Demontering og reparasjon av dampstrykejern

Demonter et moderne dampstrykejern med egne hender, men bare kvalifiserte spesialister skal reparere strykejern. Ikke glem at strykejernet er et elektrisk apparat som fungerer med vann, noe som øker faren.
Oppmerksomhet vær så snill! Feil demontering og montering av strykejernet kan forårsake elektrisk støt eller kortslutning.

Jernet trenger ikke å demontere hendene fortsatt og fordi brudd av jern er oftest assosiert med utbrenthet PETN (sålen), som ikke kan repareres, bare erstattes med en ny ovn. Derfor er det vanligvis billigere og enklere å kjøpe et nytt jern enn å ta det til reparasjoner, fordi selv om feilen er grunne, er arbeidet og tiden til mesteren dyr.
For øvrig, hvis du må stryke mye, for eksempel i atelæren, er det bedre å kjøpe et strykesystem eller et strykejern med en dampgenerator.

Hensikten med denne artikkelen er å hjelpe deg å forstå hva som skal gjøres når strykejernet slutter å fungere, når lyset er på, og jernens eneste ikke varmes opp. Hjelp å avgjøre om jernet trenger reparasjoner eller bør være forberedt på å kjøpe et nytt jern.
Disse anbefalingene er egnet for alle typer husholdningsjern (teflon, filips, vitek, skarlet, brun, Bosch, etc.)

For å demontere jernet trenger du en spesiell skrutrekker

Likevel kan en slags reparasjon av stryket gjøres med egne hender, men nødvendigvis forberedt person. Denne reparasjonen er knyttet til utskifting av strømledningen.

Hvis strykejernet er gammelt nok og har fungert i mange år uten sammenbrudd, er ofte årsaken til plutselig sammenbrudd nettverksledningen (ledningen) som kobler den til uttaket.

Tallrike "knuter" på ledningen, samt systematiske bøyninger og vendinger av ledninger på samme sted (vanligvis ved basen), fører til brudd. Og visuelt fastslå denne sammenbrudd er nesten umulig, du må "ring" ledningen. Og for å gjøre dette, fjern enddekselet.

Dekselet er festet med en skrue, men det er ikke lett å skru av det. Det vil ta en spesiell form for en skrutrekker, og hvert firma bruker sin egen "hemmelige". Men er det "vår" husmannen som vil stoppe det. Bare en gang påminner vi igjen: bak dette dekselet farlig press!

Kontroller kontinuiteten til strømkabelen for testeren. Hvis en av ledningens kjerner ikke fører strøm, må du koble fra vedlegget av ledningen under jerndekselet og erstatte med en ny ledning. Bare husk at ledningen til strykejernet skal være kraftig (varmekraften er ca. 2 kW) og sikker (fleksibel og beskyttet av et spesielt deksel).

Ledningsdiagram over strykejernet til nettverket

Dette diagrammet viser hvordan du kobler strykejernet til nettverket (to alternativer). Brevene P og T angir sikringen og temperaturregulatoren (temperaturknappen). I henhold til ordningen kan årsaken til at det ikke oppvarmes strykejernet være selve varmeren (varmeelement), en sikring og en termostat. Og selvfølgelig ledningen, som ble nevnt ovenfor.

Det er sant at det skal bemerkes at moderne dampstrykejern har en ekstra beskyttelse. Dette reléet er jernens vertikale posisjon. Hvis strykejernet står i lang tid i vertikal stilling eller falt, utløses reléet som slår det av fra strømnettet.

Det er slik et moderne jern er ganske komplisert, og selv om årsakene til nedbrytingen er bare tre, maksimalt fem, kan du fikse bare en - en intern pause på en strømkabel. Og da trenger du en tester og en spesiell skrutrekker.

Termostat regulerer temperaturen på oppvarming av sølens sokkel

På dette bildet er det tydelig synlig hvordan termostaten til et jern er ordnet. Bimetallplaten, som blir oppvarmet, er bøyd oppover og kontaktene til bryteren er åpne.

Det er ingenting å bryte her, enn si reparere noe. Det var sant, i gamle modeller med jern, at metallkontaktene alltid ble brent ut, og de måtte rengjøres av nadiren. Avhengig av situasjonen ble kontaktene enten fastlåst (loddet) og jernet arbeidet konstant, eller tvert imot brent slik at det ikke var noe å danne en kontakt.
Men i moderne strykejern går solvarmen veldig fort, noe som reduserer slitasje på kontaktene, og metallet er mye sterkere for dem.

Sikring for nødstop av jern

Hvis du ser på toppbildet, så ser du i forgrunnen en kambric (isolasjonsrør), hvor en av hovedbeskyttelsene fra overoppheting av jernet er nødstoppsikringen.

Igjen, hvis det går i stykker, kan du knapt gjøre uten et servicesenter eller et verksted for reparasjon av strykejern.

Så det er ingen grunner til å demontere jernet med egne hender, unntatt en - erstatning av strømledningen. Og for dette trenger du ikke å demontere jernet helt, men bare ta av endestykket.

Hvordan demontere jern uten kommentar, på bildet

Forresten var denne nødsikringen årsaken til bruddet på dette jernet. Ledningen, jernens eneste, termostaten var brukbar og krevde ikke reparasjon. Det var bare nødvendig å erstatte sikringen, men siden det ikke var mulig å kjøpe nøyaktig samme, installerte vi sin analoge.

