Det er problemer med lyskilder, men ikke haster for å kjøpe nye og ikke ønsker å ringe en elektriker? Det er en god ide å prøve å reparere LED-lamper med egne hender, ikke sant? Videre kan det ikke være for vanskelig. Men du vet ikke hvor du skal begynne?
Vi vil vise deg hvordan du oppdager problemet og reparerer problemområdet - artikkelen beskriver de mest populære årsakene til sammenbrudd. Det viktigste er å korrekt identifisere området av problemet og ved hjelp av spesialiserte verktøy for å eliminere feilen nøyaktig. Korrekt restaurert produkt vil fortsette sin tjeneste.
For å hjelpe hjemmet mester valgte vi fotomateriale og ga instruksjoner for reparasjon av informative videoer. Med deres hjelp vil en mester som ikke har en kolossal erfaring i arbeidet med en slik plan, kunne klare oppgaven.
Enhetsdiodenhet
Før du begynner å reparere en skadet LED-lampe, må du finne ut hvilke deler den består av og hvor du skal se etter feil.
Den generelle arrangement av aggregater av denne typen er omtrent det samme og inkluderer slike elementer som:
- kjelleren;
- driver;
- kretskort;
- LED;
- radiator;
- optiske elementer.
Hver av delene er svært viktig og er ansvarlig for en bestemt funksjon. Finne plasseringen av problemet, du kan forstå nivået av alvor og begynne å eliminere det.
Oppdrag og varianter av socles
Basen i LED-enheter er laget av metall, keramikk eller progressiv høy temperatur plast, kjent for sin gode varmebestandighet.
I produkter fra merkevareprodusenter, når det monteres en del i en lampe, blir lodding ikke brukt. Dette eliminerer helt oksidasjonen eller tilslutning av sokkelelementet til lampeholderen.
Oftest brukes i LED-apparater beregnet for husholdningsbruk og industriell bruk.
Andre arter regnes som mer sjeldne og brukes i spesifikke, spesielle tilfeller. Basen selv har en god arbeidsressurs og nesten aldri svikter.
LED-driverens rolle
Føreren i enheten på LED-enheten spiller en av nøkkelrollene. Denne lille detalj tjener som en felles strømforsyning, nøytraliserer spenningsfall og DC sendes direkte til diodene, som konverterer den til synlig lys av det menneskelige øye.
Drivere i moderne lamper er elektroniske eller kondensatorer. Hver art har sine egne karaktertrekk og fordeler.
Det første alternativet er dyrere og brukes hyppigere i merkevareproduktene i mellom- og luksus segmentene, den andre koster produsentene ganske billig og legges inn i produktene i budsjett-serien.
Funksjoner på kretskortet
Monteringsplaten tjener som et springbrett for arrangering av lysdioder og andre driftselementer. Produsenter bruker forskjellige materialer for opprettelsen. Den mest virkelige nå er et brett laget av anodisert aluminiumslegering.
Den manifesterer seg så effektivt som mulig og absorberer opptil 90% av den termiske strålingen som oppstår under drift.
Nyanser av enheten av LED-elementer
Dioder, regenerere lys, det finnes flere typer. De vanligste i lampene er SMD og COB-chips. Jo mer de befinner seg på bordet, desto kraftigere blir enheten og jo mer varme frigjøres under drift.
For normal drift og lang service er det nødvendig å sikre riktig kjøleribbe, og radiatoren installert på kroppen er ansvarlig for dette.
Spesifikasjon av radiatoren
Overdreven oppvarming har en skadelig effekt på LED-funksjonaliteten. Fravær av en kvalitativ varmefjerning i tider reduserer en periode med arbeid av en lampe og fører dermed til forbrenning.
Noen produsenter lagrer og utstyrer enheten med flere tverrgående eller langsgående hull, og plasserer dem gjennom hele kroppen.
Budsjettprodusenter setter billige plast-, glass- og komposittdeler. Avanserte merker går videre og kompletterer deres LED-enheter med radiatorer laget av metall med anodisert anticorrosive belegg.
Separate varemerker, hovedsakelig av kinesisk opprinnelse, forsyningslamper med radiatorelementer laget av keramikk.
Slike produkter mottar kvalitativ avkjøling, men sammen med den, mister man delvis strukturell styrke og blir mer sprø i sammenligning med metallanaloger.
Noen få ord om optikk
Hovedparten av LED-lamper leveres nødvendigvis med en diffusor laget av matt plast. Det bidrar til å konsentrere lysstrømmen i en viss vinkel og gjør den jevnere.
I enkelte modeller brukes i stedet for spredere linser laget av ulike moderne og praktiske materialer. I disse elementene blir det ikke observert feil, og under reparasjon faller de ikke.
Vanlige årsaker til funksjonsfeil
Feil på LED-lampen skyldes ofte feil operasjon og plutselige spenningsfall i det sentrale strømnettet. Diodeelementene i dette tilfellet forblir operative, men føreren kan forringes.
Hvis armaturet ikke gir høy kvalitet, vil føreren overopphetes. Som et resultat vil det få en dårlig effekt på funksjonen og vil provosere en sammenbrudd.
Lampen vil begynne å flimre og flimre sensitivt, irriterende øyet når den nåværende begrensningsmotoren går dårlig, og den vil helt slutte å brenne hvis kondensatoren svikter.
Alle disse øyeblikkene er ubehagelige, men du bør ikke få panikk. For å rette opp en feil uten spesiell innsats, vil det vise seg hjemme med egne hender.
Dårlig effekt på Led-elementet og føre til feil er ukorrekt organisert i huset eller leilighetenes elektriske system.
I tillegg vil det øke belastningen på ledningen og muligens skape ytterligere problemer i nær fremtid. Derfor er arrangementet best betrodd fagfolk.
Under drift i en lampe kan det oppstå brudd på den grunnleggende krystallstrukturen til halvlederdioder.
Denne reaksjonen blir provosert ved en reaksjon på en økning i nivået av tettheten av den injiserte strømmen på siden av materialet hvor halvlederen er laget.
Når lodding av kantene utføres dårlig, mister varmeavtaket den nødvendige intensiteten og svekkes. Lederen overopphetes, systemet er overbelastet og en kortslutning deaktiverer lampen.
Alle disse små tingene er ikke dødelige og er gjenstand for tidkrevende og økonomisk reparasjon.
Foreløpig diagnose av enheten
LED-modulen lyser normalt ikke på grunn av forstyrrelser i de generelle ledningene, feil i kretsbryteren, i mangel av kontakt i kassetten eller feil i lampen selv.
For å forstå problemet, må du foreta en foreløpig diagnose og forstå hvor problemet ligger.
Når lampen ikke lyser når bryteren er aktivert, er det nødvendig å skru den ut av patronen og skru inn den andre, og ikke nødvendigvis en diode en.
Hvis situasjonen har endret seg og lyset har dukket opp, er lampen selv feil. Manglende belysning betyr at feilen er i ledningen.
Det neste trinnet er å bruke et multimeter for å finne ut om det er spenning i den elektriske kretsen.
For å gjøre dette, er det nok å lene enheten mot patrondelen med bryteren aktivert og se på indikatorene. De må være på nivået 220 V. Hvis tallene er forskjellige, oppdages feilssonen.
Når tilstedeværelsen av riktig spenning er bekreftet, og lampen fortsatt ikke lyser, bør du kontrollere om det er kontakt mellom hetten og antennene på patronen. Hvis det oppstår brudd på dette området, oppstår en bue og karbonforekomster på antennelementene.
For å fjerne det, må du slå av spenningen, rydde ut de feilformasjonene og binde antennene forsiktig. Etter alle disse aktivitetene kan du skru lampen inn i patronen og sjekke resultatet.
Hvis det ikke er spenning på kontaktene til patronen, må det fjernes og kontrolleres om det er en fase på ledningen selv. Hvis den er til stede når bryteren er aktivert, må kassetten skiftes ut.
Når det ikke er der, er det verdt å legge merke til bryteren og leter etter et problem i den.
Hvis alle ovennevnte elementer, noder og deler som følge av bekreftelse har bekreftet deres brukbarhet, blir det helt klart at problemet er i LED-lampen.
Hvordan demontere LED-modulen?
For å utføre reparasjoner må LED-lampen demonteres. Denne prosedyren er ikke veldig vanskelig, men krever nøyaktighet, oppmerksomhet og litt ferdighet.
Om ønskelig kan du fange hele prosessen i en trinnvis modus på telefonen, slik at du ikke forveksler rekkefølgen av handlinger.
Det er tilrådelig å handle veldig nøye. Ikke alle interne elementer på enheten er gjenstand for erstatning, så det er ekstremt viktig å ikke beskadige dem og holde dem intakt.
Spesielt gjelder det en så sårbar, men ekstremt viktig detalj, som en forsamlingskort.
Metode nr. 1 - unscrewing
LED-lampen er en ganske skjøre enhet som må demonteres forsiktig og forsiktig. Det krever ingen betydelig innsats, og bruk skarpe verktøy der det er en sjanse til å håndtere manuelt, det er ikke nødvendig.
For å fjerne spredningskuppelen er det nok å ta lyspæren med begge hender langs kantene og, med forsiktig rotasjonsbevegelser, skille overdelen fra kroppen.
Vanligvis kan dette gjøres enkelt, siden laget av festeforseglingsmiddel er ekstremt tynt og reagerer umiddelbart på bevegelse og integritetsbrudd.
Da må du løse den vanskeligste oppgaven - å skille platen, som bærer lysdiodene, fra resten av saken. For å gjøre dette, skru av alle festeboltene.
Siden hodene deres er av liten størrelse, må du bruke spesielle skruetrekkere av kravstypen.
Det neste trinnet er å koble monteringsplaten fra radiatorenheten. For å gjøre dette, vil det hjelpe objektet med en flat skarp kant, for eksempel smykker pinsett. De vil kunne forsiktig pry kanten av brettet og forsiktig fjerne den helt.
