er de vanskelige å få tilgang til. I tillegg har andre sensorer en tendens til å fungere fra 3,3 V og krever en ekstra stabilisator. MPX4115A gir en analog spenning mellom 3,79 og 4,25V i forhold til trykket. Selv om dette er nesten nok oppløsning for å oppdage en 1 mbar endring i trykk, etter noen diskusjon på forumet, la jeg til MCP3422 ADC. Den kan fungere i 16-biters modus (eller høyere) sammenlignet med Picaxes 10-biters modus. MCP3422 kan kobles (som i vår krets) til en differensialmodus med en analog inngang fra sensoren. Den største fordelen er at den lar deg justere sensorens utgang, og dermed lett kompensere for MPX4115A-feil og gir en enkel måte å kalibrere sensoren på.
MPC3422 har faktisk to differensialinnganger, men siden en ikke er brukt, blir de lukket. Utgangen fra MCP3422 har et I2C-grensesnitt og kobles til SDA- og SCL-kontakter på henholdsvis 18m2 Picaxe-pins B.1 og B.4. Fra mitt synspunkt er den eneste ulempen ved bruk av MCP3422 at den er en liten enhet for overflatemontering, men jeg loddet den til adapteren. I tillegg til I2C-grensesnittet, behandler MCP3422 18m2 bare innkommende data fra en 433MHz trådløs mottaker, utdataer data til skjermen og overfører data til en PC. For å unngå feil i innendørsenheten når datamaskinen ikke fungerer, er det ingen svar fra PCen. Innenheten sender dataene og går videre. Den overfører data med omtrent 2 sekunders intervaller, slik at tap av data raskt kompenseres neste gang. Jeg brukte ubrukte porter til 18m2 for å koble til knappene på frontpanelet. Bryter S1 (inngang C.5) brukes til å slå på bakgrunnslyset på LCD-skjermen. Bryter S2 (inngang C.0) tilbakestiller trykkverdien (mbar) på LCD-skjermen. Bryter S3 (inngang C.1) bytter utkastene som vises på LCD-skjermen mellom summen i forrige time og de nåværende. Knappene må holdes i mer enn 1 sekund for å reagere.
Montering av innendørsenheten
Som i PCB for utendørsenheten, trakk jeg oppsettet manuelt med Paintshop Pro, så det kan være feil i avstandene
Brettet er litt større enn nødvendig for å passe inn i sporene i aluminiumshuset.
Jeg har bevisst gjort programmeringskontakten litt "innover" fra kanten av brettet for å hindre at den berører saken. Utskjæringen til LCD-skjermen er boret og justert til de nøyaktige dimensjonene.
Bildet viser alt som allerede er installert i saken.
Pinnene på brettet gjør det vanskelig å installere det i saken, så jeg måtte lodde dem og lodde skjermen til brettet med ledninger.
Ekstern blokkkode Picaxe
Brukt minne = 295 byte av 2048
Nedbørsmodell - 08M kode
Intern blokkkode Picaxe
Brukt minne = 764 byte av 2048
Programvare for PC
Programvaren som kjører på PCen ble skrevet ved hjelp av Borland Delphi 7. Den er ganske primitiv i sin nåværende form, men dette viser i det minste Picaxes forbindelse til datamaskinen.
Barnens verden
Hjem -> For eldre barn -> Mål vindhastigheten ved hjelp av et hjemmelaget anemometer
Mål vindhastigheten ved hjelp av et hjemmelaget anemometer
Et anemometer er en måleanordning for å bestemme vindhastigheten. I dag skal vi lage denne enheten for å måle vindhastigheten selv. Vårt hjemmelaget anemometer er veldig enkelt å produsere, men samtidig måler vindhastigheten ikke verre enn et ekte anemometer. Slik gjør du et hjemmelaget anemometer.
For å lage et hjemmelaget anemometer trenger vi:
• Cocktailrør, spyd eller lignende
• Bomullsømtråd eller nylonfiskerlinje
• En ball for en stor tennis med standardvekt
Hva du trenger å gjøre for å lage et hjemmelaget anemometer
1. Bruk nålen til å trekke to små hull en foran den andre i tennisballen. Den enkleste måten å gjøre dette på er ved å varme spissen av nålen på brannen.
