Temaet om å lage brett er ikke nytt, mye mindre tegning med markør eller lakk, men i min by er det få steder hvor du kan kjøpe en markør. Ja, og nesten i alle butikkene, er de de samme. Jeg kjørte rundt alle butikkene godt og fant ikke en ny, det er bare 2 typer markører, vel, selv i flere farger, men de passer oss ikke akkurat. I dag skal vi teste denne typen merketrykk for å tegne trykte kretskort: 2 håndtak og neglelakk (det er sikkert utenfor konkurransen).
For forsøket tok et stykke tekstolitt, slipt og begynte å tegne noe. Det viste seg som dette, jeg vil si med en gang testen er brutal og ikke tilstrekkelig, men det vil allerede gjøre det klart hva som er. Betalingen ble etterlatt i seks timer.
La oss nå snakke om resultatene og eksperimentplaterne mer detaljert.
Marker fargen blå var en gang noe det beskytter ikke PCB som ham at uten ham, og det tørket opp, gjorde jeg ut, og kroppen holdes i en drakt perfekt kontinuitet til enheten, men dette handler ikke om ham.
- Markøren, ikke minst at det er en vanlig svart markør
- Markør for signering av CDer
- To forskjellige penner - ikke helium
- Og selvfølgelig neglelakk
Så, som du ser, fungerte lakk best, men det er ikke praktisk for dem å tegne planker, bare for å male.
Deretter, en markør for CD, klarte han godt, og hvis du ikke holder opp i løsningen i 5 timer, så klarer han seg ikke verre enn en lakk. Det er en funksjon i den - tegningsdelen er tynn, litt høyere beskyttet av plast og tegning under linjalen er en fornøyelse.
Markøren på witsen klarte på samme måte som den forrige, bare den vil ha litt mer tegne tips, men det er heller ikke veldig skittent.
Nå pennene. Fra pennene og sporet er ikke igjen, hadde jeg en gang en gelpenn, så hun tegnet slik en glamour! Spor fra 0,4 mm ble oppnådd bare hun forsvant et sted, under testene husket jeg dette og bestemte meg for å sjekke hvordan nåværende penner blir trukket.
Lakk her - bare en pluss, og hvis den fylles på i en krukke fra et svettebeskyttelsesmiddel - så går det generelt en termonukleær sak for tegnebrett! Jeg har nok markører, og dette er så - til notatet.
Hvordan tegne en PCB hjemme
Hvordan lage en PCB hjemme
Innsamling av artikler
Denne siden er laget spesielt for de som er engasjert i produksjon av trykte kretskort for deres design hjemme. Her samles de mest nyttige artiklene fra Internett på dette emnet.
Ja, ja, det er veien - vi skriver ut.
Nå snakker vi om hvordan du lager et godt utskriftskort med en laserskriver og jern. Generelt, la oss snakke om den nå fasjonable laser-jernteknologien for produksjon av trykte kretskort.
Teknologi, som det viste seg ikke bare fasjonable, men også veldig praktisk og enkelt. For å kombinere forretninger med glede og ikke lage abstrakte gebyrer, la oss for eksempel ta et enkelt kjørelysskjema på 10 lysdioder fra vårt nettsted. For henne betaler vi et gebyr.
Først av alt, hva trenger vi?
1. Selvfølgelig er foliebelagt glassfiber en- eller tosidig, det spiller ingen rolle. Nå er det ingen problemer med det - det selges i en hvilken som helst butikk av radio deler eller i markedet.
2. Et hvilket som helst magasin på "glanset" papir.
3. Verktøyet for kutting av tekstolitt - den beste kutteren fra et hacksagblad.
4. Sandpapir "null" eller en hard svamp for rengjøring av retter laget av ståltråd.
5. Fra kjemi: alkohol, aceton eller løsningsmiddel, flytende fluss for lodding, jernklorid.
6. Vel, selvfølgelig datamaskinen, laserskriveren, loddejernet, god belysning og mye tålmodighet.
Som alt.
Det er selvfølgelig nødvendig å begynne med utformingen av dette brettet selv.
Det er et stort utvalg av programmer som er engasjert i sporing (dvs. spenning av spor) av trykte kretskort i manuell og automatisk modus. Personlig har jeg nettopp avgjort på DipTrace-programmet til den innenlandske produsenten. Det lar deg tegne ikke bare brett, men også skjematiske diagrammer og biblioteker av elektroniske komponenter. Men vi er nå bare interessert i avgifter.
Dette er hva dette programmet ser ut og så det ser ut som en ferdig tegning av brettet i den.
Vel, vi fortsetter direkte til produksjonsprosessen, og for ikke å bli forvirret i det, vil vi gå små skritt, så:
Tegningen av brettet skal skrives ut på en laserskriver. I prinsippet kan du bruke en blekkskriver, men i dette tilfellet må du lage en kopi av tegningen og bruke den allerede. Ideen er enkel - vi trenger en utskrift av en tegning laget på papir laget med toner (pulver), som brukes i laserskrivere eller kopimaskiner. Vi trenger glanset papir - oftest blir det brukt i datautskrifter eller ulike reklamehefter. Jeg brukte bladet Computerra, som jeg elsker og respekterer innholdet, og nå også for kvalitetspapiret som det skrives på.
Ingenting å rengjøre er ikke nødvendig - bare rip ut siden og skriv ut tegningen vår direkte på toppen av den opprinnelige teksten.
Skriv et par eksemplarer på en gang - det er nyttig.
Trykt, i forbindelse med hvilken vi går videre.
Vi kutte av det stykke textolitt som er nødvendig for oss i størrelse, tilbered huden (svamp) og aceton med et stykke bomullsull eller bomullsull.
Vi tar en hud eller en svamp og begynner å gni arbeidsstykket fra siden av folien. Spesielt trenger ikke å være nidkjær, men overflaten skal bli jevn og lyst skinnende, og ikke matt, som det var før. Etter at vi tar et stykke bomullsull, dip i aceton eller et løsemiddel og tørk den bare avskallede folien.
Det burde være noe sånt:
Jeg må si at etter at arbeidsstykket er gnidd med aceton, er det på ingen måte umulig å gå glipp av for fingrene folie - bare i kantene, enda bedre med to fingre hjørner. Ellers må du re-rense folie med aceton.
Fortsett til neste trinn.
Før du utfører dette trinnet, les gjennom beskrivelsen.
Så, fra arket som skrives tegnebrettet avkappede direkte fra tegningen, og etterlater en ganske stor plass rundt kantene. Deretter nøyaktig overlagre vår preform til tegningen (til folien sporene trykte, selvfølgelig), og felt vikle feste dem, slik som maskeringstape.
Skal være som denne konvolutten:
Har du gjort det? Vel, vi overfører til det mest ansvarlige trinnet - stryke med et strykejern.
Så, vi tar et strykejern - absolutt noen.
Tefal, Bosch, hviterussisk traktoranlegg, med dampbåt, uten dampbåt. Ingen forskjell.
Vi stiller temperaturregulatoren til maksimum (hvis du har navn på stoffer på strykejernet, så "lin"). Vi legger strykejernet på den forberedte konvolutten.
Konvolutt, selvfølgelig, må vi sette tape ned. Forsiktig begynner å stryke. Dette er den mest delikate delen av hele prosessen, og bortsett fra på egen erfaring har lært henne er umulig. Ved å trykke på jern skal være sterk - ellers toner vil bli spredt og smurte over folie, men ikke svak - eller dårlig toner vil holde seg til arbeidsstykket. Kort sagt - det er et bredt felt for eksperimentering. I alle fall er det nødvendig å jevnt varme hele overflaten av de fremtidige kort og vier spesiell oppmerksomhet til kantene - det er størst risiko neprogreva og påfølgende flassing toner. Det samme gjelder tidspunktet for warm-up, selv om dette er enklere.
Omtrent graden av beredskap kan bestemmes ved guling av papiret og ved utseendet på skissene av sporene på den.
Her er noe som bildet.
Vel, antar vi bestemte oss for at alt er klart. Slå av strykejernet og la brettet stå i ca 10 minutter for å kjøle seg ned. Hell vann inn i et egnet fartøy. Vannets temperatur bør være slik at det bare var mulig å holde en hånd i den. Vel, vi kaster vår kalde lager der.
Alt, vi går for å røyke, drikke te, kjør en katt - alt i 15 minutter. Du kan til og med 20. Forresten, kan du la vannet slås på, slik at det ikke avkjøles.
Vi kommer tilbake og begynner å skille papiret forsiktig fra arbeidsstykket. Veldig pent og sakte. De resterende skrapene rulles med fingrene. Ikke skru av klørne på brettet, men forsiktig, med puttene på fingrene renser vi folien fra det klæbende papiret. Deretter armlegger vi oss med en hårføner og tørr, tørr og tørr. Faktisk er alt ikke så lenge, fordi det tørker ut bokstavelig om et minutt eller to.
Vel, det viste seg at vi har en slik figovina
Fu. Utåndet og fortsatte til neste trinn.
