Jeg bestemte meg for å dele en enkel, men anstendig lyd forvrengning på en liten trans-transistor krets. Jeg advarer deg omgående - lyden for denne standardordningen er ikke helt profesjonell, jeg vil si for fans, men hvis du gjør noen endringer, kan du trekke lyden i din retning og din smak.
Diagrammet er basert på A1-chip (operasjonsforsterker 157UD3). Du kan bruke 157UD2, men den første gjør mindre støy. De beste diodene for denne kretsen er D220. Kondensatorer kan benyttes, unntatt korrigeringskretsene C5, C8 (her er det uønsket å bruke keramiske kondensatorer for å unngå mikrofon effekten). Motstand - hvilken som helst makt, jo mindre, desto bedre. Motstandsvariabler R5, R9, R12, R14 er det ønskelig å sette "B" -indeksen for jevnere justeringer.
Forsyningsspenningen til konsollen er ca. 9 til 15 volt (for lengre drift av brikken er det ønskelig ikke mer enn 12 volt). Nivået på signalforvrengning avhenger av strømforsyningen. Husk: jo bedre strømkilden din er stabilisert, jo mindre gir vedlegget lydenes utgang, "søppel" og forstyrrelser.
Selvfølgelig er det beste å ikke jage etter å ha økt spenningsspenningen. Ja, jeg argumenterer ikke, kanskje stasjonen blir større med økende spenning, men med unødvendig støy. Det er best å bruke standard 9 volt. Mikrokredsløpet med denne spenningen vil fungere mer nøyaktig og best, til tross for at drivnivået vil falle litt. Generelt bestem deg selv.
Kondensatorer-elektrolytter bør konstrueres for en spenning på minst 16 volt og mer. Du kan også eksperimentere med inngangskondensatoren C1. Den nominelle motstanden R12 i kretsen er indikert som 220 kOhm, men det er bedre å bruke 680 kOhm. Ikke vær lat og samle prefikset på oppsettet først. Ikke vær redd, eksperimentere med valg av detaljer. Tilpass lotionen til din smak. For dette foreslår jeg å samle det for en start på oppsettet.
Bytt kondensatorer C6 og C9 med en nominell verdi på 2200 pcF ved 2000 pcF. Jeg anbefaler deg å tinker med valget av dioder: erstatte, høre forskjellige lydvariasjoner (harmonikk, nivå og følsomhet forvrengning, lydkvalitet). Dioder er viktige elementer i denne ordningen, og spiller rollen som et filter (de setter lydkarakteren). Generelt, fra denne lotionen kan du klemme en god lyd - jeg har samlet det mer enn en gang.
For nybegynnere tilbyr jeg "pinout" av operasjonsforsterkere av typen 157UD3:
1 og 14 - 1-amp korreksjonskrets
3 - inngang på den første forsterkerens invertering
2 - inngang på den første forsterkeren er ikke-inverterende
5 - inngang på den andre forsterkerens invertering
6 - inngangen til den andre forsterkeren er ikke-inverterende
7 og 8 - Korrigeringskretsen for den andre forsterkeren
13 - utgang fra 1. forsterker
9 - utgang fra den andre forsterkeren
4 - Strøm (-U) av mikrokretsen
11 - effekt (+ U) på brikken
Forvrengningssjema ved egne hender
Endelig pakket jeg min første lotion. Nabil med det nok kjegler, men nå "Jeg skal vite."
Jeg begynte med det faktum at jeg begynte å lete etter informasjon om hvordan og hva jeg skal gjøre. Jeg kom over flere nyttige nettsteder. Blant dem var et prosjekt som du kan prøve for en nybegynner
Ordningen er ganske enkel
Jeg bestilte en avgift. Mens hun ventet, begynte hun å håndtere korpsene. På dette brettet kan du lage flere forskjellige lotioner. Jeg bestemte meg for å gjøre dette og DOD Overdrive 250 parallelt (det har ikke blitt montert ennå). Skroget tok aluminium og begynte å bore og male det. Som beskrevet her
Og her var den første dritten, siden kroppen ble boret, som du likte. Og det var nødvendig å estimere hvordan detaljene vil bli plassert inne. Vidste ikke at strømkretsen er lukket gjennom en av kontaktene - en stereo-stikkontakt er plassert og minus av strømmen leveres til midtkontakten.