2. Passer sytråden eller fiskelinjen gjennom ballen, og legger på den ene siden om førti-fem centimeter. Fest det godt og kutt av overflødig lengde.
3. Fest den andre enden av linjen til pinnen og pakk den med en streng til avstanden mellom pinnen og toppen av ballen når tretti centimeter.
4. Fest staven til transportbåndet med et klebrig tape. Tråden må henge fra sin ytre side fra midtpunktet.
5. For å måle vindhastigheten, plasser vektoren i vindretningen. Hold ham ved hjørnene så langt som mulig fra seg selv. Tråden må ikke berøre graden. Ved null vindhastighet vil strengen ligge rett ned langs nitti gradersmerket. Når vinden blåser, ta av lesing av grader og sjekk deretter vindhastigheten på bordet.
Vi har hatt en annen opplevelse og denne gangen målt hastigheten på vinden, som er konstant i regionen der du bor. Å gjennomføre ulike eksperimenter og eksperimenter er veldig interessant, spennende og informativ. Spesielt for slike nysgjerrige gutter og jenter som deg. Du kan utføre andre eksperimenter i forskjellige områder og fag. For eksempel vil det være interessant å se hvordan oppføre seg maur i kolonien gjør under ormer land, hvordan å vokse din egen krystall eller trekke ut DNA, hvordan du gjør deg selv en elektromagnet i stand til å gå på vannet, å konstruere et teleskop for å observere stjerner, bygge et selvtillit kompass og mye, mye mer.
Anemometer med eget håndskjema
Hei kjære venner på nettstedet "Radio Schemes"! For lenge siden ønsket å samle hjem værstasjon, som opprinnelig var planlagt å lage en frittstående design med LCD-skjerm, etc., men når hendene er nesten strukket til PCB, jeg tok situasjonen, tilbake til en av de selskapene jeg jobber, nemlig i serveren rom brøt ned air condition. Konsekvensene kan være veldig trist hvis jeg ikke behøvde å gå dit på andre problemer, men takk Gud viste seg alt. Etter denne situasjonen innså jeg at ideen om en værstasjon krever snarlig implementering, bare i en helt annen form. Så, om alt i orden. Representert design - en USB lotion til PC som overfører data fra sensorer på UART Drugs - USB med intervaller på 2 sekunder, henholdsvis, som er installert på datamaskinen, som i tillegg til behandling og fremvisning av de mottatte data passerer dem, hvis ønsket, til web-server, å logge seg på som kan overvåke alle indikasjoner i sanntid og som du forstår, er hvor som helst i verden. Blokken med overførte data er som følger:
Jumper JP1, JP2, JP3 beregnet for "nullstilling" av visse verdier, det vil si når den er installert jumperen JP1 fuktighetsverdi er alltid 0 når den er installert JP2 temperaturverdi vil alltid være 0 og JP3 trykkverdien er alltid 0.
Diagram over en hjemmelaget værstasjon
Ordningen er veldig enkel og består i hovedsak av 4 hovedkomponenter. Det er en MK, en atmosfærisk trykksensor + temperaturføler, en fuktighetssensor og en USB-UART-omformer.
Umiddelbart vil jeg si at jeg kjøpte alle komponentene på den velkjente elektroniske auksjonen, og kjøpte umiddelbart som ferdige moduler. La meg forklare hvorfor ferdige moduler, i første omgang - prisen på sensoren (eller chip) separat og modul pris gjør nesten identisk, og for det andre - klar modul har allerede alle de nødvendige rør, slik som pull-ups, stabilisatorer, etc., i den tredje - det er mye enklere konstruksjon, og dermed dens gjennomføring. Nå litt om hver modul separat.
Trykk- og temperaturføler
Utrolig i alle henseender, atmosfærisk trykk og temperatursensor BMP180.