På dette stadiet må vi etse brettet - det vil si, fjerne all uønsket folie fra arbeidsstykket, slik at bare sporene vi har tegnet, er igjen.
For det vi bruker jernklorid. Det er solgt i bokser - det er en så rusten vassel og veldig stinkende. Det fortynnes med varmt vann.
Vi produserer ca 100 gram jernklorid per 100 gram vann. Vann kan være mindre - det viktigste er at løsningen helt dekker vårt arbeidsstykke. Så løser vi jernet i vann, blander det grundig og kaster det fremoverbetaling - nå vil det ikke være lenge for at det skal være lager.
I prosessen med etsning er det ufarlig å røre løsningen - enten ved å blande den med en ikke-metallisk pinne eller ved å riste karet fra side til side. Igjen kan du la bunnen av karet varmt vann, slik at løsningen ikke avkjøles. Etsningstiden avhenger av størrelsen på brettet og konsentrasjonen av løsningen. Vanligvis ca 20 minutter. Hvis ikke styret i løpet av denne tiden er etset, er konsentrasjonen av jernklorid ikke tilstrekkelig, og det er verdt å hellere mer.
Forresten! Vet du at det brukte jernkloridet kan gjenopprettes? Hvis du er forvrengt av en stor, grønn pute, kan den brukte løsningen gjenbrukes. For dette er det nødvendig å gjenopprette det - det vil si å velge fra løsningen alt det kobber det har fortært fra det trykte kretskortet. Se på bildet
Halvparten av denne spiken var i den brukte løsningen av jernklorid. Således, hvis du henter en håndfull negler - de vil bli avsatt alt kobber som er til stede i løsningen. Det som er karakteristisk er at forbrukeregenskapene til negler ikke vil lide av dette i det hele tatt.
La oss imidlertid gå tilbake til sauene våre. Snarere, til vår allerede nesten ferdige bord. Hun er allerede kledd.
Nå vaske det grundig, tørk det og det er det som skjedde:
Nå igjen tar vi bomullsull, vi dypper den inn i aceton og vi sletter all toneren, som nå dekker sporene på brettet.
Vel, nesten alt er klart - det siste skrittet er igjen.
Vel nå er det bare å bore hullene til elementene, og bestråle sporene - det vil dekke dem med et tynt lag av loddetinn. Drill, du vet, en drill.
Jeg brukte en borer med 0,9 mm diameter, som jeg anbefaler for deg selv, med mindre du har store deler på bordet ditt. Og generelt må diameteren av konklusjonene bli tatt i betraktning ved utformingen av det trykte kretskortet, for ikke å bite albuene og gjøre alt på rad.
Når det gjelder tinning, er det ganske enkelt - vi dekker brettet med væskefluks - den enkleste 30% løsningen av kolofonium i alkohol. Vi oppvarmer loddejernet og tar minimum loddemengde på stinget, begynner å drive dem langs sporene på brettet. Etter det må du tørke brettet med alkohol for å fjerne overflødig fluss.
Det skal se slik ut:
Vel, det er alt.
En slik fantastisk avgift vi fikk - det er ikke skammelig og å montere noe godt.
Lykke til for alle.
Og igjen LUT
Basert på materialene på nettstedet
LUT-temaet stopper ikke, jeg leser hele tiden om oppdagelsen av nye materialer og måter å forbedre denne metoden på. Nylig er ideen om å bruke glanset fotopapir for blekkskrivere aktivt forfremmet. Sannsynligvis er resultatet veldig imponerende, jeg sjekket ikke, fordi å tilbringe en veldig kostbar papir så middelmådig min hånd stiger ikke. Og problemet med å kombinere hullene i produksjonen av dobbeltsidig utskriftskort forblir med fotopapir.
Jeg har allerede beskrevet metoden i lang tid, men nå vil jeg illustrere det med fotografier av stadiene. Jeg håper dette vil være overbevisende. Alle beregninger er gjort på dobbeltsidig utskriftskort.
Så, forbereder arbeidsstykket.
Ta et stykke foliert tekstolitt - se bildet ovenfor. Som du ser, er det ganske skittent, dekket med riper og oksider. På bildet vises arbeidsstykket med allerede fjernede burr rundt omkretsen - det skal ikke være noen poeng, kantene skal være avrundet og glatt. Da må du bli kvitt alle oksider og smuss. Jeg gjør dette på et felthjul med GOI-lim. I fravær av en sirkel, kan du komme sammen med enkle data fra instrumentets fødsel: hender. Og en bomullstøy. Personlig anbefaler jeg ikke å erstatte GOI-lim med sandpapir, selv veldig finkornet. Etter sliping er det støv, som må vaskes av, etter vask, begynner brettet å oksydere, etc. Og etter felthjulet er dette hva:
På bildet etter polering gnidd jeg bare lett med en tørr klut. Som du kan se, nesten et speil. For å oppnå samme effekt manuelt er det litt vanskeligere (på sirkelen brukte jeg ca 5 minutter), men det er ganske mulig. Tekolittets lave kvalitet er tydelig merkbar: tekstolittets vevstruktur ses gjennom kobber; Folien er fortsatt ikke engang. Det er ingenting, men dype riper skal være fraværende. Ikke rør overflaten av brettet vårt etter polering!
Nå skal vi forberede selve grunnlaget for toner, søket som ikke har stoppet i mange år. Jeg bruker og anbefaler til alle de vanlige sporpapirene. Prisen er en krone. For pengene som brukes på et ark med blankt A4 fotopapir, vil du kjøpe et stykke sporingspapir som du har nok for et helt år! Calcka - et tynt materiale i laserskriveren vil bli unikt zazhevana. Derfor reparerer vi det på grunnlag av et vanlig ark med A4-kontorpapir. For å være sikker på at sporingspapiret ikke glir, fest det til bunnen av papirarket og bøy kanten. Det skal se slik ut:
Det viktigste er å velge den mest glatte siden av sporingspapiret (det vil nødvendigvis være jevnere enn det andre) og fikse det med denne glatte siden utover. Nå lastes denne lagte kaken inn i laserskriveren med den buede kanten fremover (langs papirbelastningsbanen). Det er veldig viktig at lim ikke kommer ut av svingen! Jeg bruker en selvklebende blyant - billig og sint. Jeg bruker den bare til bøyningsområdet, jeg lar det nesten tørke med en centimeter til kanten av bladet. Å streve etter å begrense seg inn i et rør, er sporingspapiret flatt og presset med en finger, i det minste for noe annet, for å trekke det inn i skriveren som det skal.
Forbereder et bilde for utskrift, tror jeg, vil ikke føre til problemer. Jeg vil bare trekke oppmerksomheten til et aspekt. Tegningene på begge sider av brettet må være av en slik størrelse at de kan passe på arket ved siden av hverandre. Omtrent som vist i figuren nedenfor.
I figuren skrev jeg ut to forskjellige brett på en gang. Det er to guide linjer, langs hvilke sidetegningene skal justeres (disse linjene jeg skrev med vilje, men generelt trenger de ikke å skrives ut). Tanken er at når man bøyer et ark med sporpapir mellom tegningene, kan de kombineres med hverandre. For dette skal toppsidebildet skrives ut i et speilbilde.
Naturligvis må du legge toner inni. Å gjøre dette best på lumen, prøver å kombinere overgangshullene - tegningen viser det bra. Så det er enkelt og enkelt å oppnå den ideelle nøyaktigheten ved å kombinere tegningene på sidene av brettet! Jeg lurer på om det er enkelt å gjøre dette med fotopapir?
Kombinerte tegningene bør ikke senere skal fortrenges, som, holder hånd figuren i midten, vi belegge klebe rundt blyant på begge sider (omtrent centimeter å avvike fra tegningen) og lim halvdeler kalkering, den tredje side vil kaste seg. Vi får en slags lomme, der vi forsiktig plasserer vårt glitrende arbeidsstykke.
Takket være limingen forblir sidene av tegningene justert. Vel, ta nå jern og jern. Prosessen er godt beskrevet og skal være kjent med mange publikasjoner, jeg vil ikke gjenta meg selv. Det eneste som er verdt å legge merke til er en jevn utjevning av begge sider, dvs. styret bør periodisk bli overført. Gjør dette ved å ta på kantene på sporpapiret, fordi Gebyret vil bli veldig varmt!
Etter proglazhki - kutte ekstra kant tracing papir, forlater kantene av brettet centimeter, ikke mer, og vi bærer dette arbeidet under strøm av vann. Bløtlegging kaklku riktig (i dette tilfellet den svulmer opp på steder uten toner), rette strømmen av vann mellom ark av kalkerpapir, og forsiktig, langsomt, rysting tracing separert, skiller den fra arbeidsstykkets overflate. Kvitteringen må skille, etterlater all toner på brettet. Små biter av limet papir ruller ned under den samme strømmen av vann. Og her er resultatet:
Det er veldig vanskelig å ta et bilde av en strålende ladning slik at det er godt synlig bilde av toner, og dermed var det ingen blending: Så ikke et bra bilde, men det gjenspeiler kvaliteten på resultatet. Små villi vil ikke gjøre oss til en masse, selv om de kan bli forsiktig tørket av med en våt finger. Hvis det viser seg at sporene et sted fortsatt har pauser, må de korrigeres av en uutslettelig (permanent) markør. Vanligvis, for et kort opptil 1 dm 2, får jeg ikke mer enn to korreksjonsplasser (og spesielt dette brettet - ingen).