Slik rengjør du strykejernet
Hvordan kan jeg rengjøre strykejernet av duften fra duften og skala innvendig hjemme med bare enkle rengjøringsmidler.

Hvordan velge en overlock for hjemmet
Hvis du reparerer, og enda mer sy klær selv, før eller senere, vil du få spørsmålet - Hva slags overlock, hvordan du velger det riktig blant deres overflod i butikkene?

Slik stryker du riktig
Hvis du skal kjøpe et strykejern med en dampgenerator, må du også tenke på strykebrettet. Det er praktisk å bruke et slikt brett hvor du kan blande en dampgenerator. For å stryke vanskelig tilgjengelige steder, kan du bruke forskjellige enheter, i form av ruller eller pappemønstre.

Hvordan skarpe et par saksene hjemme
Skarphet, spesielt brukt av frisører og skreddere, bør gjøres på en spesiell maskin og nødvendigvis av en erfaren håndverkere. Men ofte er det behov for å skarpe saksene hjemme, uten å kaste bort tiden på turen til verkstedet. Er det mulig å skarpere saksene selv?

Hvordan velge zigzig saks
Hvis utformingen av skreddersy saksor er forståelig, hva er bruken av figsikksagssaks, spesielt hvis det er en overlock og skal de kjøpes i det hele tatt? Det er disse spørsmålene som teknologien på studio prøver å svare på.

Symaskinenhet Typisk
Beskrivelsen av enheten, mulighetene for den kinesiske stilen med låsesting av typen Typisk.

Stingmaskinen Merrylock 009
I denne artikkelen gir vi bare en beskrivelse av enheten og hovedegenskapene til Merrylock-stifteenheten, modell 009.

Overlocker Janome ArtStyle 4057
Overhead Janome ArtStyle 4057 utfører 3 og 4-tråds søm. Brukes til å sy noen stoffer, inkludert strikkede stoffer.

Alle rettigheter reservert © / 2011 / Sewing-Master.ru / Hvordan reparere en symaskin hjemme alene / MY-Project

Har du en symaskin og liker du å sy? Da er dette nettstedet for deg. Profesjonelle mestere vil fortelle deg hvordan du utfører mindre reparasjoner for å sy, strikkemaskiner. Erfarne teknikere vil dele hemmelighetene til skreddersy. Gjennomgang av artikler vil be deg om å kjøpe en sy- eller strikkemaskin, en jernmannequin og mange andre nyttige tips du kan finne på vår nettside.
Takk for at du så på siden helt.
Kopiering og utskrift av artikler på nettstedet "Symester" uten tillatelse fra forfatteren er forbudt.
Opphavsrett er beskyttet av loven.

Iron virker ikke: hva skal jeg gjøre, hvordan å reparere

Selv om jern og ikke de dyreste husholdningsapparatene, men med sin sammenbrudd, kan du ikke kjøre umiddelbart etter en ny. Prøv først å reparere det selv. Reparasjon av strykejernet med egne hender - du kan starte en karriere som hjemmetekniker. En enkel ordning, et minimum av elementer.

Typer av strykejern og deres enhet

Hvis vi snakker om elektriske strykejern, er det tre typer:

• Normal, uten stripping. Nylig er de upopulære, men de - den billigste og kompakte, kan kjøpes som et «marsjerende» alternativ. For turer, forretningsreiser, etc.

Strykejern uten damp og med damp

Dampstasjon eller jern med dampgenerator

Den vanligste - strykejern med dampbåter, det er hans reparasjon, og vi vil fortsette å vurdere. Til å begynne med er det nødvendig å bli kjent med enheten. Så det blir lettere å reparere jernet med egne hender. Å vite sammensetningen av enheten og formålet med dens deler kan kalles mulige årsaker til problemer.

Vanligvis består hvert jern av en kropp, et håndtak, en termoregulator og en sål med hull gjennom hvilke damp går inn i strykeområdet. For å opprettholde dampmodusen, er det bygget en vanntank i jernkassen, og det er også intensitetsregulatorer for damping.

Vanlig strykeanordning med dampbåt

Enheten av dampsystem

Moderne elektriske strykejern av denne typen har flere former for stripping. For å forstå hvordan alt fungerer, må vi vurdere hvordan det fungerer. Tross alt er det ofte nødvendig å reparere jernet med egne hender, ikke fordi jern ikke er oppvarmet, men fordi det ikke er damp. Og her er det viktig å forstå hva som egentlig er saken.

I moderne modeller er det tre dampmoduser, som har individuelle knapper. Hver knapp aktiverer pumpen, som, avhengig av innstillingene, leverer nødvendig mengde vann. Det finnes slike moduser og pumper:

• Myk (normal) damping med en dampintensitetsregulator. Still regulatoren i ønsket posisjon (vanligvis moduser 4-5) og dampen tilføres kontinuerlig (til vannet går ut) med jevne mellomrom.
• Dampslag. En skarp engangsutkastning av damp, som oppstår når den aktuelle knappen trykkes.
• Dråpe vanning. Fra en liten dyse, som ligger foran håndtaket, sprøytes en liten del vann når du trykker på knappen.

Enheten av et moderne jern med dampbåt

Enkelere modeller (fra forrige generasjon) har vanligvis sprinkler og dampende modus. De har en litt annen struktur. Den første forskjellen er at oppvarmingsregulatoren på sålen overføres til håndtaket (men ikke alltid), håndtaket har også en dampkontroller, men den er laget i form av en roterende disk.