Til tross for sine små dimensjoner, gjør denne sensoren det mulig å produsere overraskende nøyaktige målinger, både temperatur og atmosfærisk trykk. Sensoren måler seg selv
3x3 mm, ferdigmodul
10x13 mm, strømforsyningen til sensoren er 3,3 volt, så det er en stabilisator på sjalet. Grensesnitt I2C.
Fuktighetssensor DHT11
DHT11 er en fuktighet + temperaturføler, ganske bra i sitt prisklasse. Men det er en liten minus, dette er nøyaktighet. Hvis fuktighetsfeilen er ganske vanlig, er det ikke så bra med temperaturavlesning, men vi trenger ikke temperaturdata. Temperaturen vil bli tatt med BMP180. Pinnene på modulen for direkte kobles om opprinnelig modul leveres med skråstilte pinner og dessuten er de loddet på den andre siden.
USB - UART omformer
Generelt, chips og klare USB - UART omformere er store, jeg stoppet ved det. Denne modulen opererer på FT232RL chip, men produsenten av denne brikken er ikke FTDI som angitt på pakken av denne brikken, med andre ord, er chip brukes - dette er den kinesiske falske. Men det er ikke noe galt, bortsett fra at FTDI har bestemt seg for å kjempe mot piratkopiering er svært utspekulert måte, de har gitt ut drivere som vil bli overskrevet på ID-brikken er ikke de opprinnelige chips, etterfulgt av en falsk slutter å fungere. Til dette skjedde ikke - bare bruke driveren ikke høyere versjon 8.2.14 og så ingen problemer vil ikke være en forskjell i arbeidet er ikke den opprinnelige du vil ikke merke. Hvis imidlertid det skjedde, og at enheten ikke lenger er riktig definert i Enhetsbehandling, så ingenting går tapt i en søkemotor vil du finne en løsning på dette problemet i 5 minutter, på dette vil jeg ikke stoppe.
For mine egne formål måtte jeg fullføre modulen litt, ha loddet pinnene på den, fra hjørnene til rette seg, og fra rett til vinklede.
Gjøre det uten å skade PCB er ganske enkelt, du må først tynn wire cutters å splitte vtulochki plast mellom pinnene, og deretter vypayat individuelt hver pinne med ermet, og deretter fjerne overflødig lodde - lodde har de nødvendige pins med høyre hånd. For å sy MK er det nødvendig her med slike fyuzami:
Etter at alle modulene har blitt dopet og klar, kan du begynne å montere. Trykte kretskortet i min versjon er den endelige størrelse på 45 x 58 mm, noe som gjør fotoresist metode, selv om bety enkelhet - byttet er også relevant. Alle filene til brettet og fastvaren lastes ned i det generelle arkivet.
Hele settet av nødvendige komponenter for enheten.
Bygg en værstasjon
Montering av enheten tok en halv time, hvorpå det allerede var en brukbar versjon av enheten.
Nå vil jeg dele mine hemmeligheter. Etter at installasjonen er fullført PP, jeg gjør følgende: vask av alle spor av flussmiddel og rusk felles løsningsmiddel, og deretter kjøpt for dette formål en tannbørste renser overflaten av fibrene fanget mellom loddepunkter som et resultat av vasking, og deretter gå videre til neste protsessu- lakk "Kobber" side av PP. For dette formål, først i papirarket skjære gjennom vindusstørrelse PP, hvoretter tapen limer PP til dette ark, som vist i fig.
Det neste trinnet - er anvendelsen av lakk, for å bruke normal, veien spraymaling, som brukes for brekking av frontlykter og andre ting, det er en slik ballong er ca 150 rubler, for salg i noen auto. Etter tørking får jeg dette resultatet.
Alt, alle stadier av å samle værstasjonen er over, du kan løsne papiret.
Og her er den klare, fullt fungerende versjonen av enheten.
Jeg vil oppsummere maskinvaredelen. Kostnaden for den ferdige enheten, som ikke teller tekstolitten og forbruksmateriellene som ble brukt til fremstilling og installasjon av PP, var om lag 500 rubler.