Nå noen ord om hvordan man skal etke styret. Badekaret er bra, men det er andre alternativer, ikke mindre, og kanskje mye mer, behagelig. Hvis det er mye jernklorid, er det lite planker (smal og lang) som er best å etse i en 3 liters flaske (eller mindre volum) i oppreist stilling. Jeg bruker superadaptasjonen av et stykke PVC-rør og en isolert ledning for dette:
Jeg senker denne strukturen til en ballong og trekker ledningen som om det er under isfiske - så etsing går mye raskere. I tillegg til denne metoden er det en, veldig effektiv, men noe risikabelt. Hell jern-III-kloridoppløsning på økonomisk gummihanske, sette den i vår ladning, spinn trakt hanske og fastklemt sitt par i pinnene. Nå er denne gummibeholderen forsiktig ristet. Du kan komme opp med andre alternativer (for eksempel kutte vann flaske), jeg anbefaler å bare bruke plastposer og pakker - de er svært upålitelig når det gjelder lekkasje!
Disse triksene tjener til å øke graden av etsning. Min erfaring fører til den følgende sammenligning (ladning-sidig): hvis etsetiden i badet med en svingende ta på 100%, mens i ballongen får ca. 80%, og hansker - 60% (selvfølgelig, sammenlign under de samme betingelser - størrelsen av brettet, temperaturen av løsningen og lignende). Alt avhenger av intensiteten av blanding av løsningen, nærmere bestemt på hvor intensivt løsningen beveger seg rundt bordet. Det er lagt merke til at på steder med størst turbulens flyter kobber etset bort mye tidligere (denne kanten av brettet, hull, om noen, etc.).
For alle tidligere forberedende operasjoner, bør du bruke ca. 30 minutter (jeg, i det minste, og det gjør det). Nå en annen 30 minutter for etsning og - voila! - Den perfekte betalingen er klar! For øvrig, i en frisk løsning med en temperatur på 50-55 grader i en hanske, blir brettet (som er plassert der) etset i ca 2 minutter.
Små, ikke-etsede områder (som ikke påvirker styrets generelle kvalitet) er en konsekvens av utålmodighet og kald løsning av jernklorid. I det varme av alt dette vil ikke skje, vet du. For at du kan sette pris på kvaliteten, bringer jeg enda et bilde - den forstørrede delen av venstre (i figuren over) brettene.
Som du kan se, ble også tallene på kontaktpadsene slettet - tykkelsen av figurene ved øyet er mindre enn 0,3 mm! Viktigst av alt, begge sider sammenfalt perfekt - det er synlig på takvinduet, og etter boring ser du dette.
Ytterligere faser - kutting, boring, tinning, etc. Jeg beskriver ikke - og så vet alle det. Bor bedre på maskinen, fordi Ved manuell boring er det vanskelig å observere hullets vertikalitet, noe som medfører at inntrykket vil se ut som sidene på sidene ikke var sammenfallende - men dette er ikke slik! Bor nøye og forsiktig med å bruke etsette punkter i midten av pyatkaen for å sentrere boret. Hvis det er mulig, må du først bore en 0,5 mm bor, og så bor til ønsket diameter. Forresten, du kan ikke bore overgangshullene. Utslippene til pyatakene er heller mindre dyktige håndtak enn mangelen på teknologi. I mine mange års praksis er løsningen av pyatakker på borefasen ikke løst en gang. Jeg vil også legge merke til at det ikke er noen stadier av avfetting, vasking av emner etc. Overskudd er ikke nødvendig - testet av dusinvis av vellykkede produserte brett!
Jeg håper at dette fotoprosjektet vil hjelpe deg med å forbedre dine ferdigheter og bringe det opp til en uoppnåelig høyde. I tillegg kan du lese om hvordan du klargjør tegninger av spor, hvordan du skriver ut og finner andre anbefalinger på nettstedet mitt.
Lykke til!
Produksjon av PCB hjemme
Å være engasjert i radioamatører i mange år laget jeg trykte kretskort på mange måter. Jeg malte lakk (husker de tider), en kutter (upretensiøse bretter), etc. Nylig er metoden for "Laserskriver og jern" populær for å overføre mønsteret til foliebelagt glassfiber. I følge ulike anbefalinger og artikler på Internett opplevde jeg nesten alle de materialene som ble anbefalt. Tynt, glanset papir fra blader, fotopapir, fakspapir, underlag av selvklebende film og til og med termisk overføringspapir på stoff. Vru, mat aluminiumsfolie følte ikke.
Ingen måte fornøyd meg for at resultatet ikke var stabilt (det kunne skje første gang det kun kunne være fra tredje til femte). De beste resultatene ble oppnådd på fotopapir. Verre på faks og på ark fra magasiner, dessuten etter "rullende" jern, måtte hun suge. Sterkt er det ikke belastning på tid, men fortsatt (10 minutter i gjennomsnitt). På papir viste termisk overføring til stoffet seg bra, men for å fjerne substratet krever isopropylalkohol, og det var også veldig nøyaktig å stille temperaturen på jernet. En liten feil - hele ekteskapet. På substratene fra den selvklebende filmen falt toneren når den ble skrevet ut, av den glatte overflaten (jeg vet ikke hvilken type muck de er dekket med)
Merk: Alt jeg vil beskrive videre kan og har blitt beskrevet et sted før, men jeg har ikke sett det.
Merkelig nok, men tilbake til substratene fra selvklebende film (selvklebende tapet). Generelt er teknologien stort sett identisk med det som tidligere ble beskrevet i forskjellige kilder. Alt handler om materialet
Hva vi trenger:
Videre nesten som alltid. Cut (som både mer praktisk og mer komfortable enn) PCB ønsket stykke størrelse med en margin på 1 cm. På hver kant. På disse steder kan man da bore hull for innretting av de to lag (hvis man gjør en dobbeltsidig board) fjerne styret fra smuss. Jeg er ikke sant "sandpapir nulevkoy" og bruke Silit-Banks (se. Reklame på TV). Hell litt Silita på overflaten av brettet og vent. Hvis overflaten ikke er veldig skitten og ikke sterkt oksideres, så 1 min. Betalingen på øynene blir pen og rosa. Hvis du har det er veldig skittent, så vi vente litt lenger eller gjenta prosedyren flere ganger. Vask brettet med vann og tørket bjørn, bak overflaten kostnad, som vil oversette tegningen med fingrene for ikke å ta, men hvis du kommer fra, er det noe forferdelig, rett før du overfører tørke dott dyppet i aceton
For rengjøring er også god "Comet" (se reklame på TV), men i pulver.
Mens brettet tørker, skriver vi ut bildet. Jeg tegner og skriver ut på SprintLayout 4.0. Alle har sine egne preferanser. Bruk det du liker best.
Alt er klart for utskrift. Vi riper av filmen.
Vi limer inn "sandwich" i skriveren og skriver den ut. I skriverinnstillingene må du ikke glemme å angi maksimal toner. Du forstår hva jeg mener.
Skrives ut? vi ser ut som vi har det med et bilde. Det er på denne typen film, eller rettere substratet 333, at toneren min har sluttet å falle, og min mor har falt på andre.
Slå på strykejernet (hvis ikke allerede inkludert før). Temperaturen kan kontrolleres som følger. Vi skriver ut på vanlig papir, legger toner på et invertert jern og se på. Toneren skinnet - alt er bra, temperaturen er nok til å smelte.
Jeg satte det ikke opp i det hele tatt, jeg satte alt på maksimum.
På bordet legger du kryssfiner (10mm) og deretter en bok som ikke er nødvendig eller et blad av avispapir, (husk det var slik) på bokbrettet folie opp
Fra en bandasje eller et tynt rent fille gjør en tampong. Bildet til høyre viser.
Underlaget med bildet er IKKE i det.
Dekk det med et ark med kontorpapir A4 og sett på strykejernet. Hvis brettet er større enn overflaten av strykejernet på strykejernet, er strykebrettet nok 30-40 sekunder, slik at brettet blir oppvarmet
Neste fjerne et ark av kopipapir og sette endelig mønstrede substratet til folien bord, vattpinne bringe forstyrrelser av tøy substrat vil holde seg til platen umiddelbart (hvis temperaturen er tilstrekkelig, supra).
Igjen, dekk det med et ark med kontorpapir A4 og legg strykejernet og begynn å stryke. Vi trenger ikke å trykke, vi oppvarmer bare styret (det har allerede avkjølt litt). Her er allerede og 15-20 sekunder nok, selv om jeg holdt mer. Vi tar av et ark med kontorpapir.
Vi ser at alt er bemerkelsesverdig - vi er fornøyd Første gang jeg knirket med glede.