Deretter vil det være nødvendig å forsiktig knekke kontaktområdet til strømkabelen og til slutt å skille platen med dioder fra de medfølgende delene.
Radiatoren og sokkelen må kobles fra med delikate rotasjonsbevegelser og ordne alle lampens komponenter på bordet foran deg. Deretter kan du gå videre til reparasjonen.
Metode # 2 - oppvarming med hårføner
Det andre alternativet er mest egnet for produkter med tykt glass, ikke egnet for direkte kontakt med et verktøy som en skrutrekker. Her må du bruke en hårføner på bygningen og bruke den til å varme opp lampens kropp.
Bare på denne måten vil det være mulig å fjerne et glassfragment festet av en spesiell sammensetning fra den sylindriske base.
Den intense effekten av varm luft vil føre til at de behandlede gjenstandene utvides, og limlaget som holder glasset blir elastisk.
Etter disse manipulasjonene bryter lampen opp til komponentene, selv om mesteren ikke bruker noen innsats.
Hvis hårføner ikke er tilgjengelig, kan du gå den andre veien. For å gjøre dette må du ta et løsemiddel, en øl og en medisinsk sprøyte med en nål. Først, med en ale og uten trykk, tegner du langs kanten av kuppeldiffusoren.
Påfør deretter løsningsmidlet med en sprøyte og vent litt. Det vil ta bokstavelig talt et par minutter, tetningsmidlet vil skaffe smidighet, og kuppelen blir skrudd uten fysisk innsats. Alle ytterligere tiltak er ikke forskjellige fra fremgangsmåten beskrevet ovenfor.
Selvutskifting av lysdioder
Utbrente lysdioder forårsaker ofte at lampen svikter. Vanligvis, etter demontering, er det umiddelbart klart hvilke elementer som er skadet og krever utskifting. Men det er tilfeller når alle første dioder ser ut til å være normale.
I dette tilfellet må du bruke multimeteret og ringe hvert element separat for å identifisere feilen. Fjern enten fra tavlen elementer av tvil, og test dem med ledninger koblet til en 12 volt strømkilde.
Når bare én diode er bortskjemt, kan du bare lukke utgangene. Hvis en kjedeforbindelse påføres i armaturet, vil dette øyeblikk ikke påvirke tap av funksjoner på alle andre elementer på noen måte.
Gamle, defekte dioder må fordampes, så skru brettet over og løst nye kontaktflis til de synlige sporene.
I noen tilfeller kan lysdioden byttes ut uten bruk av loddejern. For dette må styret være godt oppvarmet med en hårføner. Loddets areal blir myk og smidig, og dioden kan sikkert fjernes ved hjelp av konvensjonelle pincett.
På ennå ikke nedkjølt sted må du installere en arbeidslyskilde. Når brettet kjøler seg godt, løser det seg fast og beveger seg ikke overalt.
Det viktigste er å tydelig huske elementets plassering med hensyn til mindre og større kontakter og plasser den i god stand med hensyn til stangen.
Feilsøking av driverproblemer
Problemer i sjåføren - et ganske vanlig problem med LED-lamper. Ofte brenner en motstand eller kondensator i sjåføren.
Tilgjengelig for hånden av hjemmemesteren til måleinstrumenter for å avdekke effektivitetsnivået til dette elementet er ganske problematisk. Derfor anbefales det å bare erstatte det med en fungerende med tilsvarende parametere.
Du kan ikke alltid finne den riktige delen i lysbutikker. Det er bedre å umiddelbart gå til radiomarkedet eller salgsstedet for radioelektronikk og prøve å finne den rette tingen der.
Når det er kjøpt, vil det være nødvendig å demontere den defekte noden, og plasser arbeidsstykket på plass.
For riktig demontering og reparasjon av lyspærer av LED-typen, komplisert, vil dyrt utstyr ikke kreves. Et minimalt sett med enkle verktøy vil bidra til å løse problemene.
Multimeteret vil tillate å kontrollere tilstedeværelsen av spenning i kretsen, gjør det mulig å oppdage tilstedeværelsen av klipper og vil vise hvor godt de andre delene av kretsen fungerer.
En loddeanordning med kolofonium og lodd er nødvendig for å gjenopprette brytene som er funnet i kjedet, og erstatt deretter de skadede delene og komponentene.
En skrutrekker med små dimensjoner vil klare å skille kontrollelementene fra lampekroppen nøyaktig, og en tynn, robust kontorkniv vil føre til at deler delikat løsnes fra monteringskortet.
Nyttig video om emnet
Hvordan eliminere den karakteristiske sammenbrudd av LED-lyspæren med E27-kontakten. Detaljerte instruksjoner for demontering av produktet, interessante praktiske tips om bruk av improviserte verktøy.
Tips om hvordan du fjerner kolben riktig fra enheten uten å skade den i prosessen.
En enkel måte å reparere en islampe uten å bruke loddejern. I stedet for lodding brukes spesiell elektrisk ledende pasta.
En fullstendig beskrivelse av arbeidet med produkter fra Kosmos-varemerket eid av KOSMOS Group, som kontrollerer om lag 25% av hjemmemarkedet for progressive og økonomiske produkter for å skape høy kvalitet belysning.
Hvordan fikse en Led-pære som "mais". Funksjoner i demonteringsprosessen, strukturelle nyanser og andre kognitive øyeblikk. Vesentlig økning i levetiden til produktet etter alle arbeider.
LED-lyspære er en praktisk lyskilde. Den eneste ulempen ved dette produktet er den høye prisen i forhold til andre moduler. True, LED-enheter er pålitelige og pleier å fullt ut utarbeide sin tid. Og hvis det plutselig er sammenbrudd under drift, kan de fleste av dem elimineres med egne hender. De nødvendige verktøyene kan bli funnet hos en hvilken som helst hjemmemester, og det er ikke vanskelig å finne tid til reparasjonsarbeid.
Hvordan reparere LED-lampen selv?
Bli kjent med LED-lyspæren
Før du begynner å reparere pæren for 220 eller 12 volt, må du gjøre deg kjent med enheten. Som allerede nevnt ovenfor er designen ekstremt enkel. Lampen kan kondisjoneres i tre deler: et kabinett med en hette og et lysfilter, et LED-kort, en LED-modul.
Etter å ha demontert saken forsiktig, åpner det indre av den elektroniske kretsen før deg. De fleste av de kinesiske produsentene av billige enheter, for eksempel "mais" og lignende LED-lysemittere, installerer transformatorfrie kondensatorstrømkilder. I disse kretsene fungerer kondensatoren som en strøm- og spenningsbegrenser.
For leserens notat, la oss si at driftsspenningen til en LED er 3,3 volt, og halvlederkrystallens strømstyrke er ca. 20-50 μA, avhengig av typen av diode. Hvis disse parametrene blir overvurdert, vil dioden overopphetes og krystallet vil bryte, det vil mislykkes.
Hvordan arrangeres LED-pærer? Konsekvent i en kjede på 50 - 60 LED er sveiset sammen, og danner sammen et lysemitterende element med en spenning på 180 volt. En strømkondensator med en motstand begrenser strømmen og spenningen til ønsket nivå.
Ofte produsenter av slike enheter er å bevisst bedrag, og det er ting: Hvis du øker strømmen gjennom krystallen over arbeids pålydende, men innenfor rimelighetens grenser, strålingen fra diode øker. I forbindelse med dette vil varmeutslipp også bli høyere, som man kan kvele for en kort stund. Dette trikset skiller dem fordelaktig mot konkurrenters bakgrunn, på grunn av større lysstyrke med den samme påståtte kraften. Det resulterer imidlertid i en nedgang i lysutslipp eller ødeleggelse med tiden og en bitter skuffelse av brukeren.
Hvordan fikse en ut av ordreelement?
Så, å ha en ide om den elektroniske kretsarrangementet til vår LED-lampe, som ikke virker, vil vi vurdere hvordan du reparerer det hjemme.
Først av alt foretar vi en visuell inspeksjon av brikken og diodene selv. I 80% av tilfellene er en utbrent LED en feil. For å utføre reparasjoner må du først finne en diode som visuelt adskiller seg fra de andre, for eksempel ved tilstedeværelse av et markert svart punkt, som vist på bildet nedenfor, hvoretter du erstatter det med en ny.
En videoopplæring om reparasjon av en LED-lyspære hvor en lysemitterende diode brent:
En strømbegrensende motstand kan også brenne ut. Sjeldent mislykkes arbeidskondensatorene, bryter ned de gjenværende elementene i LED-enheten ved deres feil.
Når du studerer denne siden, håper vi at du har et loddejern og minimale konsepter i elektronikk. Nå om metoden for feilsøking. En diodekontroll er mulig med både en multimeter og en krone med en begrensningsmotstand på 1 kΩ. Alternativt plassering av ledninger på ledningene på LED-lampen, den serviceable vil skinne. Multimeteret i kontinuitetsposisjonen vil også føre til at lysdioden lyser hvis polariteten blir observert.
Hvis det ikke er noe problem med lyssenderen, sjekk begrensningsmotstanden for testeren, i de fleste kretser er den nominelle verdien ca. 100-200 Ohm. Det anbefales å se mer kompliserte reparasjoner på videoen:
Også, svøpet av moderne ordninger er begrepet "kald lodding". Dette er når i tide kommer kontaktbrudd i et dårlig loddetett loddemateriale.
Kredsløpet bryter ned fysisk og bryter integriteten til kretsen, slik at LED-lampen ikke slås på. Reparasjon av nedbrytingen ved å oppvarme kontaktpunktet med fluxen som er påført den.
Sjeldne forekommende feil er sammenbrudd av en likriktardiode eller kondensator, som skjer under spenningsforstyrrelser. Ved hjelp av en tester kan du installere den grundig. Etter å ha identifisert årsaken og erstatte det utbrente elementet, kan du returnere driftstilstanden til pærene. For mer informasjon om hvordan du kontrollerer kondensatoren, kan du i vår respektive artikkel.