Når stikkontakten er satt inn - kretsen lukkes - settet fungerer. Derfor planla jeg også å bytte bryter for å slå av.
Som et resultat var det ikke plass til et batteri, hullet under stikkontakten var ikke der, og det var et unødvendig hull.
Siden skroget var nesten klart og padden kvalt for ressursene som ble brukt på det, begynte han å tenke på hvordan å remake den. Samtidig så han egentlig ikke ut som en skit i det hele tatt.
Det er en god ide å bore hull og lim kroppen med et selvklebende. Det viste seg ikke så ille.
Tilfeldige ting
Square bølger
Effekten av "forvrengning" for elektriske gitarer
Del 1. Samlingen av effekten av "forvrengning" og dens korte prøvekjøring
"Forvrengning" Jeg gjorde dette fra kjedsomhet, jeg hadde naturlig ikke noe å gjøre om kvelden, jeg var veldig ængstelig engstelig med å samle inn noen ny ordning. Så jeg skrev inn i søkemotoren "forvrengning på transistorer." I mine planer var det ingen montering av enheten på sjetongene (fordi de først må shoppe), og jeg planla heller ikke en veldig kompleks krets med en håndfull transistorer alene.
Derfor valgte jeg dette alternativet for å ha tid til å samle det for en kveld fra nesten alt søppel (det var engang en "elektrolytt" måtte tas fra "loddingjernet", det vil si ikke en ny, trukket fra et sted):
I diagrammet er transistorer av p-n-p ledningsevne brukt, så det er et "pluss" på "massen". Jeg hadde også en boks med favoritt og elsket KT315B n-p-n-konduktivitet. Derfor, i min versjon av kretsen, måtte jeg reversere polariteten til inkluderingen av "Crohn" batteriet og elektrolytkondensatorene. Transistorer på anbefaling av de som samlet kretsen måtte velges med maksimal gevinst (h21), mer enn 200 enheter (bra jeg hadde, å velge mellom). Dette gjøres i nærvær av måleren som følger: til å begynne å finne ut hvilken type og pinout av transistoren (svarende til emitteren, kollektor og base terminaler), og deretter slå på «hFE» modus, og transistoren er innstilt i riktig stilling.
Noen ganger er det nødvendig å riste det, eller trykke det med fingeren, eller sett inn en ledning slik at displayet viser resultatet.
Den første transistoren passer for oss, den andre blir enklere for kretsene. Ifølge rykter er det mulig å bruke KT3102, KT3107 (nyere analoger KT315). Og uansett, tror jeg noen lavmakt (og hvis de er støyende!) Transistorer, hvis bare h21 var mer enn 150 (min mening).
Diodene er satt noen, aller viktigst - det samme. I min versjon - D18.
Potentiometeret justerer nivået på utgangssignalet som allerede er forvrengt i samsvar med forvrengningsytelsen. Separat justering av effektens styrke, eller "gain" (hvis jeg kalle det riktig), er det nei. I mer avanserte ordninger, som til tider to er, er det ingen problemer med dette. Men som jeg minner igjen, enheten jeg har samlet fra kjedsomhet som noe å okkupere hendene, å diversifisere lyden av gitar i huset poigrulkah, så for meg ganske nok, og for meg spiller ingen rolle litt for å redusere nivået av signalet ved utgangen av mest gitar til ikke så mye summende effekt. Spesielt fordi alle min musikk eller forsterkes av en av de "VEFov" (som blir revet av ved det maksimale volum, også oppfører seg som et signal distorters) eller skrevet "in-line", det vil si at gitaren er koblet til en lineær datainngang og kommuniserer med programmet Audacity. Vel, jeg har ikke trang til rørblandere og et stort stadium enda, og for hjemmeopptak og opplæring er dette utstyret det meste. Igjen, et uvurderlig verksted på lodding og kretser.