Shutko.
Jeg personlig gjentok det selv 20 ganger, og ingenting har aldri falt av. 100% resultat av oversettelsen. (ok, de overtalte 99%)
Spor 0.2 Jeg fikk flyet.
Her er det ferdige brettet uten å bor - natt går allerede i dvale. I morgen skal vi bore
Jeg beklager det siste bildet, fotik er ikke min og de skinnende flatene du skyter ser som. Tro det alt OK.
Så er alt som vanlig.
Gress. Vi driller. Ludim. Beskjær til ønsket størrelse. Vi loddetinn
Hvis alt er utarbeidet (en kretskorttegning, alle materialer), tar hele prosessen meg ca 20-25 minutter sammen med etsningen av brettet
Det er alt
Produksjon av et trykt kretskort ved hjelp av en filmfotoresist
Basert på materialene på nettstedet
Så, for arbeid trenger vi følgende materialer og verktøy:
1. Folie glassduk.
2. Filmfotoresist.
3. En liten nål.
4. Calcined soda.
5. Den ultrafiolette lampen på en vanlig patron 220V.
6. Film for blekkskriver.
7. Datamaskin, blekkskriver, program for PCB-oppsett.
8. Eraser.
9. Saks.
10. Glass tykkelse 4 mm.
11. Plastbeholder.
Til å begynne med må vi lage en fotomaske, som vi senere vil gjøre en eksponering for vår fremtidige kretskort.
Vi åpner programmet for å lage en PCB, her liker alle deres P-CAD-preferanser. Noen andre liker Eagle, jeg foretrekker å lage brett i Sprint-Layout 4.0. Programmet åpnet filen til det fremtidige trykte kretskortet.
bekreftet at det ikke er noen jambs av ufortynnede kjeder og andre ting. Har gjennomført, det er ikke noe provoserende, du kan gå videre.
Klikk på knappen, og et vindu åpnes for utskrift.
Siden fotoresisten er negativ (hvite områder på et svart felt), må du sette et merke foran det negative alternativet, og slå også av unødvendige lag når du skriver ut.
Du bør også tenke på et speilbilde displayet når gi ut eller ikke unødvendig filme for en blekkskriver har bare én arbeider side og denne siden må bruke senere til arbeidsstykket, for å øke kontrasten og for å eliminere sidebelysningen. Jeg tegner vanligvis på laget F2, og jeg har påskriften på M1-laget, så i mitt tilfelle skal ingenting bli speilet.
Nå trykker vi på knappen og vinduet for skriverinnstillinger åpnes, det er som hvem jeg for eksempel bruker Canon Pixma 1000 blekkskriver.
I skriverinnstillingene merker du følgende:
Trykk på "Set" -knappen og i det åpne vinduet flytter intensitetsregulatoren helt til høyre til stoppet.
Som et resultat av disse handlingene, forteller vi skriveren at han ville hente mer maling på de områdene som vil bli svarte. Deretter klikker du på OK-knappen, i fargeinnstillingsvinduet, og klikker OK i skriveregenskapene.
Dermed skapte vi en fotomaske, satt opp en skriver, og vi er klare til å skrive ut hele greia.
Vi tar en filmpakke
Vi tar ut arket og legger det i skriveren.
Vi husker at blekkskriverfilmen bare har en sidearbeid. Det er en matte, det er veldig enkelt å identifisere det med fingrene.
Vi skriver ut vår fotomask.
Etter å ha blitt skrevet ut, sett den av, et sted til siden i ca 10 minutter for å la det tørke ut
Mens vår fotomask tørker, vil vi lage glassfiber og sette en fotoresist på den.
Vi kutter ut et lite stykke prefabrikerte glassfiber, ideelt med et tillslag på 3-5 mm, mer fra hver kant enn dimensjonene til vår fremtidige brett.
Vi tar viskelæret
og passer forsiktig gjennom hele overflaten av folien av glassfiber. Dette er nødvendig for å fjerne alle fingrene, smuss, etc., samt sikre en god passform av filmfotoresisten. Etter at vi gikk gjennom glasset tekstolitt med en viskelær, blås av alt gjenværende støv etter det, og restene av tyggegummi. Skyll alt med aceton eller en slags løsemiddel, det er umulig, fotoresist vil ikke legge seg ned, hvis noe ikke blåser av, så går vi gjennom en ren klut. Uten å berøre den rengjorte overflaten av arbeidsstykket med hendene, (det er lov å holde det ved endene) legger vi det på bordet og kutter av et fotoresist med saks.
Etter at vi har kuttet av, ta en nål, og fra den matte siden tar vi opp mattfilmen og beveger den omtrent 0,5 centimeter mens du ikke berører limlaget på fotoresisten selv.
Mens du holder et stykke av den fjernede filmen med fingrene, legger vi den på kanten av preformen fra glassfiber og legger med fingrene med moderat trykk, slik at filmen sitter riktig.
Etter at filmen er fast i kanten, er fingrene på høyre hånd plassert på høyre side under filmen, på stykket matfilm som ble fjernet i begynnelsen.
Nå sakte, med høyre hånd ca 2-3 mm trekker du ut den matte filmen samtidig som fingrene på venstre hånd presser og utjevner den på folieflaten. Det er ingen mening å skynde her, jo bedre du trykker på den, desto bedre vil den ligge på overflaten av glass-tekstolittfolien.
Etter at hele filmen har blitt glatt, klipper vi av overskudd og oppnår et glassfiberark som er dekket med en filmfotoresist.
Mens vi forberedte glassfiber og påførte en fotoresistfilm på den, ble vår fotomask, som vi forberedte tidligere, skrevet ut på film og tørket, tørket. Så ta saksen og kutt den ut.
Nå er vi alle klar til å begynne å utsette fotoresisten gjennom malen.
Vi tar en ultrafiolett lampe, jeg bruker for eksempel slike
Helt enkelt og økonomisk, og viktigst, trenger ikke noe ekstra. Dette er en energibesparende UV-lampe for en vanlig 220V-patron.
Sett på et flatt underlag av glassfiber belagt med en fotoresist film, og toppen film med et trykt mønster på siden av som skrives ut av fotoresist, hva gjør det og hvorfor er det sagt tidligere.
Utover alt er denne virksomheten presset med glass tatt ut fra hyllen med bøker.
Og på toppen av alt dette legger jeg vanligvis to bokser med komprimerer, dette gir enda bedre klemme av masken til brettet og bestemmer avstanden til hvilken ultrafiolettlampen fjernes fra overflaten.
Tid og avstand for å velge en bestemt lampe er veldig enkel. Ta et lite stykke glassfiber vi legger på en fotoresist. Deretter lager vi en mal, som vi skriver 1,2,3,4,5,6,7,8, etc, dette er tiden i minutter. Vi setter lampen på, slår den på, tar litt ugjennomsiktig materiale, for eksempel et annet glassfiber, og gradvis gjennom disse intervallerene beveger det seg gradvis med å lukke delene med sifre. Etter det viser vi og ser på resultatet. Hvor han er best, så forlater vi tiden for denne avstanden.
Deretter slår du på lampen i 10 minutter.
Mens lampen vår vil skinne i 10 minutter og danne vår brett, la oss gå på badet og forberede en løsning for fotoresistens manifestasjon.
I en plastfat av riktig størrelse, hvor du skal passe brettet, hell 0,25 liter vann (en halv liter 0,5 liter saftflasker), vanntemperaturen spiller ingen rolle, jeg brenner direkte fra springen. Vi tar fra hylle en pose med soda. (Hvis du ikke har soda på hyllen, må du først sette den der, og deretter få den.) Hvis du ikke har en hylle, kan du ikke lese videre - det vil fortsatt ikke fungere.
Ta en teskje og samle brus inn i den, og deretter grundig før du løser alle klumper, blander vi den i vann.
Etter at alt brus er oppløst, venter vi på slutten av eksponeringen, som vi husker, pleide det å ha 10 minutter før. Så snart tiden er opp, fjerner vi glasset og vår fotomask. Vi tar en avgift og går på toalettet, mens du ikke glemmer å ta med deg en nål.
Ankommer på badet, med en nål forsiktig plukk opp den andre (gjennomsiktige) filmen og fjern den.
Etter at den andre filmen er fjernet, satt inn i en plast-beholder bord med fortynnet soda og vent i omtrent 30 sekunder etter denne tid begynner mønster for å dukke, fremtidige synlige spor, og på de steder hvor sporene ikke skal være, er det fotoresist oppløst. Nå tar vi en unødvendig tannbørste og begynner å kjøre den på brettet for å få fart på prosessen med å vaske fotoresist fra områder som er unødvendige for oss.
Indikatoren for at fotoresistet ble vasket bort der det er nødvendig, overflaten av kobber er lys og skinnende, så vel som før fotoresistens adhesjon.
Etter å ha vasket av all unødvendig fotoresist og forlatt den, trekk brettet av brusoppløsningen og skyll den under vannkranen. Dette er gjort for å vaske av den utviklende løsningen fra overflaten av brettet. Etter å ha blitt vasket under en vannstrøm, legg den til side, og hell ut utviklerløsningen som er unødvendig for oss.