I dyrere LED-enheter i stedet for kondenseringsenhet tilførsel verdt å bytte strømforsyning som automatisk justeres til nettspenningen, og som regulerer den holder utgangs en konstant spenning og strøm, uten å gi krystaller dioder overoppvarming, noe som sikrer en lang levetid og konstant lysstrøm.
Metoden for feilsøking er praktisk talt den samme som ovenfor, og mest sannsynlig vil det være kaldt lodding på noen av elementene. Reparasjon av LED-lampen i dette tilfellet er ikke vanskelig.
Hvis diodelampen ikke lyser eller blinker, er det ikke alltid grunnen til feilen. I de fleste tilfeller er blinkingen skyldes at den er koblet til en lysknapp. I dette tilfellet kan du løse problemet ved å bytte bryteren med en vanlig. Også som en reparasjon kan du vurdere en annen enkel måte å løse problemet på. Slå av lyset på bryteren, koble diodepæren i den.
Men noen ganger kan lampen blinke, fordi i det har noe gått, for eksempel har ledningen fra sokkelen vært usoldert. I dette tilfellet, reparer det ganske enkelt, ved hjelp av følgende teknologi:
Ide for hjemmebrukere
Etter å ha lest vår artikkel, kan du ha et slikt spørsmål, men kan du selv sette sammen en slik lyskilde? Det er mulig, det var akkurat det jeg gjorde, før jeg begynte å bruke fabrikkens LED, og da på grunn av lysets spesifikasjon og design. Ved hjelp av en LED-stripe og en konvertert elektronisk transformator ble en lampe produsert på skrivebordet med to driftsformer. Senere ble et nattlys produsert på en kraftig tre-volt diode og en dekorativ sconce fra garnet.
Du kan også finne ut hvordan du lager en LED-lyspære i vår egen publikasjon. Vi håper du er interessert i denne artikkelen, ikke bare muligheten til å reparere LED-lampen med egne hender, men også ideen om å skape vakre og uvanlige lyskilder!
Reparasjon av LED-lamper med egne hender uten mye kunnskap i elektrisk
Lyskilder til denne kategorien er svært etterspurt i det moderne markedet. De bruker en liten mengde energi, preges av deres holdbarhet og motstand mot ulike ytre påvirkninger. En teknisk enhet kan imidlertid mislykkes under drift. Du kan ikke utelukke fabrikk ekteskapet, som kan oppstå etter slutten av den offisielle garantiperioden. Kvalifisert reparasjon av LED-lamper med egne hender vil bidra til å eliminere problemet uten unødvendige kostnader. I denne artikkelen viser vi teknologiene for å gjenopprette arbeidskapasiteten til enheter hjemme med trinnvise instruksjoner og forklaringer.
Les i artikkelen:
Funksjonsprinsipp og LED-lampens enhet 220 V
Det skal umiddelbart bemerkes at lamper med slike lysdioder (filament) ikke er gjenstand for reparasjon. I dem er kolben fylt med en inert gass, og produsentene holder den nøyaktige sammensetningen hemmelig. Den kvalitative gjengivelsen av industriell teknologi hjemme er umulig.
Alle er laget av standard billige lysemitterende dioder som kan få uten overflødige vanskeligheter. For å teste og utføre arbeidsoperasjoner er standardverktøy egnet. De enkleste spesialverktøyene for demontering og etterfølgende montering kan gjøres med egne hender.
Det er meningsløst å studere fysiske prosesser i detalj. Det er nok å merke seg at i dette tilfellet er en lyskilde en spesialisert halvleder enhet. Den avgir lys ved bruk av en konstant spenning på flere volt med en relativt liten strømstyrke. Dette betyr at utbedring og begrensning av de tilsvarende elektriske parametrene vil være nødvendig. Tilstedeværelsen av en p-n-kryssing indikerer muligheten for å forbedre ytelsen ved bruk av en standardtest av en konvensjonell diode.
Føreren er en elektronisk krets som korrigerer spenningen, begrenser strømmen til en nominell verdi. Det nødvendige antall lysdioder er installert på et underlag med kjøleribbe for å fjerne varme. Diffusoren eliminerer ujevnheten i lysstrømmen og den overdrevne lysstyrken til de enkelte strålingselementene.
Strømforsyningskomponenter
I dette enkle kretsdiagrammet til LED-lampedriveren reduserer 220 V kondensatoren C1, sammen med motstanden R1, spenningen til ønsket verdi. Det bestemmes av antall lysdioder koblet i serie. På hver av dem er spenningsfallet ca. 3 V (den nøyaktige verdien er angitt i enhetens tekniske datablad). Etter diodebroen glir de gjenværende pulser ut kondensatoren C2. Motstandene R3, R4 begrenser startstrømmen når den er koblet til strømnettet. Når lampen er slått av, slipper R2 parallell kondensatoren raskt ut.
Hovedårsakene til nedbrytning av LED-lamper
I denne ordningen brukes de enkleste elektroniske komponentene, som sjelden mislykkes. Ifølge statistikk er elektrolytisk utjevningskondensator oftest skadet. Problemer oppstår hvis "økonomisk" deler brukes uten margin ved spenningsverdien.
Dessuten er det ikke nok kvalitetsloddsledd. De blir ødelagt etter flere sykluser av / på som følge av temperaturutvidelse / -nedgang. Reparasjon av LED-armaturer kan bli nødvendig oftere hvis de er installert i et rom med høy luftfuktighet. I lamper av denne typen er det ingen kontaktgrupper som er skadet ved dannelsen av en film av oksider. Derfor vil her også årsaken til nedbrytingen være en defekt lodding.
Noen ganger er varmefjerningen dårlig organisert. Under slike forhold kan lysdioder ikke utføre sine funksjoner i lang tid. Det er uakseptabelt hvis en plastfake er installert i stedet for en metallvarmer. Slike produkter er det fornuftig å reparere bare med en komplett erstatning av avfallets deler av strukturen. Med inkompetent montering lagrer de "termisk" lim eller ikke bruker det i det hele tatt. I dette tilfellet vil selv en høy kvalitet aluminium radiator ikke utføre sine funksjoner med maksimal effektivitet.
Kvalitet reparasjon av LED-lamper med egne hender
For å unngå tvil, kontroller 220 V direkte i patronen. For å gjøre dette, bruk et multimeter, en fasesonde (en skrutrekker med integrert faseindikator), eller vri en annen brukbar lampe.
Bestefar Klubb
Om nettstedet
Artikler etter emne
Søndag 11. januar 2015
Reparasjon av LED-lamper med hendene.
47 kommentarer:
Veldig nyttig artikkel - det stimulerer. Bare akkumulert noen feil LED-lamper og denne artikkelen spodvignul å reparere. Takk for materialet. Vi venter på fortsettelsen.
Innpakket i en "mustache", takk for informasjonen.
Det er to lamper med hele dioder riktig, men giblets er brent. Det blir tid, jeg graver det. Takk for artikkelen.
Takk for informasjonen. Jeg kjøpte 10 lamper MAXUS LED 10 W, 220 V.
De skinner godt, som 75 watt er normalt, men man har allerede mislyktes i 2 måneder (3 års garanti). I begynnelsen blinket hun ofte. så et konstant kjedelig lys. Uten problemer erstattet under garantien. Men statistikk er interessant - hvor ofte brenner de? Noen har informasjon? Etter garantien vil jeg reparere det.
Jeg har 15 watt arbeidet i nesten et år, og deretter bestilt å leve lenge. Jeg var redd for at saken i elektronikk (det går ofte i orden), men det viste seg at en LED ble brent ut. Siden det ikke var noe å erstatte det, gjorde han bare det - LED-kjeden var loddet med ledninger, omgå den brente. Mens du arbeider, men minus 1 LED ut av 64.
Profesjonelle løsninger for LED-lyspærer
God håndbok. Takk
Takk for at du sparer tid!
Klasse, alt er lagt ut på hyllene. Takk
Takk, kjære VY!
Beklager, kan være ute av sted, men det er et spørsmål for en mulig videreføring av emnet.
Nemlig, i de senere år på hendene av befolkningen har mye defekt batteri (4V) håndholdt LED-lommelykt med et innebygd minne transformer, som ikke beskytter lampene fra høy spenning / strøm på feil minne / krympet batteri.
Vedlikeholdsfritt alkalisk batteri tørket (2banki av 2,2V) kan av og til gjenopprette impregnering destillert vann, etterfulgt prostrelkoy "på tenn" ved lagring i bilbatterier (12-24V). Bleket lysdioder, for eksempel, kan erstattes, for eksempel tilgjengelige fra det samme, for eksempel LED-stripe, som på forhånd beregnet R ext., D.v.s. finn ut ved at du arbeider, i henhold til skjemaet i figur 4 (her over).
God tid på dagen.
Spenningsomformeren i fig. 5 er allerede en beskyttelse. Trenger du en enklere krets? Det er også strømbegrensere på spenningsregulatoren KREN12. Du kan se den her. http://pro-diod.ru/electronica/stabilizatory-toka.html
Zdrastvujte, V.Yu.! Takk for linken til http://pro-diod.ru/ Graving litt stille).
Som regel brukes zener-dioder i lavstrømskretser med en strømbegrensende motstand koblet i serie med inngangen. Ved en strøm over den maksimale tillatte verdien er den øyeblikkelige utgangen fra å stå på en zenerdiode eller endre dens parametere uunngåelig.
Veldig nyttig artikkel, vi venter på fortsettelsen)
I en kjede av lysemitterende dioder har kortsluttet 2 skadet - og alle opptjent. Takk for artikkelen.
Lysdioder kan også testes med et multimeter, velg "diode" -modus. Vi står med probes på LED-lampen og det brenner sterkt nok.
Takk, jeg plukke en natt lys, en annen krets, men etter å ha lest artikkelen og kommentarene begynner å tenke potihonku.Hochu bare huske at kortslutning defekte dioder, vi endrer de gjeldende spenning karakteristikk - diodes må skinne lysere), men ikke for lenge (
Når du kontrollerer lysdiodene med en digital tester (jeg har den enkleste kinesiske), lyser de arbeidslysdiodene. Naturligvis, med de riktige polesovki-prober.