Den endelige kjeden av kondensatorer og motstander er et filter. For mye å avvike fra disse verdiene, er det kanskje ikke nødvendig å ikke ødelegge lyden. Det ville være tid - jeg ville "leke rundt" med betydningen, men, rett, så motvillig til unsolder en allerede klar enhet...
Som jeg samlet ordningen involverte to vippebrytere: det ene omfatter avtakingsanordningen, den andre styrer modusen «Active-Bypass», det vil si i det første tilfellet, går lyden gjennom alle elementene i kretsen, mens den andre - omgår dem ved et eget spor. Dette lar deg raskt flytte fra ren lyd til forvrengning og tilbake, uten å utføre manipulasjoner med kablene. Byttetilstanden til begge bryterbryterene er merket med en maling påført på fordypningen på kroppen. Men etter en enhet som er igjen for en uke på og glemt (batteriet er naturlig oppbrukt, og "tyv" Jeg har ennå ikke samlet) har indikator LED blitt lagt til kretsen. Ikke bli båret, prøv å få den inn i 20 milliampere modus, etter alt batteristrøm. For en tre millimeter grønn nok og 4,7 mA (begrenset til en motstand på 1,5 kOhm). Det totale forbruket av enheten er ca. 12 mA, på fabrikkinnretningsnivå. Kritisk for "Crown" utladningsstrøm - 20 mA. Imidlertid forhindrer ingen å ordne en mat fra selvfremstilt БП, hvis det bare ikke gjerde med femti eller стогерцовой наводкой.
Deretter blir en annen versjon tatt.
Denne er mer stabil, og jeg håper, den endelige.
Hvordan virker det? Som en hvilken som helst enhet, montert helt med egne hender fra alt søppel og ikke sammenlignet med en fabrikk konkurrent. Det er - kult og uovertruffen, ja, jeg legger på meg kappen og en magisk lue, baby, kom ned med meg på "Tunnel of Love"!
Del 2: På hvorfor arbeider forvrengning, hvor det er en summende lyd så spennende vitenskapen om radioutstyr og så videre... Les med forsiktighet, fordi styrmannen på Matane sitter og Matan jager, selv om ingen formel i teksten der
For å begynne, sannsynligvis, er kostnadene fra den lyden en mekanisk svingning i et fast, flytende eller gassformet medium. Ved hjelp av en henting eller en mikrofon kan du opprette et elektrisk signal som vil endre parametrene (amplitude, fase eller frekvens) i henhold til lyden. For eksempel, utseendet og lyden av en sinusbølge med en frekvens på 1 kHz (dette er alle kjent av taleshowet "pi" lyd), generert i programmet Audacity.
Det er riktig, hvis du ikke graver veldig dypt, og effekten av "forvrengning" virker. I bonusrammene klatret jeg inn i det med et oscilloskop og tok noen oscillogrammer og spektra. Signalet er fortsatt det samme - en sinus på 440 Hz.
Signal på inngangen. Harmonika under -84 dB kan overses.
Signal før (venstre) og etter diodbegrenseren, foran filteret (høyre). Forvrengning av bølgeformen skjer også i forsterkerens kaskader.
Utgangssignalet passerte gjennom filteret. En slik kjære!
Vel, det er alt for i dag.
Krank Distortus Maximus - forvrengnings pedal krets
Distortus Maximus - den første pedalen fra Krank - en boks med et monster med høy gevinst! Det er beskrevet av mange brukere som mer enn en pedal med en rik harmonisk syntese.
Distortus Maximus er utstyrt med en 3-bånds equalizer, en bypass pedal bryter og en 9V DC / batteri adapter. Denne pedalen kan virkelig gi en forsterket klar lyd, full lyd med høy forsterkning.