Strykejern med dampbåt og sprinkler (uten damppåvirkning)

Sprinklerknappen, i slike modeller av strykejern, ligger mellom temperatur- og dampregulatorene.

Elektrisk system av jern

Reparasjon av jernet av egne hender er umulig uten en elektrisk krets. Som du kan se, varierer begrepet elektrisk jern ikke mye fra en kjele eller en kjele. De viktigste forskjellene i form av varmeelementer og andre "ekstra" enheter.

Elektrisk system av jern

I ordningen er det bare noen få elementer: koblingsblokken, varmeelementet, termostaten og termisk beskyttelse. Termisk beskyttelse kan være forskjellig. I det enkleste tilfellet er dette en sikring. I mer komplekse modeller er dette en overopphetingsenhet. Siden elementene i kretsen er få, er det ikke vanskelig å reparere jernet med egne hender.

Hvordan demontere jern

Hvis strykejernet ikke virker, er det først å demontere det. Det er ikke så enkelt som det virker - det er for mange modeller, som hver kan ha sine egne "chips". Og forskjellige modeller av samme produsent kan forstå forskjellig. Likevel er det generelle prinsipper og regler:

• Fjern bakdekselet på håndtaket. Dette gjør at du kan komme til terminalblokken. Med noen skader (problemer med ledningen eller feilen i elvarmeren) er dette nok, og det er ikke nødvendig å demontere jernet.

Ikke alt er åpenbart

Prosessen med demontering av jernet krever ikke bruk av kraft. Hvis "ikke går" bør du nøye se på hva og hvor holder. Og ikke demonter det umiddelbart til slutten - det er ikke alltid nødvendig.

Kontrollerer det enkleste

Ofte virker ikke jernet på grunn av problemer med ledningen. Under drift bøyes det ofte, isolasjon er skadet i bøyningssteder, gnister kan til og med komme til syne. Derfor er det første trinnet i selvreparasjon av strykejerns inspeksjon og kontinuitet. For oppringingen trenger du et multimeter (hvordan du arbeider med det, leses her).

Demonter jern - dette er helt fra begynnelsen

Kontrollerer ledningen

Noen ganger, for å sikre at problemet er i ledningen, kan du slå på strykejernet i nettet. Hvis alt fungerer som det skal, lyser indikatorlampen. Vanligvis er dette en grønn LED. Ved det brenner det konstant eller periodisk slukker, og vi overvåker tilstanden til ledningen. Vi vri og bøy den, og ta hensyn til statusen til advarselslyset. Hvis det blinker, er strømledningen virkelig skyldig. Det er bedre å erstatte det, men om ønskelig kan du finne et problematisk sted (ofte det er visuelt lett identifisert) og rette opp situasjonen.

Karakteristiske problemer med jernledningen

Hvis dette er et problem med isolasjonen, og lederen selv er hel, eliminerer feilen ved hjelp av et elektrisk tape. Hvis ledningene er skadet, blir de kuttet, koblet på en ny måte ved lodding, tilkoblingspunktet er isolert. Denne reparasjonen er et midlertidig tiltak, siden snart problemer oppstår igjen - ikke langt fra det "restaurerte" stedet. Fordi ledningen er fortsatt bedre å erstatte.

Terminaler og kontakter

Hvis det ikke er noen ekstern skade på ledningen, men det virker ikke, må du demontere strykejernet. I første fase skjer det vanligvis ikke vanskeligheter - det er en bolt bak. Dette er kanskje det eneste feste som ikke kan skjules. Skru av den, fjern lokket.

Å fjerne et bakdeksel gjør vanligvis ikke arbeid - en bolt

Under bakdekselet er en klemblokk skjult, som ledningene fra termostaten og TETA passer til, på den annen side er strømledningen koblet til. Terminalblokken kan se annerledes ut. Noen produsenter som Bosch) er skjult under plastdeksel. Lokket må fjernes. Hvordan komme seg nær det avhenger av modellen. Noen ganger er det nok å bare trekke og trekke, noen ganger må du fjerne noen detaljer. Det er viktig å komme seg til kontakter.

På grunn av overoppheting kan skoen eller ledningen smelte

Ofte er grunnen til at jern ikke er oppvarmet ikke skjult i TEN, men at kontaktene er tilstoppet eller oksidert. Noen ganger kommer vann på kontaktene (tanken lekker), noen ganger støv sintreres der, noen ganger er kontakten bare svekket. Hvis det er ett av disse problemene - fjern det. Kanskje, reparasjonen av jernet med egne hender på dette vil ende.

Hvis du skal fjerne ledninger fra kontakter, ta et bilde av hvordan det var. Mindre vil være et problem ved montering. Menneskets minne er en upålitelig ting. Bilder er mye mer pålitelige.

Kontroller ledningen for ledningsintegritet

Hvis kontaktene er normale, rene, kaller vi ledningen på ledningens integritet. Vi tar tester / multimeter, sett den i oppringingsmodus. Med en sonde som berører stiften på ledningen, den andre "sorterer gjennom" ledningene på klemblokken. Hvis ledningen er full, bør ett av parene "ringe" - du bør høre et pip.