Ønsker dolgosluzhaschie LED pærer, ta Gauss.Gramotnaya montering i kretsen med transformatoren beskyttelse, varmeleder og det fullstendige fravær av en pulsering på grunn av korrekt forutses, og utvalgte kondensatorer. (Lampe silikon cap g4, er g9 ikke telles, da de fortsatt arbeid for å arbeid) Era prøver å konkurrere med dem, men kvaliteten blir verre, ekteskapet er mye
På meg er allerede par гауссов død - begynte å blinke, har tjent på et år.
Og jeg har et slikt problem, det er en 30W LED GX53 lampe. Hun satte det i nattlys for babyen, men det er veldig lyst. Og med mindre lysstyrke under denne sokkelen ble det ikke funnet. Besluttet å redusere lysstyrken selv. Lampen demontert, jeg ønsket å fjerne de ekstra lysdiodene for å redusere lysstyrken. 1 slettet - alt arbeidet. Jeg fjernet den andre - jeg stoppet belysning.
Oversatt 2 lyspærer for eksperimentet))) Og klatret for å finne ut hvordan du gjør det riktig. Men overalt i instruksjonene foreslår jeg å bytte ut de defekte lysdiodene med nye, og jeg må ekskludere noen av de ekstra fra kretsen. Jeg innså at alle lysdiodene er i serie. Hva er den riktige måten å få hoppere til å lukke kretsen når du fjerner lysdioder? Jeg har 10 av dem i lampen, jeg vil forlate 4.
Jeg vil være takknemlig for hjelpen!)
Hei, Natalia.
Hvis en LED ble fjernet og alt fungerte, vil forbindelsen sannsynligvis bli blandet (seriell-parallell). Hvis det var et skjema eller et bilde fra innsiden, så ville det være lettere med hjelpen. Det ville være enda enklere hvis kretsen samsvarer med figurene 1 og 2. Da ville det være mulig å redusere kapasitansen til kondensatoren C 1 for å redusere lyset av alle lysdiodene. Men i ditt tilfelle, med tanke på antall lysdioder, kan det være en spenningsomformer som inkluderer en nåværende stabilisator, og med det er vitser dårlig. Ved å fjerne overflødige lysdioder i parallellkobling vil strømmen i de gjenværende diodene øke, noe som bare øker lysstyrken og reduserer lampens pålitelighet. Bytting av tømt for lysdioder med hoppere øker lampens strømstyrke og lysstyrke. Bytte av jumpermotstander, forvandle lampen til et varmeelement. Bytte av hoppere med konvensjonelle flintdioder vil koste som en ny lampe.
VY, takk for svaret, jeg mistenkte at de kunne bli lysere ((((
Bildet ville bli vedlagt, men av en eller annen grunn er det ingen steder å legge det til innlegget.
Jeg kan bare referere. https://cloud.mail.ru/public/7joM/o9uaA1wdF og https://cloud.mail.ru/public/FSgL/31NcZ5c9o
Hvordan redusere kapasitans? Jeg ville få lysstyrken fra gløden fra et par tre lysdioder, dvs. veldig svak
Rosa kondensator. Det skal indikere kapasiteten (på den annen side) og nedbrytningsspenningen. Dens vurdering bør reduseres eller i serie med den for å koble kondensatorer med samme kapasitans og spenning. I liknende tilfeller, etterlater produktet uendret, bruker jeg et ekstra uttak, hvor en av nettverksleddene er koblet gjennom en kondensator (kondensatoren settes i brudd på en nettverkskabel). Men hvis sikkerhetsopplysningene ved arbeid med spenninger på opptil 1000 volt ikke er bestått, er det bedre å forlate ideen.
Det er mulig å sjekke lysdiodene og multimeteret slått på i kontinuitetsmodus (dette er når sirkelmåleren i multimeteret knirker mens hele kjeden blir runget). I denne modusen, når probene berører multimeteret til lysdioden i fremoverretningen (den positive sonden til LED-anoden, henholdsvis den negative sonden til katoden), vil lysdioden, hvis den virker, begynne å lyse. Når testledningene er festet igjen, lyser ikke lysdioden, og multimeteret viser stor motstand.
Dette er jeg på det faktum at hvis det ikke er kjent eller det er ikke klart hvor test LED har en anode, og hvor er katoden. Du kan tilfeldigvis berøre probene til LED-lampens terminaler, og hvis det ikke lyser, må du bytte probene på steder. Hvis det ikke gjør det, er det defekt / defekt.
Ja, det er uklart, takk, forstått
Jeg vil kjøpe defekte LED lamper med E14 og E27 base.
Tlf. i Ufa 8-989-950-4618
Hva kan gjøres fra en chip med en brent LED-dump med en filamenttråd?
Takk for artikkelen, jeg har også et par blåste lamper som ligger tomgang, jeg prøver å gjenopprette, jeg kjøpte først Feron, så 4-2 gikk ut av action i en måned, og kjøpte her http://sun-day.com.ua/vse -lampe skinne for et og et halvt år og ingen problemer.
Jeg har en ASD 220V lampe med 20 dioder på 5730, en brent ut. Jeg vil erstatte den med en motstand på 20 Ohm - 1 Watt. Beregnet som spenning på 3V (som må slokkes) divideres med kretsstrømmen på 0,15A. Fungerer ordningen?
Bloggen besøkende ga nyttig materiale på LEDene som indikerte deres egenskaper.
Referanseblad.
For LED 5730-05 I = 180 mA U = 3,1 - 3,3 V.
For LED 5730-1 I = 350 mA U = 3,1 - 3,3 V.
Men jeg er mer bekymret for hvor å sette varme fra et oppvarmet motstand? Jeg forstår at lysdiodene av medium og høy effekt er plassert på det varmeavledende substratet.
Dioder på underlaget. Og motstanden kommer bare i luften, ikke SMD, i kolben. Ta en motstand med en margin på 1W og la deg bli varm. Men generelt til hvilken temperatur vil den bli oppvarmet?
For å oppleve oppvarming av motstanden, er det nødvendig å bruke en spenning på ca. 3,3 volt fra en separat strømkilde, batterier, et litiumbatteri av en mobiltelefon. Den nøyaktige temperaturen vil bli indikert av testerens temperatursensor. Typisk er feilen i elektroniske komponenter på grunn av overflødig varme inne i lampen på LED-lampen.
Og hvordan å gjenopprette til 127V
Kondensatoren C1 spiller rollen som en slokkmotstand, siden den har en motstand ved vekselstrømfrekvensen, men i motsetning til motstanden sprer den ikke varme og tjener til å redusere spenningen til seriekretsen. Noen ganger, i stedet for en kondensator, sett to parallelt for å oppnå lysstyrken som er nødvendig. Fig. 1.2. For en spenning på 127 V, bør kondensatoren C 1 økes.
Jeg leste det med interesse. Alt er lagt ut rett på beinene. Hvem har minst en liten ferdighet, det er ingen bedre anelse. Takk
Awesome! Jeg leste det, så på det var det ikke en lyspære, målt V på lysdiodene, ca 280V, ja "Jeg tror" - i innlegget er skrevet over 1,4 ganger - en LED døde! Se etter en svart prikk! Det er slik! Jeg bytter rett uten å bryte det fra utsiden, etter forbehandling av lakk på loddet. Hele skoen skinnet! Jeg legger en jumper rett utenfor og det er det! En lysdiffusjonsdeksel uten at det er behov for å sette, går ikke. Takk til forfatteren! Gud gir helse, dette er en spesialist!
God tid på dagen. Kjære eksperter, hjelp. LED-infrarød belysning hl-120 / r100d60 kom i hendene. Da de ga det til meg, advarte de at ved ikke å vite at de satte ledningene i merkingen på 220 volt. Sjekket i mørket på kameraet, en annen skinner, dette er det ikke naturlig. Er det mulig å reparere det? Hva skal jeg sjekke?
Hallo Prøv å reparere det. Sann, jeg fant ikke ordningen i dette søkelyset, men dømmer etter beskrivelsen, det har en inkluderingsenhet (nøkkel). Bli kvitt den og koble en egen matrise med dioder til en 12 volt kilde. Infrarød glød i dagslys kan ses på skjermen på kameraet eller skjermen ved å lede linsen direkte til diodene. For å se dette, utfør et slikt eksperiment med et fungerende søkelys. Hvis det ikke er glød, fortsett direkte til reparasjonen av selve matrisen. Sannsynligvis er diodene forbundet i parallelle grupper, og i hver gruppe konsekvent. Det forblir, uten å vente på mørket, å avvise feildioder (i hver gruppe er en diode vanligvis ute av drift) analogt med figur 4 i dette innlegget. Hvis defekte dioder er funnet, må matrisen bli remounted, redusere antall grupper av dioder, flytte fra dem til brukbare dioder til andre grupper eller erstatte dioder med lignende.
Hvis bryteren ikke virker, sett bryteren (bryteren) i serie med strømforsyningen.
Reparasjon av LED-lyspærer på eksempler
Vær oppmerksom på at de elektriske kretsene til LED-lamperne er galvanisk koblet til fasen av det elektriske nettverket, og derfor må man ta ekstrem forsiktighet. Hvis du berører den ubeskyttede delen av menneskekroppen mot utsatte områder av kretsen som er koblet til det elektriske nettverket, kan det skade helsen din, opp til hjertestans.
LED-lamper, takket være lavt strømforbruk, teoretisk levetid og lavere priser, erstatter raskt glødelamper og energibesparende lamper. Men til tross for den oppgitte arbeidsressursen til 25 år, brenner ofte ut, selv uten å ha betjent garantiperioden.
I motsetning til glødelamper, kan 90% av brente LED-lamper med hell repareres for hånd, selv uten spesiell trening. De presenterte eksemplene hjelper deg med å reparere de mislykkede LED-lampene.