Kostnaden for denne boksen er i størrelsesorden 150-200 dollar. Hvis du har et begrenset budsjett, foreslår vi at du gjør denne pedalen selv.
Hør og se hvordan denne boksen fungerer fra denne videoen:
Etter demontering av pedalen vil vi se et slikt bord med elektroniske elementer:
Innerpedaler Krank Distortus Maximus
Figur prefiks ordningen og PCB Krank Distortus maximus som er oppført nedenfor, én-brikke-LM386 op-amp og to transistorer, sammen med en liten ytre pakkebånd i form av motstander og kondensatorer.
PCB for forvrengningspedal Krank Distortus Maximus
Last ned oppsettet av PCB Krank Distortus Maximus på denne linken. Vel, det er alt, samle og avmeld da dette designet høres ut!
Forvrengningspedalen til Suhr Riot
Suhr Riot Distortion
Suhr Riot - En full pedalforvrengning, egnet for arbeid i alle stiler (etter min mening). Responsive til dynamikken, ikke den billigste (en av de tyngre grunnene til å gjøre det selv), men absolutt ikke et hardt boutique. Den viktigste oppdagelsen for meg var lyden i ulike typer forsterkere.
Det høres alt (!) (Vel, eller nesten alt, 99,9%), til alle forsterkere! Selv om det i rørstabler, selv i rørkombinasjon med forskjellig effekt, selv i en 10 watt transistor, minst en transistor med en kapasitet på mer. I alle tilfeller får vi en lesbar dynamisk lyd i enhver stil, enten det er rock'n'roll eller noe brutalt metall i C-strengen. Grov sammenligning er nok, men det er.
forord
Da det ble besluttet å samle denne enheten, jeg, uten å tenke to ganger, tok han det første tilgjengelige signet (figur PCB) i Google, er faktisk i form av bilder, med bildetekster av deler og lignende.
I lang tid var det ikke veldig klar materiell og generelle prosessen med etableringen av styret og som en hel enhet, fordi tenkte at tegnebrettet 1 til 1. Men kunnskapsrike mennesker hjulpet, gjorde det klart at det ikke er en-til-en hjalp tegne vises i P -CADe.
Enkelt sagt, jeg laget dette styret hvor jeg praktiserte, på anlegget generelt, som var veldig fornøyd, tk. alt viste seg veldig bra. Men alt viste seg ikke å være så rosenrøst - etter lodding av alt som var nødvendig for arbeidet viste det seg at overbelastningen er ekstremt liten. Jeg leter etter jambs på ordningen, jeg fant den ikke. Skrev på ett forum, mottok noen anbefalinger. Hjalp ikke. Og så ut av ingensteds i dette emnet, svarer noen ikke fra Russland. På russisk, men det ser ut til å være Google. Han skriver at ordningen er feil, her er en lenke til et utenlandsk forum, det er alt sortert ut til minste detalj.
Registrer deg for dette forumet, jeg hvorfor det ikke kunne, hva denne vennen og svarte. Og til slutt kastet han arkivet med materialer, som til slutt jeg er her og publiserer med kommentarer, jo flere artikler-vurderinger på forsamlingen av denne pedalen på russisk, har jeg ikke sett.
Så, ordningen
Dette krever en tre-posisjon vippebryter PÅ-PÅ-PÅ med 6 kontakter, som jeg ikke har funnet i byen vår, så jeg gjorde litt forenklet versjon, men tydeligvis er det ikke riktig i forhold til modus. Denne ordningen er forskjellig bare i nedre kaskade med en tumbler (den såkalte klippemodulen).
Dette alternativet krever en treposisjonskontaktbryter ON-OFF-ON med 3 kontakter, som er tilgjengelige selv i små radioopererte kiosker. Jeg legger oppmerksomheten på at denne modulen er produsert på et eget tøfler.
Denne designen, skal man dømme etter kommentarene, det er ikke riktig, og regimet er egentlig litt rart bryter, to av tre tror likt. Selv om jeg nesten ikke berører denne bryteren.