Jernkabel patterkabel

Jernkabel er tre ledninger, det er to ledninger til ledningene i ledningen, og den tredje er grønn eller gulgrønn. På jerngaffelen er en metallplate. Ved å berøre den og den grønne ledningen på skoen, bør du høre "squeak" på multimeteret. Hvis minst en ledning "ikke ringer", bytter du ledningen.

Temperaturregulator

Deretter reparerer du strykejernet med egne hender - inspeksjon av temperaturregulatoren. Koble plastikkhuset fra jernens sål, vi får tilgang til det.

Hvordan virker det? Den består av tre hoveddeler: en stang, festet til kontaktplater og en bimetallplate. Den bimetalliske platen oppvarmes fra strykejernet. Når temperaturen stiger, blir den varm, bøyer seg. Ved en viss temperatur er den bøyd så mye at den åpner kontaktene, slår av strømmen. Når jernet avkjøles, antar det den opprinnelige tilstanden, kontaktene lukkes igjen, jernet begynner å varme igjen.

Først må du sjekke om det fungerer i det hele tatt. Vri det fra en ekstrem posisjon til en annen. I en av stillingene bør et karakteristisk klikk høres, noe som gir en avsluttende kontakt. Det er gjennom dem at kraften leveres til jernvarmeren. Ved å forlate termostaten i denne posisjonen, kontrollerer vi tilstedeværelsen av en elektrisk kontakt.

Fra temperaturregulatoren går to kontakter av (ledninger koblet til dem er koblet til TEN). Til dem, og berør probene til multimeteret (kontinuitetsmodus). Hvis det er på, er alt greit. Men, å sette regulatoren i den andre ekstreme posisjonen, bør du få en "pause" - kontaktene skal åpne. I dette tilfellet fungerer denne noden bra.

Jern temperatur kontroll

Vil ikke forstyrre og visuell kontroll - kan de brennes, oksideres, svekkes. Hvis det er skala, smuss, rust, kan de rengjøres pent. For å gjøre dette kan du bruke en stripe av sandpapir med veldig fint korn eller en neglelag. Sterk ikke nidkjær - ikke kutt kontaktene helt. Under rengjøring, prøv å bøy platene til et minimum - for ikke å svekke kontakten.

Noen ganger svinger kontrolleren med vanskeligheter. Etter å ha tatt det med tanger eller tanger, roter det frem og tilbake til du oppnår et jevnere slag. Da må du ta en enkel blyant og gni knuten med grafitt. Den kaker ikke ved høye temperaturer og har gode smøreegenskaper.

Etter alle manipulasjonene, kontroller igjen kontaktens tilstedeværelse i termostatenes "på" stilling. Hvis alt er bra, kan du prøve å koble til jern og kontrollere ytelsen. Kanskje er reparasjonen av jernet ferdig for hånden. Hvis ikke - gå videre.

sikring

Termiske sikringer er disponible og gjenbrukbare. Disponibel hvis den kritiske temperaturen overskrides, brenner de ut. Deretter slår ikke jernet på, og det kan bare gjenopprettes ved å bytte ut engangs sikringen.

Typer sikringer i jern

Gjenbrukbar er laget på grunnlag av samme bimetallplate og fungerer også. Denne knuten øker jernens pålitelighet - det lar ikke det brenne ut hvis plutselig ikke termostaten virker. Oftest er årsaken til at du ikke jobber med jern, sikringen. Dette er omtrent 50% av tilfellene når denne enheten er ute av drift. Dette skjer hvis både termostaten og den gjenbrukbare sikringen ikke har slått av strykejernet.

Du kan komme til sikringen ved å fjerne saken helt. Vi finner det, berør multimeterprober fra to sider. Hvis det ikke er noen lyder, er det han som skal skylde. Vi lodd den defekte, sett det samme. Du kan fortsatt sette en "feil" i stedet - lodde et stykke ledning. Men med den neste feilen, vil varmeapparatet allerede brenne ut, og ikke sikringen. Da vil reparasjonen av jernet med egne hender ende med kjøp av en ny - prisen på sålen er sammenlignbar med kostnaden for et nytt jern.

Problemer med strykejernet (TEN + vannbeholder)

I mange modeller av jern TEN sammen med vanntanken er forseglet i et enkelt foringsrør. Problemer med en av disse delene fører til en - å kjøpe et nytt jern. Bytting av sålen er unødvendig, siden denne reservedel er litt mindre enn det nye jern. Selv om du bestemmer deg for å endre den eneste, er det ingen garanti for at du finner ønsket - markedet er i rask endring, blir modellene tatt ut av produksjon, reservedeler for dem er tilgjengelig. Generelt, hvis du er i selvreparasjon av stryket nådde dette stadiet, sannsynligvis, gå til butikken for en ny.

Hvor er utgangene fra varmeelementet til jernet

Det er bare en liten prosentandel tilfeller der arbeidskapasiteten til sålene kan gjenopprettes - hvis kontaktene oksideres så mye at kontakten forsvinner. Vi finner disse kontaktene, rengjør dem ordentlig og klem dem. Videre gjør vi målinger.

Vi stiller multimeteret i motstandsmålemodus. I jern har TEN vanligvis en motstand på ca 250 ohm (se nærmere på passet), slik at målgrensen er 1000 Ohm. Hvis motstanden et sted i disse grensene - alt er bra. Hvis det viser "uendelig" - er varmeelementet blåst. Som allerede nevnt er det ingen erstatning for sans, det er mer praktisk å kjøpe et nytt jern.