Enheten til LED-lampen
Før du tar på reparasjon av LED-lampen, må du representere enheten. Uansett hvilken utseende og type LED som brukes, er alle LED-lamper, inkludert glødelamper, arrangert identisk. Hvis du fjerner veggene på lampekroppen, kan du se inne i føreren, som er et trykt kretskort med radioelementer installert på den.
Enhver LED-lampe er ordnet og fungerer som følger. Tilførselsspenningen fra kontaktene til den elektriske kassetten blir matet til stikkontaktens stikkontakter. For ham er to ledninger loddet, hvorved spenningen blir påført driverens inngang. Fra føreren leveres strømforsyningsspenningen til brettet som lysdiodene er koblet fra.
Føreren er en elektronisk blokkstrømgenerator som konverterer spenningen til strømmen til strømmen som trengs for å belyse lysdiodene.
Noen ganger, for å spre lys eller beskytte mot å berøre en person med ubeskyttede ledere av et brett med lysdioder, er det dekket med et diffuserende beskyttelsesglass.
Enheten til en glødelampe
I utseende er glødelampen ligner en glødelampe. Arrangementet av glødelamper er forskjellig fra lysdioder ved at de bruker som lysemitter, ikke et brett med lysdioder, men en glasshermetisk forseglet gassfylt pære hvor en eller flere glødelamper er plassert. Sjåføren er i kjelleren.
Filamentstangen er et glass- eller safirrør med en diameter på ca. 2 mm og en lengde på ca. 30 mm, hvorav 28 miniatyrdioder er festet og koplet i serie med lysende fosfor. Ett filament bruker omtrent 1 Watt strøm. Min operasjonserfaring viser at glødelampene er mye mer pålitelige enn de som er laget på grunnlag av SMD LED. Jeg tror, med tiden, vil de forskyve alle andre kunstige lyskilder.
Glødelampe er ikke gjenstand for uavhengig reparasjon, derfor er ikke denne artikkelen vurdert.
Eksempler på reparasjon av LED-lamper
LED lampe reparasjon
ASD LED-A60, 11 W på SM2082-brikken
For tiden er det kraftige LED-pærer, hvor drivere er montert på mikrokretser som SM2082. En av dem jobbet i mindre enn et år og falt i reparasjonen min. Lyspæren tilfeldig og igjen opplyst. Når du tappet på den, reagerte den med lys eller blanking. Det ble tydelig at feilen ligger i dårlig kontakt.
For å komme til den elektroniske delen av lampen, må du bruke kniven til å plukke opp spredningsglasset i stedet for kontakt med kroppen. Noen ganger er det vanskelig å skille glasset, siden silikonet påføres festebringen når den plantes.
Etter fjerning av lysdisplayglasset ble tilgang til lysdiodene og SM2082 strømgeneratorbrikken åpnet. I denne lampen ble en del av føreren montert på et aluminium LED-kretskort, og det andre på en separat.
Den eksterne undersøkelsen avslørte ikke noen defekte rangeringer eller brudd i sporene. Jeg måtte fjerne brettet med lysdioder. For å gjøre dette ble silikonet først kuttet av og brettet ble trukket over kanten med en skrutrekkerblad.
For å komme til sjåføren i lampekroppen var det nødvendig å lodde det, varme opp to kontakter med loddejern og skifte til høyre.
På den ene siden av det stekte førerkortet ble det bare installert en elektrolytkondensator med en kapasitet på 6,8 uF for 400 V.
På baksiden av førerkortet ble det installert en diodebro og to seriekoblede motstander vurdert til 510 kOhm.
For å forstå hvilket av kortene som er tapt, måtte kontakten kobles til polariteten ved bruk av to ledninger. Etter å ha tappet kortene med et skrutrekkerhåndtak ble det klart at feilen ligger i brettet med kondensatoren eller i kontaktene til ledningene som kommer fra LED-lampens base.
Siden lodding ikke forårsaket mistanke, sjekket jeg først på påliteligheten av kontakten i den sentrale terminalen på lokket. Det er lett å fjerne, hvis du slenger på kanten av bladet med en kniv. Men kontakten var pålitelig. Bare i tilfelle ble kabelen loddet med lodd.
Skruen på kappen er vanskelig å skyte, så jeg bestemte meg for lodding lodding lodding fra ledningen på ledningene. Når du berører en av rantene, er ledningen naken. Det var en "kald" lodding. Siden det ikke var mulig å få en wire stripper, var det nødvendig å smøre den med den aktive fluxen "FIM", og deretter lodde den igjen.
Etter montering ble LED-lampen sterkt utsendt lys, til tross for slagene på den med et skrutrekkerhåndtak. Kontroll av lysstrømmen på pulsasjonen viste at de er signifikante ved en frekvens på 100 Hz. En slik LED-lampe kan kun installeres i belysningsarmaturer for generell belysning.
Driverkrets
LED-lampe ASD LED-A60 på chip SM2082
Den elektriske kretsen av ASD LED-A60-lampen, takket være bruken av en spesialisert SM2082-brikke i føreren for å stabilisere strømmen, var ganske enkel.
Førerkretsen fungerer som følger. Vekselstrømsspenningen gjennom sikringen F tilføres til den rettende diodebroen som er montert på mikroaggregatet MB6S. Elektrolytkondensatoren C1 glatter rippel, og R1 tjener til å tømme den når strømmen er avskåret.
Med kondensatorens positive utgang leveres forsyningsspenningen direkte til de serieforbundne lysdiodene. Fra utsignalen fra den siste LED-spenningen tilføres spenningen til inngangen (pin 1) på SM2082-brikken, strømmen i mikrokredsløpet er stabilisert og deretter til kondensator C1's negative terminal fra utgangen (pin 2).
Motstand R2 setter mengden strøm som strømmer gjennom diodene. Strømmen av strømmen er omvendt proporsjonal med dens nominelle verdi. Hvis verdien av motstanden er redusert, øker strømmen, hvis verdien økes, vil strømmen minke. SM2082-brikken gjør at motstanden kan justere gjeldende verdi fra 5 til 60 mA.
LED lampe reparasjon
ASD LED-A60, 11W, 220V, E27
I reparasjon ble en annen LED-lampe ASD LED-A60 likt i utseende og med de samme tekniske egenskapene som den ovenfor reparerte.
Når du slår på lampen lyser et øyeblikk og så ikke skinner. Denne oppførselen til LED-lamper er vanligvis forbundet med en driverfeil. Derfor begynte straks å demontere lampen.
Det lysdiffuserende glasset ble fjernet med stor vanskelighet, for hele linjens kontakt med kroppen var det, til tross for tilstedeværelsen av fikseringen, overflødig smurt med silikon. For å skille glasset var det nødvendig å lete etter et plettfritt sted langs hele kontakten med kroppen, men det gjorde det ikke uten en sprekk i saken.
For å få tilgang til lampedriveren, var det neste trinnet å fjerne LED-kretskortet, som ble presset langs konturen i aluminiumsinnsatsen. Til tross for at styret var aluminium, og det var mulig å fjerne det uten frykt for sprekk, var alle forsøk mislykket. Gebyret ble holdt stramt.
Det var ikke mulig å fjerne brettet sammen med aluminiumsinnlegget, fordi det var tett mot huset og ble plantet på utsiden med silikon.
Jeg bestemte meg for å prøve å fjerne førerkortet fra dekselet. For å gjøre dette var først fra sokkelen poddet kniv, og fjernet den sentrale kontakten. For å fjerne den gjengede delen av sokkelen var det nødvendig å bøye sin øvre skulder litt, slik at kjernepunktene løsnet fra sokkelen.
Føreren ble tilgjengelig og flyttet til en bestemt posisjon, men den kunne ikke fjernes helt, selv om lederne fra LED-kortet ble tett av.
I brettet med lysdioder i midten var et hull. Jeg bestemte meg for å prøve å fjerne førerkortet ved hjelp av slag på sin ende gjennom metallstangen, passert gjennom dette hullet. Styret flyttet noen få centimeter og hvilte på noe. Etter flere slag blåste lampekroppen over ringen og brettet med undersiden av lokket separert.
Som det viste seg, hadde hovedkortet en forlengelse som lente seg mot lampehuset. Det ser ut til at styret fikk et slikt skjema for å begrense bevegelsen, selv om det var nok å fikse det med en dråpe silikon. Deretter ble føreren fjernet fra hver side av lampen.
Spenning 220 V fra lampeuttaket gjennom motstandssikringen FU tilføres MB6F likeretterbroen og etter at den er utjevnet av elektrolytkondensatoren. Deretter går spenningen til SIC9553 chip, som stabiliserer strømmen. Parallelt tilkoblede motstander R20 og R80 mellom klemmer 1 og 8 MS spesifiserer strømmen for strømforsyningen til lysdiodene.
Bildet viser et typisk elektrisk kretsdiagram, gitt av produsenten av SIC9553-brikken i det kinesiske databladet.
Dette bildet viser utseendet til driveren til LED-lampen fra siden av installasjonen av utgangselementene. Siden rom tillatt, for å redusere pulseringskoeffisienten til lyskilden, var kondensatoren ved utgang fra føreren i stedet for 4,7 μF loddet ved 6,8 μF.
Hvis du trenger å fjerne førerne fra huset til denne modellen på lampen, og du ikke vil kunne fjerne LED-kortet, kan du bruke puslespillet til å kutte lampekroppen rundt sirkelen like over skruens del av basen.
Til slutt var all min innsats for å trekke ut sjåføren bare nyttig for å kjenne enheten til LED-lampen. Føreren viste seg å være brukbar.
Blitsen av lysemitterende dioder i øyeblikket av inkludering skyldes en sammenbrudd i krystallet til en av dem som et resultat av en spenningsbølge i starten av føreren, som lurte meg. Det var nødvendig å ringe lysdiodene først.
Et forsøk på å teste lysdiodene med et multimeter førte ikke til suksess. Lysdioder skinnte ikke. Det viste seg at i ett tilfelle var to lysemitterende krystaller koblet i serie og at lysdioden begynte å strømme strømmen, var det nødvendig å bruke en spenning på 8 V.