Og viktigst, at i alle disse materialene var det et fortynnet segl i skalaen 1 til 1. Jeg har ikke alt i kretser og det er ikke mulig å spre ordningen riktig, jeg ville ikke kunne raskt. Men jeg ønsket å gå raskt.
Alt er speilet og klar til bruk. Filen heter "clipping module.pdf", skriv ut 1 til 1. Så vi lager et brett ved hjelp av LUT-metoden (laserstrykejern). Vurderinger av denne måten på Internett mye, så jeg vil beskrive kort.
- Textolite er folie, folie på den ene siden.
- Klor jern (i form av et brunt pulver).
- Glanset papir. De sier det passer for fotoutskrifter (glanset, ikke matt.), Men også egnet for noen magasiner. Jeg har gjentatte ganger revet ut sider fra bladet om musikkutstyret "IN / OUT". Alt er skrevet godt på det.
- Laser (!) Skriver.
- Baufil.
- Jern (fortrinnsvis en som klærne i hjemmet ditt ikke jern, er det sannsynlig å ødelegge overflaten. Det er, selvfølgelig, er fjernet, men god nok. Men hvis det er bare en viss del for å hjelpe ren A4 ark klemt mellom et strykejern og en tegnebrettet festet til tekstolitt-blankt.).
- Tara, som ikke er patetisk, er bedre plast og holdbar.
- Alkohol, aceton.
- Gammel tannbørste.
- Sandpapir.
- Loddejern, loddemasse, fluss (hvis loddemidlet ikke er cantilever, fluss: flytende kolofonium, loddensyre)
- Mini-boring, sett med boret 0,6-1 mm.
- Markør for påskrifter på CD-plater.
Skriv ut bildet av platene på det glatte papiret på laserskriveren. Hvis første gang du gjør noe slikt, bedre i et par eksemplarer, bare i tilfelle. Vi kutter ut. Vi kutter av arbeidsstykket med hacksagen av ønsket størrelse, det er bedre å se av med en millimeterkant med 2-3.
Hvis du planlegger å feste et stort brett på saken på rekkene, må du derfor gi denne avstanden under skruene (legg til arbeidsemnet millimeter 6-7 på begge sider).
Trinn 1: Stripping PCB
Vi rengjør overflaten med kobber dekket med nacre. Uten fanatisme, for ikke å rive laget helt. Deretter avfettes med alkohol.
Trinn 2: Overføring av kretsen til brettet
Påfør de trykte tegningene på brettene med tegning til kobberlaget på tekstolite billet. Vi sender strykejernet 3-5 ganger. Her kan du bare eksperimentelt avgjøre hvor mange ganger med strykejernet du trenger for å stryke det slik at mønsteret ikke sprer seg (som på en av brettene), men det skriver også godt ut. Derfor anbefaler jeg at du skriver ut tallene med en margin.
Deretter tar vi og helles i en beholder med varmt eller varmt vann og kaster disse blankene. Vi suge i ca 15 minutter og begynner forsiktig å skrape av papiret med en gammel tannbørste. Du kan gni med fingertuppene - det viktigste er ikke å rive av bildet.
Som du kan se, viste venstre lommetørkle seg motbydelig, overopphetet strykejernet og ved et uhell presset arket med tegningen under "oversettelse" av tegningen. Siden det ikke var noen ekstra tegning (så vel som en personlig laserskriver), og tegningen var lett å fullføre for hånd, en markør på CD. På høyre bord i fremtiden ble mellomromene også retusjert med samme markør.
Trinn 3: Etsning
Hell inn i en beholder, som vil inkludere blankene dine av brett, vann og hell klorstryke. I hvilke forhold ser du på emballasjen. Rør. Rør bedre enn noe plast eller tre, men ikke metall. Forsiktig, den resulterende løsningen er veldig skitten, spesielt hvis den skyves på gulvet.