Måler motstanden til varmeren i strykejernet

Den samme produksjonen - en kampanje for et nytt jern - kan være og i en situasjon et fungerende varmeelement. Dette skjer hvis vanntanken deformeres. Det kan bli ødelagt eller oppblåst. I hvert fall viser det seg at jernen er uvirksom, selv om den elektriske delen er "normal". Denne skaden - problemer med vanntanken - forekommer med stor skala. Det er lettere å unngå enn å eliminere. Det er nødvendig å helle vann inn i jernet med en liten mengde salter. Ja, produsentene skriver at det er mulig å hælde vann fra springen. Garantiperioden vil fungere. Og så - kjøp en ny.

Hva å gjøre hvis det ikke er damp

Dampen går ikke ut normalt hvis hullene i sålen er tilstoppet med salter. Dette skjer ikke hvis du bruker destillert vann (ideelt), passert gjennom filtre eller i det minste kokt.

Det er ikke vanskelig å rengjøre jernet fra skala. For å gjøre dette tar vi et metall eller varmebestandig beholder som den kan plasseres på bunnen av. I vann dyrker vi sitronsyre (1 spiseskje per glass vann) eller eddik (1 glass per 1 liter). Dampregulatoren er satt til maksimum, vi setter strykejernet slik at den bakre delen er litt over dysen. Som støtte kan du bruke vanlige mynter.

Reparér jernet ditt med dine egne urker: Rengjør fra plakk

Hell opp i løsningen. Væsken skal dekke plattformen med ca 1-1,5 cm. Overfør beholderen med strykejernet til platen, kok opp, slå av i 20-30 minutter, slå den på igjen. Slike sykluser gjentas 3-4 ganger. Etter denne prosedyren vil alle åpninger og vannbeholder rengjøres. Men til hele sedimentet kommer ut, kan det være merker på sengetøyet.

På dette tidspunktet er reparasjonen av strykejernet ferdig. Hvis det fortsatt ikke virker, undersøk nøye alle elementene i systemet igjen nøye. De er ikke så mye - ledning og sko, termostat, sikringer, varmeelementer.

Jernreparasjon: demontering, karakteristiske feil og måter å eliminere dem på

Reparasjonen av jernet med egne hender er en klassiker av husholdningsgenren, men nå, dessverre, blir surrealistiske strømmer sterkere i den. Novice-mesteren for å demontere det moderne jernet, må du ha ferdigheter med å løse kinesiske puslespill: overalt skjulte låser, smarte spikesamlinger, formede festemidler. Å bringe til verkstedet? Prisen på reparasjoner kan være slik at det er lettere å kjøpe et nytt jern. La oss prøve å fikse det, uten å ha en profesjonell trening og ikke ha et spesielt verktøy.

Abstrakt resonnement

Produsenter rettferdiggjøre omformingen av jern til en slags kodelås sikkerhet, design og ergonomi krav. Men unnskyld, fra de synlige festene på strykejernet da det var 1-2 skruer bakfra, forblir det. Og detaljene i husene til de gamle jernene ble laget av deres skjøre bakelitt og polystyren, og dagens plast konkurrerer med metaller i styrke.

Faktisk lever vi i alder av evige ting. En av de grunnleggende holdninger til forbrukeren er ubønnlig: produktet av massefterspørsel skal fungere feilfritt (produsentens omdømme, men hvordan) ikke mer enn 2-2.5 garantibetingelser, og så raskt og irreversibelt kommer til totalt verdiløshet. Ved ledende produsenter av forbruksvarer er opptil halvparten eller flere av designpersonalet involvert i det faktum at Gud forbyder at produktet ikke var for holdbart.

Effekten på økologi industrien arbeidet med søppel, men i offentlig tankene - virkelig tiltrekke dyktige fagfolk til faktisk skadelig aktivitet, er et annet spørsmål, men jernet i slike forgjeves forsøk nesten umulig: det er for enkelt, men inni er det for varmt og fuktig. Derfor blir skader på strykejernet i designfasen redusert, hovedsakelig for å gjøre det vanskelig å demontere det utenfor service senteret. Men for å fikse jern hjemme med improvisert betyr at det fortsatt er mulig, hvis du vet hvor og hvordan det kan være skjult sekretki og hvordan du åpner uten å risikere skade jernet helt.

verktøy

For å kunne reparere strykejernet, la oss først lage en slags hjemmelaget verktøy; mye tid det ikke tar og betydelige kostnader vil ikke kreve:

• 2-4 push-ups for deksler;
• en squeegee for skjulte låser;
• billig LED lommelykt (nemlig LED) og forstørrelsesglass;
• en stripe av ruskind, en negleliste, alkohol;
• eller i stedet for s. 4 - en blyantsslitter, en blekkvisker, et stykke ren klut, alkohol.

Merknad: Ved utnevnelse av instrumenter etter avsnitt. 4 og 5 se nedenfor.