Nå er det opp til den lille til å helle en løsning av jernklorid og urt inn i en annen plastbeholder. Når du er etset, fjern, skyll igjen under rennende vann, denne gangen for å vaske av rester av jernklorid.
Det er hele den enkle prosessen, hvoretter vi får et trykt kretskort av høy kvalitet.
Så laget vi et kretskort, det viser fotoresisten, som vi trengte. Det er bare å fjerne det. Vi tar bomullsull, hell inn i aceton, og først fjerner vi hele overflaten av brettet, deretter tre. Etter ca 1-2 minutter begynner fotoresisten å krype sammen med brikkene, helt tørke ut hele fotoresisten. Videre, som vanlig, ludim, bor hull, kutte, justere og forsegle komponenter.
Mulige jambs på utgangen etter manifestasjon av fotoresist:
1.Photorezist helt løselig i brus - utilstrekkelig eksponeringstid eller stor avstand til lampen.
2.Potorezist ikke vasket overalt i det hele tatt - En gjennomsiktig fotomask på mørke områder, som følge av at ultrafiolette stråler passerer gjennom dem og lyser opp, noe som ikke trenger å lyses.
3.Fotorezist ikke vaskes av noe annet, men i de områdene der det skal være vasket av det litt uklart, vil bildet vises, og tegne klart - gjennomsiktig mønster i mørke områder, men i dette tilfellet er det mye mørkere enn den forrige versjonen.
4.Fotorezist vasket bort, som den skal, men sporene oppnås bredere enn på det fotomaske, spesielt merkbar på spor som kjører mellom brikke terminaler (klumper), så som en fotomaske spor ved måling av linjalen 1 mm på brettet 1,2-1 5 mm - utilstrekkelig klemming av fotomasken til overflaten av arbeidsstykket, men dette kan være når glassfiber seg av kurven, så jeg anbefaler å ta hensyn til sin flathet når du kjøper, fordi han solgte til krumningen av glassfiber ansikt ikke en gang.
Innreise med tilbaketrekning
Hvordan gjorde de i husholdnings- og laboratorieforhold tidligere? Måter var det flere ?? for eksempel:
- Tegning fremtidige ledere pennevenner;
- etset og kuttet med kuttere;
- limte tape eller tape, da ble bildet kuttet med en skalpell;
- laget de enkleste stencils og deretter påført tegningen ved hjelp av en airbrush.
Manglende elementer dorisovyvali penn og retusjerte skalpell.
Det var en lang og tidkrevende prosess som krever ekstraordinære kunstferdigheter og nøyaktighet fra "skuffen". Tykkelsen av linjene var knapt 0,8 mm, det var ingen repeterbarhet, hvert brett måtte trekkes separat, noe som alvorlig hemmet frigjøringen av selv en svært liten gruppe PCB.
Hva har vi i dag?
Fremgang står ikke stille. Tider da radioamatører trakk PP ved steinakser på mammutskinnene, har sunket inn i glemsel. Utseendet av offentlig kjemi for fotolitografi på markedet åpner helt forskjellige utsikter for PP-produksjon uten metallisering av hull i hjemmet.
La oss kort vurdere kjemien som brukes i dag for produksjon av PP.
fotoresist
Du kan bruke væske eller film. Film i denne artikkelen vil ikke bli vurdert på grunn av dens knapphet, vanskeligheten med å stramme til PP og den lavere kvaliteten på trykte kretskort.
Etter å ha analysert markedstilbudene, slo jeg meg på POSITIV 20 som den optimale fotoresist for hjemme PP-produksjon.
formål:
POSITIV 20 ?? lysfølsom lakk. Den brukes til småskala produksjon av trykte kretskort, graveringer på kobber, under arbeid i forbindelse med overføring av bilder til ulike materialer.
funksjoner:
Høye eksponeringsegenskaper gir god kontrast til de overførte bildene.
søknad:
Den brukes i områder relatert til overføring av bilder til glass, plast, metaller, etc., i småskala produksjon. Påføringsmetoden er indikert på sylinderen.
Produktspesifikasjoner:
Farge: blå
Tetthet: ved 20 ° C er 0,87 g / cm3
Tørketid: ved 70 ° C 15 min.
Forbruk: 15 l / m 2
Maksimal lysfølsomhet: 310-440 nm
Mer informasjon om POSITIV 20 finner du her.
I instruksjonene til fotoresist er det skrevet at det kan lagres ved romtemperatur og det er ikke gjenstand for aldring. Sterkt uenig! Oppbevar det på et kjølig sted, for eksempel på den nederste hyllen til kjøleskapet, der temperaturen vanligvis holdes ved +2 + 6 ° C. Men i alle fall, ikke tillat negative temperaturer!
Hvis du bruker fotoresister som selges "for flasking" og ikke har lysbestandig emballasje, må du ta vare på beskyttelse mot lys. Oppbevares i totalt mørke og ved en temperatur på +2 + 6 ° C.
opplysnings
På samme måte anser jeg den mest hensiktsmessige læreren å være TRANSPARENT 21 som jeg stadig bruker.
formål:
Det tillater direkte overføring av bilder til overflater belagt med en lysfølsom emulsjon POSITIV 20 eller annen fotoresist.
funksjoner:
Gir gjennomsiktighet til papir. Gir overføring av ultrafiolette stråler.
søknad:
For raskt å overføre skissene til mønstre og kretser til et underlag. Det gjør det mulig å forenkle reproduksjonsprosessen betydelig og redusere tidskostnadene.
Produktspesifikasjoner:
Farge: gjennomsiktig
Tetthet: ved 20 ° C 0,79 g / cm3
Tørketid: ved 20 ° C i 30 minutter.
Merk:
I stedet for vanlig papir med en opplyser, kan jeg bruke en gjennomsiktig film for blekkskrivere eller laserskrivere? avhengig av hva vi skal skrive ut fotomasken.
Utvikler av fotoresist
Det er mange forskjellige løsninger for utvikling av fotoresist.
Anbefales å bruke en flytende glassløsning. Dens kjemiske sammensetning er Na2SiO3 * 5H20. Dette stoffet har et stort antall fordeler. Det viktigste er at det er veldig vanskelig å overexponere PP? Du kan forlate PP-en for ikke akkurat fast tid. Løsningen endrer nesten ikke egenskapene ved temperaturdråper (det er ingen risiko for nedbrytning når temperaturen øker), har også en veldig lang holdbarhet? konsentrasjonen forblir konstant i minst et par år. Fraværet av et problem med overeksponering i oppløsning vil øke konsentrasjonen for å redusere tiden for utvikling av PP. Anbefales det å blande 1 del konsentrat til 180 deler vann (litt mer enn 1,7 g silikat i 200 ml vann), men det er mulig å foreta en mer konsentrert blanding, å utøve et bilde i omtrent 5 sekunder, uten risiko for at bruddflaten ved overeksponering. Hvis det ikke er mulig å kjøpe natriumsilikat, bruk natriumkarbonat (Na2CO3) eller kaliumkarbonat (K2CO3).
Anbefal også en husholdningsrenser for rengjøring av rørleggerarbeid ?? "Mole".
Jeg har ikke prøvd det første eller det andre, så jeg forteller deg hva jeg har gjort i flere år uten problemer. Jeg bruker en vandig løsning av kaustisk soda. På 1 liter kaldvann? 7 gram kaustisk brus. Hvis NaOH ikke er tilgjengelig, bruk KOH-oppløsning, dobler konsentrasjonen av alkali i oppløsningen. Tid for manifestasjon? 30-60 sekunder med riktig eksponering. Hvis etter 2 minutter mønsteret ikke manifesteres (eller er svakt manifestert), og fotoresistet begynner å vaske av arbeidsstykket ?? da er eksponeringstiden feil valgt: det er nødvendig å øke. Hvis det tvert imot er det raskt manifestert, men de opplyste områdene blir også vasket bort og ikke opplyst? eller for høy konsentrasjon løsning eller lav kvalitet på fotomasken (UV passerer fritt gjennom "black") er nødvendig for å øke trykketettheten av mønsteret.
Kobber-etsningsløsninger
Overflødig kobber fra de trykte kretskortene blekes ved hjelp av ulike etsninger. Blant personer som er involvert i dette huset, distribueres ammoniumpersulfat, hydrogenperoksid + saltsyre, kobbersulfatløsning + vanlig salt ofte.
Jeg forfølger alltid med jernklorid i en glassskål. Når man arbeider med en løsning må være forsiktig og oppmerksom under kontakt med klær og er rustflekker som er vanskelige å fjerne med en svak løsning av sitron (sitronsaft) eller oksalsyre.
Den konsentrerte oppløsning av treverdig jernklorid ble oppvarmet til 50-60 ° C, dyppes i en preform, en glasstav med en bomullsdott på enden av nøyaktig og uten belastning på driv områder hvor kobberet etset bort verre, ?? Dette resulterer i en jevnere etsning over hele PP-området. Hvis hastigheten ikke justeres i takt, øker den nødvendige lengden på etsen, og dette fører til at det i de områder hvor kobberet allerede er kuttet, begynner banen å bli etset. Til slutt har vi ikke det vi ønsket. Det er svært ønskelig å sikre kontinuerlig blanding av picklingoppløsningen.