Hvis løsningen er tilberedes, er etsningstiden 10-15 minutter. Du kan jage lommetørklær frem og tilbake i tankene for å få fart på prosessen. Resultatet er dette:
Jeg påminner deg om at venstre er trukket for hånd. Og i det rette sporet ble det ikke ferdig. Deretter satt jumperen der.
Hvis det er aceton, vask deretter det svarte mønsteret med aceton og rengjør det lett med sandpapir igjen. Jeg hadde ikke aceton, derfor renset jeg sandpapiret umiddelbart, og ble deretter avfettet med alkohol.
Ludim, vi borer. Jeg var ganske enkelt whirling: Jeg fuktet brettet med en flux, tok loddet på loddejernet, og distribuerte det pent langs stiene. Boret en mini drill, en ganske billig modell, lavt strømforbruk, men med oppgaven med å bore brettene klipper. totalt:
Trinn 4. Lodding av elementene og montering av "hjernen"
- Alle radiokomponenter som er på bildet:
- Loddejern, lodd, fluss (hvis loddet er ikke-cantilever).
- Montering av ledninger.
- 2 jacks på en mono-jack 6,3.
- Strømkontakten DC 2,5 til 2,1.
- Veksle tre-stilling tre-kontakt ON-OFF-ON
- Potensiometre: Gein - 100Kom lineær, Tone - 10Khm tilbake til logaritmisk, Volum - 10 Kom logaritmisk.
Loddemotstander, dioder, kondensatorer. Chips, jeg anbefaler sterkt ikke direkte til brettet, men gjennom sporene. dvs. Først lodger vi panelene, og setter deretter inn sjetongene i dem. Ikke glem å vaske av strømmen.
Som analog av dioder 1N34 kan man ta D9J.
Diodene som førte meg, tok jeg to røde og en blå.
Og nå er det mest interessante. Nyanser som ikke er i bildene. Testen for oppmerksomhet er enkel.
!ADVARSEL! I området av kondensatoren C13 er det et sted der jumperen må loddes, etter lodding alle elementene vil det forbli to hull. Det er dem og koble til. Selv om dette stedet er ganske opplagt.
Men det er ikke åpenbart. Ølet i det øvre sentrum av brettet er bakken. Det burde være. Og det må kobles til bakken, som er koblet til bakken. Vel, eller til et annet punkt der det er bakken på bordet. Enten er det to åpninger i nærheten av kondensatoren C10 og høytalens potensiometer.
Til slutt, disse to stedene:
Så ser det ut til meg om potensiometre ikke er loddet til styret direkte:
Trinn 5: Bygg i chassiset
I to tilfeller av denne pedalen brukte jeg samme sak GAINTA 0473. I ett tilfelle ble gensere loddet i brettet og følgelig ble brettet fastgjort til kroppen på potensiometre. Swatters var plassert i en "trekant" og rotasjonsområdet var ikke helt vanlig. I andre tilfelle festet jeg hovedkortet på rekkene til husdekselet (dekselet fra bunnen), alle gensere ble plassert på rad øverst og rotasjonsområdet deres var helt standard.
I ett tilfelle ble polen malt, men uten lakk. Som en konsekvens var hjørnene ganske slitt, men ikke veldig synlige på bildet. Den andre gangen jeg gjorde uten å maleri, bare gravert påskrift med en mini-drill med en graver dyse.
Når det gjelder knappen på-av-lotion. Du trenger en såkalt 3PDT-knapp med et hold, 9 kontakter. For å vise on-off-effekten, trenger du en lysdiode (ikke superlys! Blindene sterkt, hvis motstanden ikke er valgt), er motstanden 4,7 lumen. Her, ifølge denne ordningen, er alt forbundet:
Vel, her er det som skjedde:
Artikkelen er supplert med materialer fra et utenlandsk forum med to versjoner av klipmodulen og med en forklaring på arbeidet i denne modulen.
Gitarforsterker med forvrengningseffekt
Hvis du har en elektrisk gitar og et godt ønske om å spille rock musikk, men det er ingen forsterker, så vil denne artikkelen være nyttig for deg! I artikkelen foreslår jeg utformingen av en ganske kraftig gitarforsterker med forvrengningseffekt.