Klemmene

Åpner toppjerndekselet med en bordkniv

Lokk til lokkene er laget av det øvre, mest holdbare laget av bambus i størrelse og tykkelse med en pinne fra iskrem; Den ene enden av den er kuttet i en kil. Deksler på strykejernet setter ofte på låser uten festing. I servicesentret klemmes lokket med spesielle klemmer og fjernes. For å fjerne sin artisanal måte, må du koble dekselet: tennene uten festeklips er skrå på begge sider, og kommer ut av sporene intakte. Men åpne lokkene på stramme snaps med en bordkniv eller en bred skrutrekker, som i fig. til høyre, ikke: stålet vil gi merker på plasten. Styrken på overflatelaget av bambus for bøyning er høyere enn for plast, og skiftet er lavere. Derfor fjerner bambusklemmen ordentlig lokket, men det vil kanskje dø av overflaten uten å skade plastet. Hvis lokket ikke passer riktig og ikke låner seg, vil bambusnøklene bryte, uten å ødelegge strykejernet. Bruk bambuspresse i par, poddevaya detaljer fra 2 sider.

En god tynn klemmer for faste låser er hentet fra en kile-cut plast kaffe omrører som produserer kaffemaskiner. Presser strekker seg fra blanderen ved en hvilken som helst gap, og fjerner skånsomt whiskers låsene holdte uten å skrape eller bryte dem eller husdeler.

Lommelykt og lup

Billige mini-lommelykter på lysdioder gir svært hardt lys med skarpe skygger. I dette tilfellet, denne fordelen: Dette lyset trenger dypt inn i tynne spalter, og under forstørrelsesglasset kan man se hva delen holder der. For å gjøre dette, må du først dekke lokket, noe som er uklart hvordan du skal skyte, bambusklemmer, markere og undersøke hva den inneholder.

Hvordan håndtere låser

Det er selvfølgelig best å finne en ordning for demontering av jern av denne modellen, men prøv det! Og de typiske ordene for å finne hemmelige låser ser heller ikke ut: de kan være forskjellige for samme modell av samme produsent. Les instruksjonene: "Produsenten forbeholder seg retten til å foreta endringer i designet som ikke påvirker ytelsen til produktet"? Dvs. når du demonterer et strykejern, vil skjulte tilkoblinger sannsynligvis bli søkt etter deg selv.

Jeg må si at vestlige bedrifter beveger seg bort fra prinsippet: "Vil du reparere deg selv? Vel, pause og kjøp en ny! "Men asiaterne holder fast ved det. For eksempel, hvis strykejernet ditt er kinesisk, så vil nesestoppskruen (se nedenfor) trolig ikke være under påfyllingshetten, men... under vann- og damptilførselsknappene!

Skjulte låser i jernknappene

Opplyst, vi vil se. Ser du den sirklede grønnen i risen? Så dette er ikke en sperre, men en glidende spike i sporet. Sperre på den andre siden av knappene. For å fjerne og demontere knappene, trenger du:

• Skyv knappen fremover.
• Sett suggen fra baksiden av blanderen.
• Trykk på låsen.
• Uten å fjerne klemmen, løft knappen opp til den stopper. Det bør være et svakt klikk på tannen til sperren som frigjøres fra sporet.
• Mens du holder knappen, må du ikke fjerne klemmen.
• Fortsett å holde knappen nede, skyv den fremover med en skråstilling slik at glidespissen vender ut av sporet.
• Gjør det samme med den andre knappen.

Formet festemidler

Skruer i jern av vestlige produsenter er oftest eller vanlig med kryssspor eller under sekskant. Kjøpe for siste spetsotvertku et sett bit for en enkelt reparasjon noe punkt skrue med et sekskantet utsparing elementær svinger med en tynn flat skrutrekker spiss passende bredde med. Det er mulig å skru skruen for Shamrock, som er veldig glad i den kinesiske, men uten en kraftig dytt (til høyre.): Lateral kraft samtidig skaper en betydelig og skru i tråden kan bare syltetøy. Hvis skruen sitter stramt, blir den slått av med en serie små stenger, og omarrangerer skrutrekkeren inn i de andre sporene.

Det vanskeligste å gjøre er å fjerne skruen med TORXX-sporet (på høyre side i figuren): Saksene eller pinsettene tar det bare hvis skruen henger i tråden. Det er mest hensiktsmessig å skru TORXX skruene uten de spesielle bryterne med små platypus platypuses; det er mulig og bokorezami, men på et kryssstykke av sporet vil det bli buler. Skrue fra dem vil ikke være noe, men en erfaren mester, plutselig får han dette strykejernet, kast på reparasjonen for den forrige ukvalifiserte tilgangen.

Hvordan er dampstrykejernet

Men hvor finner jeg alle disse tannhjulene? For å gjøre dette må du først bli kjent med enheten til et moderne jern med dampgenerator (dampbåt). Den generelle ordningen er gitt i fig.

Ordning av en jernanordning med en dampgenerator

Systemet for støtstripping (overopphetet damp) settes kun i separate modeller, tk. Den er kun effektiv i termoregulatorens stilling, nær maksimum (tre punkter). I gode strykejern med støvdamp er sjokkpumpen blokkert, hvis regulatoren koster 1-2 poeng. Hva er alltid skrevet i instruksjonene, som hva, fortell til nåde for en vanlig husmor som leser instruksjonene på strykejernet? Dvs. hvis det ikke er noen damppåvirkning, er det mulig å justere temperaturregulatoren for å eliminere "feil".

Posisjonsbeskyttelsesmodulen kobler fra varmeapparatet dersom plasseringen av strykejernsplaten avviger fra horisontal: den ble satt opp rett, falt, etc. Dette er kanskje den eneste elektroniske innovasjonen i jern. I høykvalitets strykejern er posisjonsbeskyttelse den nest vanligste kilden til nedbrudd (etter skalering i damperen, se på slutten), men hjemme er det ofte ganske repairable.