Kjemi for vasking av fotoresist
Hva er den enkleste måten å vaske bort unødvendig fotoresist etter etsning? Etter gjentatte forsøk og feil, slo jeg meg på vanlig aceton. Når det ikke er ?? Jeg vasker bort noe løsningsmiddel for nitrofarger.
Så, lager vi et trykt kretskort
Hvordan starter en høy kvalitet PCB? korrigere:
Opprette en høykvalitets fotomask
For produksjonen kan du bruke nesten alle moderne laserskrivere eller blekkskrivere. Tatt i betraktning at vi bruker en positiv fotoresist innenfor rammen av denne artikkelen, ?? hvor kobberet skal forbli på PP, skal skriveren tegne i svart. Hvor skal det ikke være kobber ?? Skriveren trenger ikke å tegne noe. Meget viktig øyeblikk når du skriver ut en fotomaske: Det er nødvendig å angi maksimal vanning av fargestoffet (i innstillingene til skriverdriveren). Jo mer svart de skyggefulle områdene er, desto større sjanser er det å få et godt resultat. Farge er ikke nødvendig, nok svart patron. Fra det programmet (vi vil ikke vurdere programmer: alle er fri til å velge seg fra PCAD til Paintbrush), der en fotomask er tegnet, skriver vi ut på vanlig papir. Jo høyere oppløsningen når du skriver ut og jo mer kvalitet papiret er, desto høyere er kvaliteten på masken. Jeg anbefaler minst 600 dpi, papiret bør ikke være veldig tett. Når du skriver ut, må du ta hensyn til at siden av arket som malingen påføres, legges malen på arbeidsstykket PP. Hvis det gjøres annerledes, vil kantene til lederne av PP'en være uskarpe, uklare. La oss tørke malingen hvis det var en blekkskriver. Så impregnerer vi TRANSPARENT 21-papiret, la det tørke ut og fotomasken er klar.
I stedet for papir og lærer er det mulig og til og med svært ønskelig å bruke en gjennomsiktig film for laser (når du skriver ut på en laserskriver) eller blekkskrivere (for blekkskrivere). Vær oppmerksom på at disse filmene ikke har like sider: bare én som fungerer. Hvis du bruker laserutskrift, anbefaler jeg at du gjør en "tørr" runde av et ark med film før du skriver ut? bare kjør arket gjennom skriveren, etterligner forseglingen, men skriver ingenting ut. Hvorfor er dette nødvendig? Når du skriver ut en fikseringsenhet (ovnen), oppvarmes arket, noe som uunngåelig fører til deformasjon. Som en konsekvens? feil i geometrien til PCen på utgangen. Når du lager tosidige PCB er nervøs med feilaktige lag med alle konsekvenser og med en "tørr" kjøre vi progreem ark, deformeres det og er klar til å skrive ut malen. Når utskriftsarket for andre gang vil passere gjennom ovnen, men deformasjonen mens det blir mye mindre signifikant ?? sjekket gjentatte ganger.
Hvis PP er ukomplisert, kan jeg tegne det manuelt i et veldig praktisk program med et Russified-grensesnitt? Sprint Layout 3.0R (
På forberedelsesstadiet er tegning ikke for store elektriske ordninger veldig praktisk i det russifiserte programmet sPlan 4.0 (
Så se klar fotomasker, trykt på skriveren Epson Stylus Color 740:
Vi skriver bare ut i svart, med maksimal farging. Materiale ?? gjennomsiktig film for blekkskrivere.
Fremstilling av overflaten av PP for påføring av fotoresist
For produksjon av PP brukes arkmaterialer med kobberfolie. De vanligste alternativene ?? med en kobbertykkelse på 18 og 35 μm. Oftest, for fremstilling av PP i hjemmet anvendes PCB ark (presset med et klebende stoff i flere lag), glassfiber (det samme, men i de epoksyforbindelser som anvendes som et klebemiddel) og getinaks (presset papir med lim). Sjeldnere? sittal og polykorp (høyfrekvente keramikk brukes svært sjelden hjemme), fluoroplastisk (organisk plast). Sistnevnte brukes også til produksjon av høyfrekvente enheter, og har meget gode elektriske egenskaper, kan brukes overalt og overalt, men bruken er begrenset av høy pris.
Først av alt må du sørge for at arbeidsemnet ikke har dype riper, scoring og korrosjonsfare. Videre er det ønskelig å polere kobber før speilet. Polering er ikke spesielt nidkjær, ellers sletter vi det allerede tynne kobberlaget (35 mikron) eller i alle fall vil vi oppnå forskjellige tykkelser av kobber på overflaten av billetten. Og dette vil igjen føre til en annen etsningsgrad: raskere bevegelser der det er tynnere. Og en mer delikat dirigent på brettet ?? ikke alltid bra. Spesielt hvis det er lang og en anstendig strøm går gjennom den. Hvis kobber på arbeidsstykket er kvalitet, uten synder, er det tilstrekkelig å avfette overflaten.
Påføring av fotoresist på overflaten av arbeidsstykket
Vi legger brettet på en horisontal eller svakt skrå overflate og bruker sammensetningen av aerosolemballasjen fra en avstand på ca 20 cm. Husk at den viktigste fienden i dette tilfellet? støv. Hver partikkel av støv på overflaten av arbeidsstykket ?? kilde til problemer. For å lage et jevnt belegg, spray aerosolen med kontinuerlige zigzag bevegelser, starter fra øverste venstre hjørne. Ikke bruk aerosolen i overflødige mengder, da dette forårsaker uønskede lekkasjer og fører til dannelsen av en ikke-jevn beleggtykkelse som krever lengre eksponeringstid. Om sommeren, ved høye omgivelsestemperaturer, kan det bli nødvendig med re-behandling, eller skal en aerosol sprayes fra en kortere avstand ?? å redusere tap fra fordampning. Ved sprøyting, vipp ikke sylinderen sterkt? Dette fører til økt forbruk av drivgass og som en konsekvens? Aerosolen kan stoppe arbeidet, selv om den fortsatt har en fotoresist. Hvis du får utilfredsstillende resultater i aerosolpåføring av fotoresist, bruk en sentrifugering. I dette tilfellet blir fotoresisten påført et bord fastgjort på et roterende bord med en frekvensomformer på 300-1000 omdreininger per minutt. Etter enden av belegget bør brettet ikke bli utsatt for sterkt lys. Av fargen på belegget er det mulig å bestemme tykkelsen på det påførte lag:
- lys grå blå ?? 1-3 mikron;
- mørk grå blå ?? 3-6 mikron;
- blå ?? 6-8 mikron;
- mørk blå ?? mer enn 8 mikron.
På kobber kan fargen på belegget ha en grønn tinge.
Jo tynnere belegget på arbeidsstykket, jo bedre blir resultatet.
Jeg legger alltid en fotoresist på en sentrifuge. I sentrifugen er rotasjonshastigheten 500-600 rpm. Montering skal være enkel, klemmen er laget kun på enden av arbeidsstykket. Vi løser arbeidsstykket, starter sentrifugen, spruter på midten av arbeidsstykket og observerer hvordan fotoresistet sprer seg på overflaten med det tynneste laget. Sentrifugalkrefter, overskytende fotoresist vil bli droppet fra fremtidens PP, så jeg anbefaler på det sterkeste å gi en beskyttende vegg, slik at du ikke setter arbeidsplassen i en grisstang. Jeg bruker en vanlig kasserolle, i bunnen av hvilken et hull er laget i midten. Gjennom dette hullet passerer aksen til den elektriske motoren, som monteringsplattformen er installert i form av et kryss fra to aluminiumskinner, hvorved øre av arbeidsstykkeklemmen "løper". Ørene er laget av aluminiums hjørner, klemmet på en skinne med en mutter som "lam". Hvorfor aluminium? En liten spesifikk tyngdekraft, og som et resultat, mindre slår når sentrum av rotasjonsmassen avviker fra sentrifugasjonsakslens senter. Jo mer nøyaktig senteringen av arbeidsstykket, desto mindre blir beatsene på grunn av eksentrisiteten i massen og mindre innsats det vil ta for å stifte sentrifugen til basen.
Fotoresisten er påført. La det tørke i 15-20 minutter, vri arbeidsstykket, legg på et lag på den andre siden. Vi gir ytterligere 15-20 minutter for tørking. Ikke glem at direkte sollys og fingre på arbeidsstykkets arbeidsider er uakseptable.
Soling av fotoresist på overflaten av arbeidsstykket
Plasser billetten i ovnen, før temperaturen til 60-70 ° C. Ved denne temperaturen kan vi stå i 20-40 minutter. Det er viktig at overflatene på arbeidsstykket ikke berører noe ?? Det er bare tillatt å berøre endene.