Signalet fra den elektriske gitaren går til inngangen til en to-trinns forsterker, som har en høy overføringsfaktor. Innebygde transistorer KT3102E brukes som transistorer VT1 og VT2.
Dybden av forvrengning og terskelen for virkningenes begynnelse styres ved å endre kaskadeoverføringsfaktoren med en variabel motstand R4.
Figur 1 illustrerer operasjonen av denne effekten. Den stiplede linjen indikerer grensene for den normale (arbeids) regionen til inngangssignalet. Den øvre første grafen viser den opprinnelige signalinngangen. La oss anta at det er to seksjoner i det, der signalspenningen går utenfor grensene for det normale området. Den andre nedre grafen viser at ved utgangen av to-trinns forsterkeren er det en tosidig symmetrisk begrensning av disse seksjonene, dvs. det er en "grense" eller "klipping".
I den første stilling av den variable motstand R4 audiosignalet vil ikke bli forvrengt vesentlig, mens når den er skrudd i stilling klipping oppstår også gjennomsnittlig verdi av inngangssignalspenningen elektrisk. Det føles som lyden blir tøffere.
Etter at vi fikk effekten av "Forvrengning", fortsetter det å forsterke lydsignalet. Med denne oppgaven vil forsterkeren som er montert på TDA2030 (eller TDA2050) -chipen, jobbe godt. Strøm er levert til den unipolar. For ikke å overbelaste inngangen til forsterkeren, blir utgangssignalet tatt fra kollektorbelastningen til transistoren VT2 med et divisjonforhold på 1:27.
Legg merke til at kretsen er drevet av to batterier med en spenning på 9 Crohn B. Den første batteriet (GB1) mater den venstre del av kretsen som er ansvarlig for den forvrengning av inngangssignalet og den andre (GB2) gir effektforsterker brikke TDA2030. Hvis spenningen leveres fra strømforsyningen, kan det forekomme nettverksforstyrrelser i kolonnen.
Fig.2. Elektrisk skjematisk diagram
Nedenfor er bildene av monteringsprosessen.
Som saken ble brukt ledninger distributør.
Variabel motstand i mitt tilfelle er (ikke det beste valget)
Og en liten lifhak for å lage en terminal for et "krona" batteri fra en lignende gammel. For denne enheten trenger de 2 stk.
Forvrengningsdiagrammet for et prefiks for en elektrisk gitar
For å få en mer "stiv" fargelegging av den elektriske gitarlyden, kan du bruke et forvrengnings-prefiks, montert i henhold til skjemaet i fig. 6. Signalet fra pickup tilføres gjennom en emitterfølger, oppsamlet på et lavt støynivå RF-transistor KT368B typen, med inngangen til operasjonsforsterkeren DA1. Overføringsfaktoren til forsterkeren til DA1 er realisert av motstanden R9.
Fig. 6. Forvrengning av en lotion
Dette gjør at du kan endre innledende grense for begrensningen. Fra utgangen av DA1 går signalet til toveisbegrenseren på diodene VD1, VD2, der en tosidig begrensning av det opprinnelige signalet oppstår. Fra begrenseren går signalet til det passive RC-filteret. Motstand R14 velger den nødvendige fargen på lyden. Motstand R15 justerer signalets utgangsnivå. På grunn av tilstedeværelsen av tre justeringer, kan du få et bredt utvalg av nyanser av elektrisk gitarlyd.
Krank Distortus Maximus - forvrengnings pedal krets
Distortus Maximus - den første pedalen fra Krank - en boks med et monster med høy gevinst! Det er beskrevet av mange brukere som mer enn en pedal med en rik harmonisk syntese. Distortus Maximus er utstyrt med en 3-bånds equalizer, en bypass pedal bryter og en 9V DC / batteri adapter. Denne pedalen kan virkelig gi en forsterket klar lyd, full lyd med høy forsterkning. Kostnaden for denne boksen er i størrelsesorden 150-200 dollar. Hvis du har et begrenset budsjett, foreslår vi at du gjør denne pedalen selv.