Hvordan kineserne skyter

Hvis du ser på bunnen av selv billige kinesiske strykejern, viser det seg at mange sprutfukter er fiktive, forfalsket. Faktisk, når det er fullt oppvarmet, oppnås et dampslag ved å trykke på dampknappen; i samme posisjon på termostaten knappen med dråper er myk damp og drypp fukting i et slikt tilfelle, må du trykke på to knapper samtidig.

kabling

Det elektriske diagrammet til strykejernet er vist på neste side. Fig.:

Elektrisk system av jern med dampgenerator

KM-reléet og posisjonssensoren SK er posisjonsbeskyttelse. På sitt eget hovedkort kan det være en indikator på inkludering, som i dette tilfellet er LED, og ​​ikke på neonka. Posisjonsbeskyttelse uten å ødelegge forbrukeregenskapene til strykejernet kan slås av, men hvis lysdioden er på, da når "posisjonsbryteren" er helt frakoblet, slutter den å fungere. Så ubeleilig, derfor er det nødvendig å koble fra delvis defekt posisjonbeskyttelse (se nedenfor).

Tallene med indekser viser kontinuiteten til de "varme" og "kalde" kretsene med et multimeter: en sonde med krokodilklips er koblet til stikkontakten på stikkontakten, og den andre går til punktene. Konvertere begge samtaler må være på kontaktene til KM-reléet. Faktum er at KM-kontaktene normalt er åpne: når strykejernet er slått på og termostatenes kontakter er lukket, trekker KM, kontakten er lukket og gjennom dem er det strøm i varmeapparatet. Så det er nødvendig at eventuelle feil i stillingsbeskyttelsen i seg selv kobler fra TEN (prinsippet om overdreven sikkerhet), men denne uforklarlige mesteren kan være misvisende.

Kobling av ledningene med en kapselkontakt

Merk: Under testen kan det være at kontakten ikke er i tilkoblingshetten, se fig. til høyre. Den eneste veien ut er å bite den og omdirigere den til en ny.

Termisk beskyttelse

Termisk sikring (termo) utløses hvis temperaturen på strykejernet overstiger 240 grader, eller strømmen gjennom varmeren er en viss settverdi. Dvs. en termisk sikring i stedet for avfallet bør velges også i henhold til gjeldende, avhengig av jernens kraft:

• 2200 W - 25 A.
• 1500 W - 16 A.
• 1000 W - 10 A.
• 600 W - 6,3 A.

Redundans av dagens termitt er nødvendig, fordi 220 V er den effektive (effektive) verdien av netspenningen; amplituden er 220 V x 1,4 = 308 V. Varigheten av halvperioden av frekvensen er 50 Hz 10 ms, og responstiden for terminatoren er 4-5 ms. Plutselig vil netspenningen hoppe til maksimal tillatt verdi på 245 V, termisk sikring for arbeidsstrømmen av TEN kan brenne i et perfekt brukbart jern.

Termiske beskyttelsesanordninger for jern

Termiske sikringer er disponible (gjenstand 1 i fig.), Gjenvinnbar, pos. 2, og selvhelbredende, pos. 3. De første blir brent og installert i en dielektrisk varmebestandig hylse (vanligvis glassduk), ellers er nedbrytningen av netspenningen til sålen svært sannsynlig. I den restaurerte termiske sikringen spretter den forspente bimetallplaten "og" åpner kontaktene. For å gjenopprette det, må du klemme det gjennom vinduet i kontakten til det klikker inn i noe skarpt. Den selvhelbredende termiske beskyttelsen vil gå tilbake til sin opprinnelige tilstand dersom strykejernet kobles fra strømnettet og får avkjøles helt. Selvhelende termitter er strukturelt kombinert med en termostat (se nedenfor) og er alltid supplert med en nåværende sikring.

varmeregulatoren

Temperaturregulatoren til sålen er den viktigste knutten av jern og en av de mest utsatt for brudd; Den representerer en mekanisk utløserenhet, drevet av en bimetallisk plate. Ingen "magneter, som i regulatoren av kjøleskapet" i termoregulatorjernet er det ikke. Som i kjøleskapets termoregulator er det også en mekanisk utløser, kun av en annen design. Prinsippet for operasjonen er enkelt:

1. Stykket med den bevegelige kontakten er festet til den stasjonære fjærbelastede fjæren. Kontaktene er stengt, varmen er oppvarmet. Graden av kompresjon av fjæren reguleres av temperaturinnstillingsknappen.
2. På den annen side er den bevegelige kontakten forbundet med en dielektrisk trykkstang med en bimetallplate.
3. Bimetallplate, bøying fra oppvarming, presser gjennom stangen på den bevegelige kontakten, til den overvinter våren.
4. Våren kastes og åpner kontaktene.
5. Varmeapparatet er slått av, strykejernet med strykejernet med bimetallplaten avkjøles.
6. Den bimetalliske platen rettes ut. Når trykket er tilstrekkelig svekket, blir fjæren kastet tilbake og returnerer regulatoren til sin opprinnelige tilstand.