Multimeter tester eller inngår i motstandsmålemodusen, sender ut en spenning av 3-4 V. Det var nødvendig å kontrollere lampene via strømforsyningsenheten, forsyne det med en spenning til hver LED 12 via en strømbegrensende motstand kOhm.
I nærvær av nebylo LED for utskifting, så i stedet for kontaktplaten ble lukket med en dråpe løst. Det er trygt for føreren å jobbe, og strømmen til LED-lampen reduseres med bare 0,7 W, noe som nesten er umerkelig.
Etter reparasjon av den elektriske delen av LED-lampen ble den sprakk saken limt sammen med et hurtigtørkende superlim "Moment", ble sømene glattet med et plastreflekterende løstjern og foret med sandpapir.
For interesse har jeg utført noen målinger og beregninger. Strømmen som strømmer gjennom lysdiodene var 58 mA, spenning 8 V. Derfor er strømforsyningen som tilføres en LED, 0,46 W. Med 16 lysdioder oppnås 7,36 W, i stedet for de deklarerte 11 W. Kanskje produsenten angir lampens totale strømforbruk, med tanke på tapene i føreren.
Erklært av produsentens levetid på LED-lampen ASD LED-A60, 11 W, 220 V, E27, har jeg stor tvil. I et lite volum av plastlampekroppen, med lav varmeledningsevne, frigjøres betydelig kraft - 11 W. Som et resultat arbeider lysdiodene og føreren med den maksimale tillatte temperaturen, noe som fører til akselerert nedbrytning av deres krystaller og som et resultat av en kraftig reduksjon av tiden for driftstiden til feil.
LED lampe reparasjon
LED smd B35 827 ERA, 7 W på brikken BP2831A
En bekjent delte med meg at han kjøpte fem pærer som på bildet under, og alle stoppet med å jobbe i en måned. Tre av dem klarte han å kaste, og to, etter min forespørsel, brakte til reparasjon.
Lyspæren jobbet, men i stedet for sterkt lys, ble et flimrende, svakt lys utsendt med en frekvens flere ganger i sekundet. Straks foreslo at elektrolytkondensatoren hadde blåst, vanligvis hvis den bryter ned, begynner lampen å avgir lys, som et stroboskop.
Det lysdiffuserende glasset ble lett fjernet, det var ingen lim. Det ble løst på bekostning av et spor på sin kant og fremspring i lampens kropp.
Føreren ble fikset med to ranser til et trykt kretskort med lysdioder, som i de ovenfor beskrevne lamper.
En typisk driverordning på BP2831A-brikken, tatt fra databladet, er vist på bildet. Førerkortet ble hentet ut og alle enkle radioelementer ble sjekket, alt viste seg for å være i orden. Jeg måtte gjøre LED-testing.
Lysdiodene i lampen ble installert i en ukjent type med to krystaller i huset, og feilene ble ikke undersøkt. Ved hjelp av metoden for å koble hver av terminalene til hver av lysdiodene i serie, identifiserte den defekte enheten raskt og erstattet den med en dråpe lodd som på bildet.
Lampen jobbet i en uke og igjen falt i reparasjonen. Forkortet neste LED. En uke senere måtte jeg kortslutte neste lysdiode, og etter fjerde pære kastet jeg det ut, da jeg var lei av å reparere den.
Årsaken til feilen av disse pærene er åpenbar. LEDene overopphetes på grunn av utilstrekkelig overflatevarme, og ressursen reduseres til hundrevis av timer.
Reparasjon av LED-lampe MR-16 med en enkel driver
Av symbolet på etiketten underforstått at LED-lampe modell MR-16-2835-F27, er den lampe som lyskilde LED LED-W-SMD5050 i mengden av 27 stykker som avgir lysstrømmen på 350 lumen. Lampen er designet for strømforsyning fra 220-240 V vekselstrøm, den gir naturlig hvitt lys på 4100 Kelvin fargetemperatur, strømforbruk 3,5 W, type kap GU5.3 (to pinner i en avstand på 5,3 mm), lysflux vinkel er 120 ° (smal stråle).
Den eksterne kontrollen viste at LED-lampen var laget av god kvalitet, kroppen er laget av aluminium, basen er flyttbar og skrudd på kroppen med to skruer, beskyttelsesglasset er naturlig og limt til kroppen i tre punkter med lim.
Slik demonterer du MR-16 LED-lampen
For å bestemme årsaken til lampens feil, må den demonteres. I motsetning til forventningene ble lamperne behandlet uten store vanskeligheter.
Pærehuset for den beste varmetabellen var alle ribbet, og mellom ribber var det mulig å trykke en skrutrekker med et smalt blad på glassbeskyttelsesglasset fra innsiden.
Ved å bruke betydelig innsats på forskjellige punkter mellom kroppens ribber i en sirkel, ble det funnet et bøyelig sted, og dermed klarte glasset å bli revet fra sin plass. Det trykte kretskortet med lysdioder viste seg også å bli limt og lett løsnet med en poddetoy, som en spak, bak kanten av en skrutrekker.
Reparasjon av LED-pærer MR-16
Den første jeg åpnet LED-lyspæren, hvor bare ett LED-lys brant ut, men til det punktet at selv et PCB laget av glassfiber ble brent gjennom.
Denne LED-pæren bestemte seg umiddelbart for å bruke som donor reservedeler for å reparere de resterende ni, da mange av dem hadde synlige brente lysdioder. Dette indikerte at driverne til lyspærene er i orden, og årsaken til at de kommer ut av stående vil trolig være feil på lysdiodene.
Kretskortet til LED-lampen MR-16
For enkel reparasjon er det nyttig å ha en lyspære på hånden. Derfor gjorde det første jeg gjorde etter den fullstendige analysen av lyspæren hennes oversikt.
Kretsen fungerer som følger. Vekselstrømmen til strømnettet 220 V tilføres via strømbegrensningskondensatoren C1 til diodbroen VD1-VD4. Fra diodebroen blir den likriktede likspenningen tilkoblet HL1-HL27 lysdioder som er koplet i serie. Antall seriekoblede lysdioder i denne kretsen kan nå 80 stykker. Den elektrolytiske kondensatoren C2 tjener til å glatte ut rippelen av den rettede spenningen, og eliminerer dermed flimmer av lys ved en frekvens på 100 Hz. Jo mer dens kapasitet er, desto bedre.
R1 tjener til å tømme kondensatoren C1 for å hindre menneskers sjokk, ved å berøre sokkeltappene når du bytter ut LED-lampen. R2 beskytter kondensatoren C2 fra sammenbrudd i tilfelle en åpen i LED-kretsen. R1 og R2 deltar ikke direkte i ordningenes arbeid.
Bildet viser førerens utseende fra begge sider. Rød er C1, den svarte sylinderen er C2. Diodebroen brukes i form av en mikrokomponent, et svart rektangulært etui med fire ledninger.
Klassisk førerkrets for LED-lamper opptil 5 W
I MR-16 LED-lampekretsen er det ingen beskyttelseselementer, minst en motstand er nødvendig i nettverkstilkoblingskretsen med en vurdering på 100-200 Ohm. Det vil ikke være overflødig å ha en motstand tilkoblet i serie med lysdiodene for å beskytte dem mot strømmen.
Bildet over viser en klassisk førerkrets for LED-lampen med to strømstyrkebeskyttelsesmotstander. R2 beskytter diodebroen, og R3 - kondensatoren C2 og lysdiodene. Denne sjåføren passer godt til LED-lamper opptil 5W. Sjåføren er i stand til å drive en lyspære der opptil 80 LED SMD3528 er installert. Hvis du trenger å bruke driveren til lysdioder som er konstruert for en mindre eller større strøm, må kondensatoren C1 bli redusert eller økt tilsvarende. For å utelukke flimmer av lys, må C2 også økes. Jo mer kapasitans C2 blir, desto bedre.
Denne ordningen kan fortsatt gjøres lettere ved å fjerne alle motstandene, og kondensatoren C1 erstattes av en motstand hvis verdi og effekt kan beregnes ved hjelp av en online kalkulator.
Men effektiviteten til føreren montert under en slik ordning vil være lav og strømtap vil være over 50%. For eksempel for en MR-16-2835-F27 LED-pære, er en 6,1 kΩ motstand på 4 watt kreves. Det viser seg at føreren på motstanden vil forbruke strøm som overstiger strømforbruket av lysdioder og plasserer den i et lite LED-lampehus, på grunn av tildeling av mer varme, vil det være uakseptabelt.
Men hvis det ikke er noen annen måte å reparere LED-lampen, og det er svært nødvendig, kan føreren på motstanden plasseres i et eget hus, men strømforbruket til en slik LED-lampe vil være fire ganger mindre enn glødelamper. Samtidig skal det bemerkes at jo mer lysdiodene til en serie lysdioder slås på, desto høyere effektivitet. Med 80-seriens tilkoblede SMD3528-lysdioder, er det nødvendig med en 800 ohm motstand med en effekt på bare 0,5 W. Kapasitansen av C1 bør økes til 4,7 μF.
Søk etter defekte lysdioder
Etter at du har fjernet beskyttelsesglasset, blir det mulig å sjekke lysdiodene uten å skille ut kretskortet. Først av alt utføres en oppmerksom inspeksjon av hver LED. Hvis selv den minste svarte punktet oppdages, for ikke å nevne hele lysdiodens overflate, er det definitivt feil.
Når du inspiserer LED-utseendet, må du nøye inspisere og kvaliteten på rantene av deres konklusjoner. I en av reparasjonspærene viste det seg at fire lysdioder var sterkt løst på en gang.
På bildet, en lyspære, som på fire lysdioder hadde svært små svarte prikker. Jeg merket straks de defekte lysdiodene med kryss slik at de kunne ses tydelig.
Feilfulle lysdioder kan ikke ha noen endringer i utseendet. Derfor bør hver LED kontrolleres med et multimeter eller en peketester inkludert i motstandsmålemodus.