Justering av de øvre og nedre fotomasker på arbeidsstykkets overflater
På hver av fotomaskerne (øvre og nedre) skal det være merker på hvilke arbeidsstykke du trenger for å lage 2 hull ?? å justere lagene. Jo lenger fra hverandre, jo større er nøyaktigheten av justeringen. Vanligvis legger jeg dem på en diagonal av maler. For disse merker på arbeidsstykket ved hjelp av en boremaskin er strengt tatt en 90 ° bore to hull (jo tynnere hullet, jo mer nøyaktig innretting ?? Jeg bruker borkronen 0,3 mm) og kombinere mønstre på dem, ikke glemme at templatet som skal påføres fotoresist ved siden av hvilken forseglingen ble trykt. Trykk maler på arbeidsstykket med tynt glass. Glass er mest foretrukket å bruke kvarts? de savner bedre ultrafiolett. Enda bedre resultater er gitt av pleksiglas, men det har en ubehagelig egenskap for riper, noe som uunngåelig vil påvirke PP-kvaliteten. Med en liten PP-størrelse kan du bruke et gjennomsiktig deksel fra CD-pakken. I mangel av slike briller kan du også bruke det vanlige vinduet, og øke eksponeringstiden. Det er viktig at glasset er flatt, slik at fotomaskens glatte passform passer til arbeidsstykket, ellers vil det være umulig å få kvalitetskantspor på den ferdige PP.
Eksponering (eksponering)
Tiden som kreves for eksponering avhenger av tykkelsen til fotoresistlaget og intensiteten til lyskilden. Lakk-fotoresist POSITIV 20 er følsom overfor ultrafiolette stråler, den maksimale følsomheten er i området med en bølgelengde på 360-410 nm.
Det er best å vise under lamper hvis strålingsområde ligger i spektrumets ultrafiolette område, men hvis du ikke har en slik lampe ?? Du kan bruke de vanlige kraftige glødelamper som øker eksponeringstiden. Ikke start lyset til lyset stabiliserer seg fra kilden ?? Det er nødvendig at lampen varmer opp innen 2-3 minutter. Eksponeringstiden avhenger av tykkelsen av belegget og er typisk 60-120 sekunder ved plasseringen av lyskilden i en avstand på 25-30 cm. Nyttige glassplater kan absorbere opp til 65% av UV-lys, slik at i slike tilfeller er det nødvendig å øke eksponeringstiden. De beste resultatene oppnås ved å bruke gjennomsiktige plexiglasplater. Når du bruker en fotoresist med lang holdbarhet, må eksponeringstidspunktet kanskje bli doblet? husk: fotoresistene er gjenstand for aldring!
Eksempler på bruk av forskjellige lyskilder:
Hver side er utstilt i sin tur, etter eksponeringen vi la arbeidsstykket stå i 20-30 minutter på et mørkt sted.
Eksponering av det eksponerte arbeidsstykket
Skal vi utvikle oss i en løsning av NaOH (kaustisk soda)? se mer i begynnelsen av denne artikkelen ?? ved en oppløsningstemperatur på 20-25 ° C. Hvis det ikke er noen manifestasjon opptil 2 minutter? liten eksponeringstid. Hvis manifestert godt, men vasket bort og nyttige områder ?? du er for smart med en løsning (for mye konsentrasjon), eller er eksponeringstiden for lang for en gitt strålekilde eller dårlig fotomask av dårlig kvalitet? utilstrekkelig mettet trykt svart farge gjør det mulig for ultrafiolett å telle arbeidsstykket.
Når jeg utvikler, jobber jeg alltid veldig forsiktig, uten innsats, "ruller" med en bomullspinne på en glassstang på de stedene hvor den tente fotoresisten skal vaskes av, ?? Dette øker prosessen.
Vasking av billet fra alkalien og rester av den eksfolierte, undertrykte fotoresist
Gjør jeg dette under kranen ?? normalt vann fra springen.
Gjentatt soling av fotoresist
Vi legger billetten i ovnen, øker temperaturen gradvis og ved en temperatur på 60-100 ° C står vi 60-120 minutter ?? mønsteret blir fast og fast.
Kvalitetskontroll av manifestasjon
Kort fortalt (i 5-15 sekunder) nedsetter vi arbeidsstykket i en løsning av jernklorid oppvarmet til en temperatur på 50-60 ° C. Skyll straks med rennende vann. På steder der det ikke er fotoresist, begynner intensiv etsning av kobber. Hvis det er en fotoresist ved et uhell igjen, må du forsiktig fjerne det mekanisk. Det er praktisk å gjøre dette med en vanlig eller oftalmologisk skalpell, bevæpnet med optikk (loddebriller, urmakerforsterker, forstørrelsesglass på stativ, mikroskop).
etsning
Travim i en konsentrert løsning av jernklorid ved en temperatur på 50-60 ° C. Det er ønskelig å sikre kontinuerlig sirkulasjon av etseløsningen. Dårlig blødning steder forsiktig "massere" en bomullspinne på en glassstang. Hvis ferrikloridet er tilberedt, overstiger etsningstiden vanligvis ikke 5-6 minutter. Vi vasker arbeidsstykket med rennende vann.
Hvordan lage en konsentrert løsning av jern klorid? Oppløs opp i litt (opptil 40 ° C) oppvarmet vann av FeCl3 til det slutter å oppløse seg. Vi filtrerer løsningen. For å lagre er det nødvendig i det mørke kjølige stedet i tett ikke-metallisk pakking? i glassflasker, for eksempel.
Fjerner en unødvendig fotoresist
Skyll fotoresistene fra sporene med aceton eller et løsemiddel for nitro-farger og nitro-emaljer.
Bor hull
Diameteren til det fremtidige hullets punkt på fotomasken skal velges slik at det blir praktisk å bore etterpå. For eksempel, hvis den nødvendige hulldiameteren er 0,6-0,8 mm, bør diameteren på punktet på fotomasken være ca 0,4-0,5 mm ?? i så fall vil boret være godt sentrert.
Det er ønskelig å bruke en drill belagt med wolframkarbid borkroner av høy-speed stål meget hurtig slites ut, selv om stålet kan benyttes for boring av hull med stor diameter single (i løpet av 2 mm) som borer belagt med wolframkarbid, slik diameter er for dyrt. Når du borer hull med en diameter på mindre enn 1 mm, er det bedre å bruke en vertikal maskin, ellers vil øvelsene dine raskt bryte ned. Hvis du driller en håndbore? uunngåelig forvrengning som fører til unøyaktig docking av hull mellom lag. Bevegelse fra topp til bunn på den vertikale boremaskinen er den mest optimale når det gjelder belastning på verktøyet. Karbid øvelser er laget med en stiv (dvs. borehullet nøyaktig tilsvarer diameteren) eller tykkelse (noen ganger kalt "turbo") skaft som har en standard størrelse (typisk 3,5 mm). Ved boring med borekroner karbid belagt viktig stivt feste PP, som for eksempel en bore ved bevegelse oppover kan heve PP vinkelrett varp og rive fragment bord.
Driller med små diametere settes vanligvis enten inn i en kollettklipper (av forskjellige størrelser) eller i en tre-kjeve chuck. For nøyaktig fiksering, feste i en tre-kjeve chuck ?? Ikke det beste alternativet, og den lille størrelsen på borehullet (mindre enn 1 mm) gjør fort spor i klemmene, og mister god fiksering. Derfor, for øvelser med en diameter på mindre enn 1 mm, er det bedre å bruke en kollettchuck. Bare i tilfelle, kjøp et ekstra sett som inneholder reservedeler for hver størrelse. Noen billige øvelser produserer med plastkolletter ?? Kast dem ut og kjøp metall.
For å oppnå akseptabel nøyaktighet er det nødvendig å organisere arbeidsplassen riktig, det vil si for det første å sikre god bordbelysning ved boring. For å gjøre dette kan du bruke en halogenlampe, feste den på et stativ for muligheten til å velge en posisjon (lyse på høyre side). For det andre, løft arbeidsflaten med ca 15 cm over benken for bedre visuell kontroll av prosessen. Det ville være fint å fjerne støv og pommes frites under boring (du kan bruke en vanlig støvsuger), men det er ikke nødvendig. Det skal bemerkes at støv fra glassfiberformet som dannes under boring, er svært stikkende og når det kommer på huden, forårsaker det irritasjon. Og til slutt, når du arbeider, er det veldig praktisk å bruke fotbryteren på bore maskinen.
Typiske hullstørrelser:
- overgangshuller ?? 0,8 mm eller mindre;
- integrerte kretser, motstander, etc. ?? 0,7-0,8 mm;
- store dioder (1N4001) ?? 1,0 mm;
- kontakt pads, trimmere ?? opptil 1,5 mm.