Programmet
Nå fra maskinvare til programvare. Programmet består av en eksekverbar exe-fil. Ved første start, vil programmet trinnvis "forespørre" de nødvendige innstillingene. Først COM-porten initialiseres, vil programmet vise følgende vindu:
I tillegg til portnummeret må ingenting endres i innstillingene! Etter at du har valgt porten, må du klikke på "Prøv på nytt" -knappen i startvinduet til programmet. Neste trinn programmet "vil spørre" for å lage "arbeids" innstillinger.
Det er indikert optimale grense indikasjoner fra sensorene, påvirker disse verdiene grafisk visning av verdiene i hovedvinduet, en rød pil betyr overdreven verdi, ned - undervurdert og grønn hake - henholdsvis OK. Med hensyn til det optimale trykket grensen, som sådan, det finnes ikke, denne verdien er avhengig av de geografiske koordinatene til byen din, eller rettere sagt høyden hvor byen din ligger over havet, kan den enkleste måten å atmosfærisk trykk grense tas fra bordhøyde eller metode for observasjon.
Hvis ønskelig, kan du angi alternativet for å kjøre programmet (kollapset / ikke kollapset). Det er en annen seksjon - det er logg inn, passord, sendefrekvens og kryss for å sende data til WEB-serveren. Her litt mer detaljert. Denne innstillingen, hvis ønskelig, tillater sending av verdier av temperatur, fuktighet og trykk på global WEB server meteolk.ru - en ressurs utviklet spesielt for dette prosjektet, faktisk er det bare en personlig konto, som inneholder all informasjon som er innhentet ved værstasjonen og ingenting annet. For å kunne bruke denne ressursen må du først registrere deg for å kunne identifisere brukeren, for dette går ganske enkelt til nettstedet og klikker på "Registrering". Så si, bruk det for helse, det har jeg ikke noe imot. På registreringssiden angi navnet, innlogging og passord.
Alt, på den registreringen er ferdig, og registreringsdataene kan spesifiseres i programmet. Dette kan gjøres senere, ved å gå til innstillingene via menyen, ikke nødvendigvis første gang du starter. Når alle innstillingene er gjort, klikker du Lagre og trykker på "Prøv på nytt" -knappen i programstartvinduet. Hvis alt er ok, starter programmet og hovedvinduet vises, etter at konfigurasjonsfilene blir opprettet og ved påfølgende lanseringer, er det ikke nødvendig å foreta noen innstillinger.
I menyen "i tillegg" er det et alternativ "å lese data fra kontrolleren", her vil jeg forklare. Hver halve time i RAM av mikro registrerte temperatur, fuktighet og trykk, kan alle disse postene være 100, hvis det viste seg at programmet ikke er startet, og du trenger å se på statistikken, med dette alternativet kan du se dataene, denne andre dagen, hvis det er selvfølgelig. Ved hjelp av "slett data MK" er all tidligere innsamlet statistikk og lagret i RAM overskrevet. I tillegg til gjeldende viste verdier er det også verdiene "max" og "min.". Dette er de maksimale og minimumsverdiene som er registrert under programoperasjonen.
Med programmet alt, på de andre menyene vil jeg ikke stoppe, jeg tror at alt er intuitivt klart. Jeg kommer tilbake litt til mitt private kontor. Etter registrering kan du gå under innspillingen din, for øvrig, du kan også gå under innlogging "test" og passordet "test", dette er for bekjente. Hvis du har data, vil du se dette vinduet:
Om ønskelig kan dataene vises grafisk, i form av grafer.
Det er alt. Jeg håper at prosjektet mitt vil tilfredsstille deg og komme til nytte. Bye-bye! Opp til nye møter på nettstedet. Forfatter Vitaliy Anisimov. byen Kaluga.
Vi lager et anemometer på Arduino for å måle vindhastighet
Et anemometer er en enhet som brukes i meteorologi for å indikere hastigheten og retningen av vindbølger. Komponenter: koppen apex, fast festet til instrumentets akse, er koblet til målemekanismen. Når luftstrømmen passerer gjennom enheten, blir koppene eller bladene aktivert og begynner å rotere rundt den aksiale kolonnen.