Møt LED-lamper, som er installert i standard LED-utseende, i tilfelle som er montert umiddelbart to påfølgende krystaller. For eksempel, lampeserien ASD LED-A60. For kontinuitet av lysdioder som er nødvendige for å anvende sine terminaler en spenning på 6 V, og sender ut et hvilket som helst multimeter ikke mer enn 4 V. Derfor, ved hjelp av slike LED kan bare utføres ved å sende dem til en strømkilde spennings 6 (anbefales 9-12) V gjennom en motstand 1 kOhm.
LED verifisert som en vanlig diode, må motstanden i en retning være lik flere titalls ohm, og hvis bytte plass prober (og dermed endre polariteten av tilførselsspenningen til LED), de små, kan lysdioden lyser svakt.
Ved kontroll og bytte av lysdiodene må lampen være sikret. For å gjøre dette kan du bruke en passende størrelse rund krukke.
Du kan sjekke LED-funksjonens brukervennlighet og uten en ekstra DC-kilde. Men en slik verifikasjonsmetode er mulig, hvis føreren av en lyspære er god. For å gjøre dette, må du bruke forsyningsspenningen til lysdiodens lysdiode og terminaler på hver LED skal kortslutte en etter en med en jumper fra ledningen eller for eksempel av svamper av metallpincett.
Hvis alle lysdiodene plutselig lyser opp, er kortslutningen feil. Denne metoden er egnet hvis bare en av lysdiodene i kretsen er defekt. Med denne verifikasjonsmetoden bør det tas hensyn til at hvis føreren ikke gir galvanisk isolasjon fra strømnettet, som for eksempel i de ovennevnte diagrammene, så berører LED-loddningen usikkert.
Hvis en eller flere lysdioder var feil og det ikke er noe å bytte ut, kan du bare kortslutte kontaktområder som LEDene ble loddet. Lyspæren vil fungere med samme suksess, bare en liten lysfløyte vil redusere.
Andre LED feil
Hvis verifiseringen av lysdiodene viste deres brukbarhet, er årsaken til at lampen ikke fungerer, i føreren eller i loddesteder av strømledende ledere.
For eksempel ble det i denne pæren detektert en kald lodding av lederen, som forsyner forsyningsspenningen til det trykte kretskortet. Sotet utgitt på grunn av dårlig lodding selv avgjort på ledningsbanene til det trykte kretskortet. Soten fjernet lett gni med en klut fuktet med alkohol. Ledningen ble droppet, renset, ryddig og forseglet i brettet. Med reparasjonen av denne pære var heldig.
Av de ti mislykkede pærene hadde bare en sjåfør en feil, diodebroen kollapset. Driver reparasjon besto i erstatning av diode broen med fire dioder IN4007, designet for en revers spenning på 1000 V og en strøm på 1 A.
Lodding SMD LED
For å erstatte en defekt LED, må den kastes uten å skade de trykte ledere. Fra donorens kort er det også nødvendig å fjerne LED-lampen for utskifting uten skade.
Lodding SMD LED med et enkelt loddejern, uten å skade saken, er nesten umulig. Men hvis du bruker en spesiell stinger for loddejern eller en standard stav for å sette på en dyse laget av kobbertråd, så er problemet enkelt løst.
Lysdioden har en polaritet, og når den er erstattet, må den være riktig installert på det trykte kretskortet. Typisk gjentar de trykte lederne formen på pinnene på lysdioden. Derfor kan du bare gjøre feil hvis du ikke bryr deg. For lodding av lysdioden, er det nok å installere det på det trykte kretskortet og varme det med et 10-15 W loddejern med sine ender med kontaktputer.
Hvis lysdioden brenner til trekullet og det trykte kretskortet under det er avkjølt, må du først fjerne det nye kretskortet før du installerer den nye lysdioden, slik at den er strømføreren. Ved rengjøring kan det konstateres at kontaktområdene for lodding av lysdioden brent eller avskallet.
I dette tilfellet kan LED-lampen installeres ved å lodde den til tilstøtende lysdioder, hvis de trykte sporene fører til dem. For å gjøre dette kan du ta et stykke tynt ledning, bøy det i halv eller tre, avhengig av avstanden mellom lysdiodene, zaduzhit og loddetinn dem.
Reparasjon av LED-lampeserie "LL-CORN" (kornlampe)
E27 4,6 W 36x5050SMD
Lampens enhet, som populært kalles maislampen, vist på bildet under, er forskjellig fra lampen ovenfor, så reparasjonsteknologien er forskjellig.
Utformingen av SMD LED-lamper av denne typen er veldig praktisk for reparasjon, siden det er tilgang til dabbing av lysdiodene og erstatning av dem uten å demontere lampens kropp. Sant, jeg sorterte fortsatt lyspæren for interesse for å studere enheten.
Kontroll LED LED-lampe mais ikke avvike fra det ovenfor beskrevne teknologi, men vi må være oppmerksom på at i tilfelle av LED SMD5050 plassert bare tre LED vanligvis inkludert i parallell (i en gul sirkel viser tre svarte prikker krystaller) og valideringen skal lyse alle tre.
Defekt LED kan byttes ut med en ny eller kortsluttet med en jumper. Lampens pålitelighet vil ikke påvirke dette, bare umerkelig for øyet, vil en liten lysfluss reduseres.
Føreren av denne lampen er montert i henhold til den enkleste ordningen, uten avkoblingstransformator, derfor er det ikke tillatt å berøre LED-terminaler når lampen er på. Lamper av denne konstruksjonen bør ikke installeres i lamper som barn kan nå.
Hvis alle lysdiodene fungerer, er føreren feil, og for å komme seg til den, må lampen demonteres.
For å gjøre dette, fjern kanten fra siden motsatt sokkelen. En liten skrutrekker eller knivblad er nødvendig, prøver i en sirkel, for å finne et svakt sted hvor sirkelen er verst limt. Hvis bezel bukket seg, og deretter arbeider instrumentet som en spak, er bekken lett å bevege seg rundt omkretsen.
Føreren ble montert i en elektrisk krets, ligner MR-16 lampen, kun C1 var 1 μF i kapasitet og C2 var 4,7 μF. På grunn av at ledningene fra føreren til lampehetten var lange, trakk føreren lett ut av lampehuset. Etter å ha studert sin ordning ble føreren satt inn i saken, og randen ble limt på plass med gjennomsiktig lim "Moment". Den defekte LED ble erstattet med en fungerende.
Reparasjon av LED-lampe "LL-CORN" (maislampe)
E27 12W 80x5050SMD
Ved reparasjon av en kraftigere lampe, 12 W, ble det ikke funnet samme design av de mislykkede lysdiodene, og for å komme til sjåførene måtte jeg åpne lampen på den ovenfor beskrevne teknologien.
Denne lampen ga meg en overraskelse. Ledningene som kom fra føreren til lokket var korte, og det var umulig å fjerne føreren fra lampekroppen for reparasjon. Jeg måtte fjerne hetten.
Lampens base var laget av aluminium, zakernen langs omkretsen og holdt tett. Jeg måtte bore festepunktene med en bor 1,5 mm. Deretter tok kniven med en kniv lett av. To ledninger ble koblet til tråden med en klemme, og de andre to presset inn i den sentrale kontakten på lokket. Jeg måtte spise disse ledningene.
Som forventet var sjåførene to identiske, fôring på 43 dioder. De ble lukket med et varmekrympbart rør og koblet sammen med et tape. For at sjåføren skal settes tilbake i røret, trimmer jeg det jevnt ut langs PCB fra installasjonssiden av delene.
Etter reparasjon er føreren innpakket i et rør som er festet med en plastskrap eller innpakket i flere varianter av tråd.
I den elektriske kretsen til føreren av denne lampen er det allerede installert beskyttelseselementer, C1 for beskyttelse mot impulsutslipp og R2, R3 for beskyttelse mot overspenninger. Ved kontroll av elementene ble R2 motstander umiddelbart oppdaget på begge drivere. Det ser ut til at LED-lampen ble levert med en spenning som overskrider den tillatte verdien. Etter at jeg har erstattet motstandene, hadde jeg ikke 10 Ohm ved fingertuppene, og jeg satte den på 5.1 ohm, lampen begynte å virke, og spørsmålet oppstod om å koble sjåføren til hetten.
Det første jeg gjorde var å erstatte de grove og korte førerens ledninger for å koble til hetten lenge. På forsyningsspenningen koblet jeg driverne til hverandre. Hvordan feste ledningene til den gjengede delen av stiften av spørsmålene oppsto ikke, det er tilstrekkelig å klemme dem mellom sokkelen og plastkassen. Men med tiltredelsen til den sentrale kontakten oppstod det vanskeligheter. Det er aluminium og det er umulig å lodde det. Jeg måtte bore et 2,5 mm hull i denne kontakten, loddet ledningen fra føreren til en plate av messing og fikse den med en skrue og en mutter M2.5. Det er fortsatt å sette sokkelen på lysdiodens lampe og sikre den ved spikring. Lampen er reparert og klar til videre bruk.
Reparasjon av LED-lampeserie "LLB" LR-EW5N-5
Utseendet til denne typen pære inspirerer tillit. Aluminiumsveske, kvalitetsytelse, vakker design.
Lampens design er slik at den ikke kan demonteres uten betydelig fysisk innsats. Siden reparasjon av en hvilken som helst LED-lampe begynner med å sjekke brukervennligheten av lysdiodene, er det først å fjerne plastbeskyttelsesglasset.
Glasset ble festet uten lim på boringen, laget i radiatoren med en krage inni den. For å fjerne glasset, trenger du skrutrekkerens spiss, som vil passere mellom radiatorens finner, lene seg mot enden av radiatoren og hvordan du løfter glasset oppover.
Kontroller lysdiodene av testeren viste deres brukervennlighet, derfor er sjåføren feil, og det er nødvendig å komme seg til det. Aluminiumskortet ble skrudd med fire skruer, som jeg skrudd av.