Slik ser denne effektboksen ut:
Fig. 1. Original design av pedalen Krank Distortus Maximus
Hør og se hvordan denne boksen fungerer fra video:
Fig. 2. Interiøret i pedalen Krank Distortus Maximus
Diagrammet over Krank Distortus Maximus prefiks er gitt nedenfor, en LM386 opp-amp og to transistorer sammen med en liten ytre stropp i form av motstander og kondensatorer.
Fig. 3. Diagram over forvrengningspedal Krank Distortus Maximus
Kretskortet til Krank Distortus Maximus er presentert nedenfor:
Fig. 4. Kretskort for forvrengningspedal Krank Distortus Maximus
Vel, det er alt, samle og avmeld da dette designet høres ut!
Kanskje det vil være interessant for deg:
Permanent lenke til denne artikkelen: http://meandr.org/archives/13647
Legg til en kommentar Avbryt svar
Du må være logget inn for å skrive en kommentar.
Guitar Gadgets
BOSS DS-2 Turbo Distortion (153 KB) - Kopier fra originalen. En kul lotion for å spille solo. To moduser: glatt AFC og løfte "midt", bare for soloen.
- BOSS HM-2 (2 flere alternativer)
- Black Box Sustain
- Carlin Kompressor / Fuzz
- distortion
- Forvrengningsbooster
- DOD kompressorbegrenser 525
- EH Small Stone Phaser (utgave J)
- Electra Distortion
- Electro Harmonix Fuzz-Wah
- Electro Harmonix Soul Preacher
- Foxx Fuzz-Wah
- Fuzz 001
- Fuzz Face
- Guitar Effects Unit (Octaver-Fuzz)
- Harmonisk søtningsmiddel
- Ibanez Tube Screamer TS-9
- Jimi Hendrix Fuzz Face
- Jordan Boss-Tone
- JSH Fuzz
- Maestro Fuzz
- Mister Cry-Baby
- Modifisert Tube Sound Fuzz
- Mosrite Fuzz-Rite
- Muff Fuzz (Electro Harmonix)
- MXR Hot Tubes Distortion
- Olson New Sound
- Stage Center Reverb Unit
Krank Distortus Maximus - forvrengnings pedal krets
Distortus Maximus - den første pedalen fra Krank - en boks med et monster med høy gevinst! Det er beskrevet av mange brukere som mer enn en pedal med en rik harmonisk syntese. Distortus Maximus er utstyrt med en 3-bånds equalizer, en bypass pedal bryter og en 9V DC / batteri adapter. Denne pedalen kan virkelig gi en forsterket klar lyd, full lyd med høy forsterkning. Kostnaden for denne boksen er i størrelsesorden 150-200 dollar. Hvis du har et begrenset budsjett, foreslår vi at du gjør denne pedalen selv.
Slik ser denne effektboksen ut:
Fig. 1. Original design av pedalen Krank Distortus Maximus
Hør og se hvordan denne boksen fungerer fra video:
Fig. 2. Interiøret i pedalen Krank Distortus Maximus
Skjema Krank Distortus Maximus prefikser som er oppført nedenfor, én-brikke-LM386 op-amp og to transistorer, sammen med en liten ytre pakkebånd i form av motstander og kondensatorer.
Fig. 3. Diagram over forvrengningspedal Krank Distortus Maximus
Kretskortet til Krank Distortus Maximus er presentert nedenfor:
Fig. 4. Kretskort for forvrengningspedal Krank Distortus Maximus
Vel, det er alt, samle og avmeld da dette designet høres ut!
Kanskje det vil være interessant for deg:
Permanent lenke til denne artikkelen: http://meandr.org/archives/13647
Legg til en kommentar Avbryt svar
Du må være logget inn for å skrive en kommentar.