Prøv å unngå hull med en diameter på mindre enn 0,7 mm. Hold alltid minst to ekstra borer 0,8 mm eller mindre, da de alltid går i stykker når du er nødt til å bestille. Driller på 1 mm og mer er mye mer pålitelige, selv om det ville være fint for dem å ha ekstrautstyr. Når du trenger å lage to identiske brett, kan de bores samtidig for å spare tid. I dette tilfellet er det nødvendig å nøye bore hullene i midten av puten nær hvert hjørne av PP, og for store planker ?? hull ligger nær sentrum. Plasser brettene oppå hverandre, og fest brettene til hverandre ved hjelp av 0,3 mm senterhull i to motstående hjørner og pinner som pinner.
Hvis nødvendig, bor hull med borerør med større diameter.
Kobber tinning på PP
Hvis du trenger å bestråle spor på PP, kan du bruke et loddejern, mykt lavsmeltende loddetråd, spirantofonfluss og flett av koaksialkabel. Med store mengder ludy i bad fylt med lavtemperatur soldere med tilsetning av fluss.
Den mest populære og enkle smelten for tinning er lavmeltende legering "Rose" (tinn 25%, bly 25%, vismut 50%), hvis smeltepunkt er 93-96 ° C. Platen er plassert under væskesmeltsnivået i 5-10 sekunder ved hjelp av en tang og tar ut, kontroller om all kobberoverflate er dekket jevnt. Gjenta om nødvendig operasjonen. Umiddelbart etter at brettet er fjernet fra smelten, fjernes dets rester enten med en gummiklippe eller med en skarp riste i en retning vinkelrett på brettet, mens du holder det i klemmen. En annen måte å fjerne rester av "Rose" -legeringen er å varme brettet i en termoboks og riste den. Operasjonen kan gjentas for å oppnå en monotont dekning. For å forhindre oksidasjon av smelten blir glyserin tilsatt til tanken, slik at dens nivå dekker smelten med 10 mm. Etter slutten av prosessen vaskes brettet fra glycerin i rennende vann. Oppmerksomhet vær så snill! Disse operasjonene involverer arbeid med installasjoner og materialer utsatt for høye temperaturer, for å unngå brannskader, bruk vernehansker, vernebriller og forkle.
Tin-bly tinning operasjonen fortsetter på lignende måte, men den høyere temperaturen av smelten begrenser anvendelsen av denne metoden i et håndverk miljø.
Jeg vil dele en ny måte å tinning ved hjelp av "Rose" -legeringen, også testet i praksis. Vanlig kranvann helles i en blikkskål eller en liten bolle, litt sitronsyre eller eddik tilsettes, sett på komfyren. I kokende vann som er plassert gebyr helles flere frosset "Rose" legering dråper som deretter blir smeltet i kokende vann, og vatt som er viklet på en lang stang eller tang (ikke å brenne av damp), forsiktig utflytende langs banene. Ved slutten av prosessen, dreneres vannet, og de frosne rester av legeringen blir tilsatt til hvilken som helst beholder til neste bruk.
Ikke glem å brette brettet fra strømmen etter å ha tynnet og grundig avfett.
Har du en stor produksjon? Du kan bruke kjemisk tinning.
Bruk en beskyttende maske
Operasjonene ved bruk av en beskyttende maske gjentar nøyaktig hva som var skrevet over: Vi bruker fotoresist, tørr, brun, senter maskerne av masker, eksponere, manifestere, vaske og igjen solbrune. Selvfølgelig hopper vi over trinnene med å kontrollere kvaliteten på manifestasjonen, etsning, fjerning av fotoresist, tinning og boring. På slutten maskerer vi masken i 2 timer ved en temperatur på 90-100 ° C? Det blir solid og solid, som glass. Den dannede masken beskytter PP-overflaten mot ytre påvirkninger og beskytter mot teoretisk mulige lukninger under drift. Også hun spiller ikke minst rolle i automatisk lodding? tillater ikke å "sitte ned" lodding til nærliggende steder, lukke dem.
Alt, et tosidig trykt kretskort med en maske er klar
Jeg måtte gjøre PP på denne måten med bredden på sporene og trinnet mellom dem til 0,05 mm (!). Men dette er et smykke. Og uten mye innsats, kan du gjøre PP med bredden på sporet og banen mellom dem er 0,15-0,2 mm.
På bordet som vises på bildene, lagde jeg ikke en maske? Det var ikke noe slikt behov.
Og her er enheten som PP ble laget for:
Er det en mobiltelefonbrygga som gjør det mulig å redusere kostnadene for mobilkommunikasjonstjenester 2-10 ganger? for dette var det verdt å rote med PP;). PP med decoiled komponenter er plassert i stativet. Tidligere var det en vanlig lader for mobiltelefonbatterier.
Tilleggsinformasjon
Metallisering av hull
I hjemmet kan du utføre metalliseringen av hullene. For dette behandles hullets indre overflate med en 20-30% løsning av sølvnitrat (lapis). Da blir overflaten rengjort med en gnist og brettet tørkes i lyset (du kan bruke en UV-lampe). Essensen av denne operasjonen er at under påvirkning av lett salpetersølv søles, og på brettet er det inneslutninger av sølv. Deretter utføres den kjemiske utfellingen av kobber fra løsningen: svovelsyre kobber (kobbersulfat)? 2 g, natriumhydroksyd ?? 4 gram, ammoniakk er 25 prosent? 1 ml, glyserin ?? 3,5 ml, formalin 10% ?? 8-15 ml vann? 100 ml. Holdbarheten til den forberedte løsningen er svært liten? Forbered deg umiddelbart før bruk. Etter utfelling av kobber vaskes brettet og tørkes. Laget oppnås veldig tynt, tykkelsen må økes til 50 μm ved galvanisk metode.
Løsning for påføring av kobberbelegg ved galvanisk metode:
For 1 liter vann, 250 g kobbersulfat (kobbersulfat) og 50-80 g konsentrert svovelsyre. Anoden er en kobberplate suspendert parallelt med den delen som skal belegges. Spenningen skal være 3-4 V, nåværende tetthet ?? 0,02-0,3 A / cm 2, temperaturen ?? 18-30 ° C Jo lavere strømmen er, desto langsommere metalliseringsprosessen, desto bedre blir belegget.
Hjemmelagde fotoresister
Fotoresist basert på gelatin og kaliumdikromat:
Første oppløsning: 15 g gelatin, hell 60 ml kokt vann og la det hende i 2-3 timer. Etter hevning av gelatin, sett beholderen på et vannbad ved en temperatur på 30-40 ° C til gelatinen er fullstendig oppløst.
Den andre løsningen: I 40 ml kokt vann oppløses 5 g kaliumdikromat (krompulver, lysorange pulver). Oppløs i dårlig spredt lys.
Hell den andre i den første løsningen med kraftig omrøring. Tilsett et par dråper ammoniak til den resulterende blandingen med en pipette til en stråfarve er oppnådd. Emulsjonen påføres på det fremstilte brettet i svært lite lys. Brettet tørkes for å "løsne" ved romtemperatur i fullstendig mørke. Etter eksponering skal brettet skylles i varmt, rennende vann, ved svakt diffust lys, før du fjerner ikke-smurt gelatin. For bedre å vurdere resultatet, er det mulig å flekke områder med en gelatinfri løsning av kaliumpermanganat.
Forbedret selvtillit fotoresist:
Første løsning: 17 g snekkerlim, 3 ml vandig ammoniakk, 100 ml vann forlater for hevelse i en dag, og deretter varm i et vannbad ved 80 ° C til helt oppløst.
Den andre løsningen: 2,5 g kaliumdikromat, 2,5 g ammoniumdikromat, 3 ml vandig ammoniakk, 30 ml vann, 6 ml alkohol.
Når den første løsningen er avkjølt til 50 ° C med kraftig omrøring, hell den andre løsningen inn i den og filtrer den resulterende blandingen (dette og etterfølgende operasjoner må utføres i et mørkt rom, sollys er uakseptabelt!). Emulsjonen påføres ved en temperatur på 30-40 ° C. Videre ?? som i den første oppskriften.
Fotoresist basert på ammoniumdikromat og polyvinylalkohol:
Cooking løsning: polyvinyl alkohol? 70-120 g / l, ammoniumbikromat ?? 8-10 g / l, etylalkohol ?? 100-120 g / l. Unngå sterkt lys! Den er påført i 2 lag: det første laget ?? Tørking i 20-30 minutter ved 30-45 ° C ?? andre lag ?? Tørking i 60 minutter ved 35-45 ° C. Utvikleren ?? 40% løsning av etylalkohol.
Kjemisk Tinning
Først av alt må styret deapiteres for å fjerne det dannede kobberoksidet: 2-3 sekunder i en 5% løsning av saltsyre etterfulgt av vasking i rennende vann.
Det er nok bare å utføre kjemisk tinning ved å kaste brettet inn i en vandig løsning som inneholder klorblikk. Utløsningen av tinn på overflaten av kobberbelegget skjer når et tinnsalt nedsenkes i en slik løsning, hvor kobberpotensialet er mer electronegativt enn beleggmaterialet. Forandring av potensial i riktig retning forenkles ved innføring av et kompleksdannende additiv i løsningen av tinnsaltet ?? tiourea (tiourea). Slike løsninger har følgende sammensetning (g / l):