Men i motsetning til forventningene var bak styret flyet av radiatoren, smurt med varmeledende pasta. Styret måtte returneres til sitt sted og fortsette å demontere lampen fra basen.
På grunn av det faktum at plastdelen som radiatoren var festet til, var veldig stramt, bestemte jeg meg for å gå på en påvist måte, ta av sokkelen og gjennom det åpne hullet, fjern føreren for reparasjon. Jeg borede kjernene, men basen ble ikke fjernet. Det viste seg at han fremdeles holdt på plasten ved hjelp av en gjenget ledd.
Jeg måtte skille plastikkadapteren fra radiatoren. Han holdt, så vel som et beskyttende glass. For å gjøre dette lagde jeg en sag med et metallbunnsag ved krysset av plasten med radiatoren og ved å dreie skrutrekker med et bredt blad, delene ble skilt fra hverandre.
Etter lodding av tappene fra LED-kretskortet ble føreren tilgjengelig for reparasjon. Førerkretsen var mer komplisert enn de forrige pærene, med en separasjonstransformator og en mikrokrets. En av de elektrolytiske kondensatorene 400 V 4,7 μF var oppsvulmet. Jeg måtte erstatte den.
En kontroll av alle halvlederelementene viste en defekt Schottky diode D4 (bildet nedenfor til venstre). På tavlen var en Schottky diode SS110, erstattet den eksisterende analogen 10 BQ100 (100 V, 1 A). Den direkte motstanden til Schottky-dioder er halvparten av konvensjonelle dioder. LED-lampen var på. Den samme feilen ble funnet i den andre pæren.
Reparasjon av LED-lampeserie "LLB" LR-EW5N-3
Denne LED-lampen i utseende er veldig lik "LLB" LR-EW5N-5, men utformingen er noe annerledes.
Hvis man ser nøye, kan det sees at ved overgangen mellom aluminium radiator og sfærisk glass, i motsetning LR-EW5N-5, har den en ring, som er fast og glasset. For å fjerne beskyttelsesglasset, bruk en liten skrutrekker for å plukke den opp ved krysset med ringen.
På et aluminiumskort er tre ni krystalldioder installert. Brettet er skrudd på radiatoren med tre skruer. Kontroll av lysdiodene viste deres brukbarhet. Derfor må du reparere driveren. Har erfaring med tilsvarende LED-lampe reparasjon "LLB" LR-EW5N-5, har jeg ikke løsne skruene, og av forseglede bly ledninger som strekker seg fra driveren og fortsatte å demontere lampen fra stikkontakten.
Plastkoblingsringen på hetten med radiatoren ble fjernet med stor vanskelighet. Samtidig brøt en del av det bort. Som det viste seg, ble det boltet til radiatoren med tre skruer. Føreren fjernes lett fra lampehuset.
Skruer som skruer på plastikkringen lukker føreren, og det er vanskelig å se dem, men de er på samme akse med tråden som overgangsdelen av radiatoren er skrudd på. Derfor kan en tynn skrutrekker nås.
Føreren ble montert ved hjelp av en transformatorskjema. Verifisering av alle elementer, bortsett fra brikken, avslørte ikke den mislykkede. Følgelig er brikken feil, selv om nevnte type ikke er funnet på Internett. LED-lampen ble ikke reparert, den er nyttig for reservedeler. Men jeg studerte enheten hennes.
Reparasjon av LED-lampeserie "LLC" E14 3W1 M1
Denne LED-lampen i utseende er nesten ikke forskjellig fra glødelampen. Det eneste som fanger øyet er tilstedeværelsen av en bred metallring.
For å teste lysdiodene begynte jeg å demontere lampen fra siden av taket. Taket ble festet til basen med en elastisk forbindelse. Med store vanskeligheter, svingende taket, var det mulig å fjerne det, da det viste seg å være forgjeves.
I lampen ble det installert en LED-effekt på 3,3 watt, som kunne ringes fra basen.
Til min overraskelse ble sokkeldelen av pæren festet til tråden, men igjen. Derfor er det nødvendig å skru av hetten når den ses fra den sentrale kontakten, roter den mot urviseren. Jeg måtte tenke lenge, til jeg gjettet det.
Når lokket ble skrudd, ble det klart hvorfor lyspæren ikke skinnet. Ledningen falt av den gjengede delen av lokket. Siden basen var aluminium, var det ikke mulig å gjøre med enkel lodding. Fra personlig erfaring vet jeg at loddetrådene til aluminium ikke er veldig pålitelige og kan falle av når som helst, så jeg bruker aldri denne teknologien.
Løser ledning hadde første rampe ved lodding ytterligere ledningslengde på ca. 5 cm. Det gjengede parti ved et punkt stanse bore et hull 2 mm i diameter, tredd gjennom ledningen og Innvendig har et par spoler som er viklet på skruen. Skru skruen inn i hullet og skru den inn i stikkmøtrikken.
Føreren i dette LED-lyset er installert med isolasjonstransformatoren, men det måtte ikke åpnes. Etter å ha vriket inn i skallet på lampens basis ble det i drift. Så hvis du reparerer pæren av "LLC" serien E14 3W1 M1, kan du forhindre mine feil.
Reparasjon av LED-lampeserie "LL" GU10-3W
For å demontere den utbrente LED-pæren GU10-3W med et beskyttende glass var det ved første øyekast umulig. Forsøket på å fjerne glasset førte til hans nadir. Med stor innsats sprakk glasset.
For øvrig, i markeringslampen bokstaven G indikerer at lampen har en tapp stikkontakt, bokstaven U, hvilken lampe tilhører en klasse av energisparende lyspærer, og tallet 10 - avstanden mellom pinnene i millimeter.
LED-pærer med GU10-hette har spesielle pinner og er montert i en chuck med en sving. Takket være de ekspanderende pinnene er LED-lampen klemt i patronen og holdes pålitelig selv ved risting.
For å demontere denne LED-pæren var det nødvendig å bore et 2,5 mm hull i sitt aluminiumhus på nivået av PCB-overflaten. Borestedet må velges slik at boret ikke skader LED når det kommer ut. Hvis det ikke er noen bore for hånden, kan et hull bli laget med en tykk øl.
Deretter gjennombores en liten skrutrekker gjennom hullet og, som en spak, stiger glasset. Jeg tok glass fra to lyspærer uten problemer. Hvis testen av lysdiodene av testeren viste deres brukbarhet, blir det trykte kretskortet fjernet.
Etter å ha skilt brettet fra lampelegemet ble det umiddelbart klart at nåværende begrensningsmotstander ble brent i den ene og den andre lampen. Kalkulatoren bestemte seg for bandene sine med sine band, 160 Ohm. Siden motstander brent i LED pærer til ulike partier, er det tydelig at deres kraft, å dømme etter størrelsen på 0,25 W, svarer til den tilordnede kapasitet når driveren når den maksimale omgivelsestemperatur.
Sjåførens trykte kretskort var solidt fylt med silikon, og jeg koblede det ikke fra brettet med lysdioder. Kutt av konklusjonene av de brente motstandene ved basen og loddet til dem kraftigere motstander, som var til stede. I en lampe, en 150 ohm motstand med en effekt på 1 W loddet, i den andre, to parallelle til en 320 Ohm effekt på 0,5 watt.
For å forhindre utilsiktet kontakt av motstandens utgang, som netspenningen med lampens metallhus er egnet til, ble den isolert med en dråpe silikon. Silikon vannbestandig, utmerket isolator. Jeg bruker det ofte til å forsegle, isolere og fikse elektriske ledninger og andre deler.
Silikon på salg kan være flytende i rør eller hardt som stenger. Silikon i form av en stang er lett å smelte ved oppvarming av loddejern. Det er nok å kutte av stykket, plasser det på riktig sted og varme opp og silikonet får konsistensen til mai honning. Etter kjøling blir det vanskelig igjen.
Etter at motstandene ble erstattet, ble begge lyspærens ytelse gjenopprettet. Det gjenstår bare å fikse PCB og beskyttelsesglass i lampehuset.
Når jeg reparerte LED-lamper for å fikse trykte kretskort og plastdeler, brukte jeg flytende negler "Montering" øyeblikk. Limet er luktfritt, holder seg godt til overflatene av noe materiale, etter tørking forblir det duktilt, har tilstrekkelig varmebestandighet.
Det er nok å ta en liten mengde lim på enden av skrutrekker og søke på kontaktstedene til delene. Etter 15 minutter holder limet seg.
Når du stikker på PCB, ikke å vente, mens du holder kortet på plass, siden ledningene presset det ut, fikseres kortet på flere punkter ved hjelp av silikon.
LED-lampen begynte å blinke som en strobe
Det var nødvendig å reparere et par LED-lamper med drivere samlet på en brikke, hvis feil var blinker av lys ved en frekvens på omtrent en hertz, som i en strobe.
En kopi av LED-lampen begynte å blinke umiddelbart etter oppstart i de første par sekunder, og deretter begynte lampen å skinne normalt. Over tid begynte lampens blinking etter at den var på, å øke, og lampen begynte å blinke kontinuerlig. Den andre kopien av LED-lampen begynte å blinke kontinuerlig plutselig.
Etter demontering av lamper viste det seg at elektrolytkondensatorene installert umiddelbart etter at de korrigerende broene mislyktes i førerne. Det var lett å bestemme feilen, siden kondensatorhusene var hovne. Men selv om kondensatorens utseende ser ut uten eksterne feil, er det fortsatt nødvendig å begynne å reparere LED-lampen med en stroboscopic effekt med utskiftningen.
Etter å ha erstattet elektrolytkondensatorene forsvant den stroboscopic effekten og lampene begynte å skinne normalt.
Online kalkulatorer for å bestemme verdien av motstander
ved fargemerking
Når du reparerer LED-lamper, er det et behov for å bestemme verdien av motstanden. Standard er merkingen av moderne motstander laget ved å bruke ringer av forskjellige farger til kroppene sine. På enkle motstander brukes 4 fargede ringer, og på motstander av den hevede nøyaktigheten - 5 ringer.