Konstruer et meteorologisk verktøy, vurderer for hvilken spesifikk handling det vil være beregnet på. Anemometeret måler antall omdreininger av koppene eller bladene rundt aksialt senter ved en viss tid, som vanligvis er lik avstanden, hvorpå vindhastigheten i gjennomsnittsverdien vurderes.
I et annet tilfelle er knivene eller koppene festet til et induksjonsturtall, ladet med strøm. Her vises hastigheten på vindstrømmene på en gang: ikke nødvendig å beregne andre mengder og observere endringshastigheten.
Den ovenfor beskrevne enheten kan enkelt utformes hjemme. Artikkelen under vil fortelle leseren hvordan man lager et automatisk Arduino anemometer hjemme.
Trinn 1: Verktøy og periferiutstyr for å lage et anemometer basert på Arduino
Tabellen nedenfor viser alle nødvendige komponenter for utformingen og deres funksjoner.
Inne i kontrolleren er integrert, hvor arbeidet er å eliminere støy. Følgelig vil det utgående signalet være pålitelig og økt i volum. Et sekund etter vindens utseende piper sensoren, og indikatoren lyser på sensoren.
Bygningens skrog er helt skjult for fuktinntrengning. Koblingen der strømledningen er tilkoblet, er også innpakket i vanntett materiale. Enheten selv er konstruert ved bruk av slitesterkt metall. Derfor er en slik sensor ikke redd for dårlige værforhold under åpen himmel.
Arduino-plattformen "snakker" til datamaskinen ved hjelp av yusb-kabel. For at mikroprosessoren skal kunne arbeide i frittstående modus, er det nødvendig å kjøpe en strømforsyning på opptil 12 V. Men strømforsyningen til Arduino-plattformen, unntatt adapteren, kan utføres ved hjelp av et batteri. Kilden bestemmes automatisk.
Hastigheten for styring av brettet varierer mellom 6 og 20 V. Merk at hvis spenningen i det elektriske nettverket er mindre enn 7 V, blir mikroprosessorens drift ustabil: overoppheting oppstår, og så er brettet skadet. Derfor må du ikke tro på den angitte effekten i håndboken og velge et område som starter fra 7 V.
Det innebygde flashminnet i mikroprosessoren er 32 KB. Imidlertid er 2 kB kreves for å kjøre bootloader, hvorved Arduino-firmware er implementert ved hjelp av en datamaskin og en USB-kabel. Formålet med flashminne i dette tilfellet er bevaring av programmer og riktige statiske ressurser.
I Arduino-plattformen inkluderte også et SRAAM-minne, som er oppført som 2 KB. Formålet med denne typen mikroprosessorminnet er å lagre midlertidig informasjon som variabler som brukes i programvarekoder. Denne regelmessigheten kan sammenlignes med driftsminnet til en hvilken som helst datamaskin enhet. Når plattformen kobles fra strømkilden, slettes RAM-en.
Måling av vindhastighet ved hjemmelagde enheter for selvfremstillede vindgeneratorer.
Profesjonelt om energi. Vennligst legg igjen eventuelle kommentarer der.
Så du bestemte deg for å lage en vindgenerator med egne hender. EnergyFuture.RU skrev ikke lenger en gang om de ulike designene av selvfremstillede vindgeneratorer og generatorer på permanentmagneter på dem, inkludert de berømte designene fra Hugh Pigot (full arkiv her). Det er veldig viktig før du begynner å forstå og i praksis bestemme den tilgjengelige vindkraft i ditt område. Dette er faktisk en artikkel. Vær oppmerksom på, måler og skriv til tidsskriftet for statistikk. som i skolen!
Vindhastighet er et av hovedtrekkene til luftstrømmen, da det bestemmer sin energi. Den måles i meter per sekund (m / sek) og er betegnet av latin bokstav V. Jo høyere vindhastighet desto større er energien i strømmen.
For å måle vindhastigheten er det flere enheter: vindvinger, anemometre og andre. Den enkleste enheten for å måle vindhastighet er Wilde weathervane (bare en utdatert ting, fordelen er enkel å bygge med egne hender).
Køl-1 er fast festet til kjel-2, som når vindretningen forandrer seg, etablerer en plate-3 vinkelrett på strømningsretningen. Platen har evnen til å svinge i forhold til 4-aksen. Følgelig jo sterkere vinden, desto større er avviket fra platen. Bestem vindens styrke ved hjelp av pekeren-5.
For nøyaktigheten av målingen bør ballasten ha en størrelse på 150 X 300 mm og en vekt på 200 gram, for områder med små vindninger og 800 gram for terreng med vind på over 6 m / s.
Pekerenes divisjoner har betingede verdier, for å bestemme vindhastigheten, bruk bordet.
De som ikke er interessert i relativ nøyaktighet, er det en annen måte å bestemme vindens hastighet - ved eksterne tegn.
Anemometer med eget håndskjema
Vindhastighetsmåler
Det var en oppgave å samle et anemometer for ett prosjekt for å ta data på en datamaskin ved hjelp av USB-grensesnittet. Artikkelen vil håndtere mer med anemometeret selv enn med databehandlingssystemet fra det:
1. Komponenter
Så, for å produsere produktet, var følgende komponenter nødvendig:
Ballpoint mus Mitsumi - 1 stk.
Ball for pingpong - 2 stk.
Et stykke plexiglass av passende størrelse
Kobbertrådsnittsnitt 2,5 mm 2 - 3 cm
Stang fra kulspennen - 1 stk.
Chop-chups candy stick - 1 stk.
Klem for kabel - 1 stk.
Hule messingfat 1 stk.
2. Fremstilling av impeller
Til messing fatet ble loddet 3 deler kobbertråd 1 cm lang hver i en vinkel på 120 grader. I hullet på tønnen loddet jeg stativet fra den kinesiske spilleren med tråd på enden.
Røret fra candy ble kuttet i 3 deler ca 2 cm lang.
2 halvert vulsten og ved hjelp av små skruer av samme spiller og polystyren lim (limpistolen) som er festet til kulehalvdelene av rørene lollipop.
Rør med halvdeler av en ball satt på loddetråd av stykker, på toppen av alt festet med lim.
3. Fremstilling av hoveddelen
Anemometerets bæreelement er en metallstav fra en kulspenne. I den nedre delen av stangen (hvor pluggen ble satt inn), satt jeg inn disken fra musen (encoderen). Utformingen av den nedre del av den mest mus koderen mus hvilte mot legemet danner et lagerpunkt, smøremidlet var der, slik at koderen er lett spinnes. Men det var nødvendig å feste den øvre del av stammen, for dette finne jeg et passende stykke av plast med et hull nøyaktig i stangens diameter (for eksempel stykke ble skåret ut fra en vogn forlengbar system CD-Roma). Det forble å løse problemet slik at stangen med koderen ikke faller ut av lagerpunkt, så på nettet direkte til holdeorganet, I loddet noen få dråper av loddemetall. Således dreide stangen fritt i bærekonstruksjonen, men falt ikke ut av lageret.
Grunnen til at ordningen ble valgt med koder, følgende: alle artikler om hjemmelaget vindmåler på internett som beskriver sin produksjon til DC motor basert på spilleren, CD-Roma eller flere av produktet. Problemet med slike anordninger er først i deres kalibrering og lav nøyaktighet med lav vindhastighet, og for det andre i den ikke-lineære egenskap av vindhastighet i forhold til utgangsspenningen, dvs. å overføre informasjon til datamaskinen er det visse problemer, du må beregne loven for endringen i spenning eller strøm fra vindhastigheten. Når du bruker en koder, er det ikke noe slikt problem, siden avhengigheten er lineær. Den høyeste nøyaktighet, ettersom giveren gir omtrent 50 pulser per omdreining aksen vindmåler, men noe mer komplisert omformerkretsen, karakterisert ved at mikrokontrolleren er å telle antallet pulser per sekund i en av portene, og avgi denne verdien til USB-port.
4. Testing og kalibrering
For kalibrering, et laboratoriememometer
Hele prosessen er tydelig synlig på rullene:
© "Encyclopedia of Technologies and Methods" Patlakh V.V. 1993-2007 år.