Varmeapparatet blir igjen oppvarmet, syklusen gjentas. I gamle strykejern og deler av den nye termostaten er det montert i henhold til skjemaet med en fritt rocker (element 1 på figuren):

Diagrammer av enheten av termoregulatorer jern

Dens ulemper er to par kontakter som er tilbøyelige til å brenne, og en stor hysterese, dvs. forskjellen i temperaturen på responsen og retur av regulatoren. Derfor justeringer av fri vippe har alltid justeringsskruen under håndtak som dreide, hvis strykejernet varmes for mye (stramme til 1-2 omdreininger) eller svak (skru den samme mengde). For å få tilgang til kalibreringsskruen, fjern temperaturkontrollknappen. Den sitter på akselen på friksjon, men den holdes i foringsrøret med poter med stopp, se fig. til høyre. For å fjerne håndtaket, må det dreies til minimum til det stopper (for første punkt) og trekker opp.

Stryke temperatur kontrollknapp

De fleste moderne jern er utstyrt med en enhetlig termoregulator med dobbel fjærbelastning, pos. 2: Den opererer veldig tydelig og krever nesten aldri justering under drift. Svake steder, for det første, som i forrige. saken, kontakter, se nedenfor. For det andre, den keramiske stangen (merket blå), som noen ganger knekker. Lengden på stammen er 8 mm, og den nye kan gjøres fra en motstand på MLT-0,5 W, pos. 2a. Motstanden fører bitt til en lengde på 1,5-2 mm, malingen skylles med dikloretan eller overflateaktivt vaske, det ledende laget er skrapt med sandpapir. Hvis motstanden til motstanden er mer enn 620-680 kOhm, setter noen den i stedet for lageret som det er, malingen brenner uten røyk og stank. Men så kan jernens såle unpleasantly "tweaked" av elektrisitet. Og hva er mye verre, motstanden til en motstand med et ubeskyttet ledende lag kan avta flere ganger, og lekkasjestrømmen gjennom det vil øke til en farlig verdi.

Merknad 3: Noen ganger setter vaskemaskinen sprekk i termostater. Nytt i bytte kan vendes fra PTFE; Se tegning for pos. 2b.

Hvordan rengjør kontakter

Clean brent jern temperatur regulator kontakter nazhdachkoy som anbefales i mange kilder, er det ikke nødvendig: de arbeider under mye av sjokk og etter pusseklut for raskt å brenne opp igjen. I regulatorer av moderne jern er kontakter tynne vegger stemplet, og i dette tilfellet brent til hull. For å rengjøre kontaktene må du pakke neglelaggen langs suèden fuktet med alkohol, holde den mellom kontaktene og gni den til ruskindet slutter å bli farget med karbon. Et alternativ er å kutte en tynn kil fra blekkviskeren og rengjør kontaktene til dem. Deretter - den samme kilen fra blyantens viskelær. Til slutt - pakk sømfilen med alkohol tørket med filler i stedet for ruskind og fjern de klebrige delene av viskelæret fra kontaktene.

Merk: På grunn av termostaten er denne situasjonen også mulig - jernet varmes maksimalt uavhengig av temperaturinnstillingsbryterens posisjon. Justering med en kalibreringsskrue hjelper ikke. Dette betyr at regulatorkontaktene er sveiset og må endres.

Hvordan komme seg dit?

Alt dette er bra, men vårt jern er ikke helt demontert. Generelt er demontering av jernet gjort neste. måte:

• Fjern temperaturinnstillingsknappen.
• Fjern bakdekselet (muligens sammen med toppen).
• Fjern klemblokken.
• Fjern toppdekselet.
• Ta av saken.
• Fjern termoregulatordekselet (hvis det er noe).

Deretter blir alle jernknottene tilgjengelige for inspeksjon og reparasjon. Selvfølgelig har hvert trinn sine egne finesser og funksjoner. Noen vil ikke vurdere eksempler på modeller av individuelle produsenter, men for nå la vi dvele på vanlige "problemer".

Bakdeksel

Dette er den eneste delen som er festet på utsiden med en skrue (skruer). Sistnevnte kan være 2 nedenfor. I dette tilfellet er det 2 alternativer: bakdekselet er integrert med toppen og separat. I det første tilfellet vil jernhåndtaket være rett, og begge dekslene trekkes straks tilbake og skyver toppen med fingrene: Den sitter med horisontale knaster i langsgående spor.

Hvis dekslene er separate og bakre på en eller to skruer, er det igjen to tilfeller mulig: bakdekselet er flush med kroppen og i overlappingen. I det første tilfellet trekkes lokket bak bunnen av seg selv - øverst er det festet med pigger i sporene, som vil vise seg og lokket kommer ut. Det andre tilfellet gjelder nesten utelukkende dekslene på en skrue i midten. Hvis lokket ikke forlater etter å skru ut skruen og ikke strekker seg utover bunnen, er pigger med spor i den dobbelte, over og under. Da skal lokket skyves oppover for å løsne de nedre pigger, og deretter trekke bunnen for å komme ut av sporene øvre.

blokk

Etter at bakdekselet er fjernet, vil kontaktblokken bli synlig, dette er fokuset på feilene. I noen strykejern (ikke nødvendigvis billig) er kontaktskoen vanlig skrue (element 1 i figuren), den kan raffineres, så den må byttes til propylen. Polyetylen og PVC i stryket kan ikke stå fast!

Strykejern kontakt pads

Pads med nakidnymi terminaler (pos.2) er den mest pålitelige, men for ytterligere demontering av jern, må terminaler fjernes. For å gjøre dette, klemmer klemmeklemmene seg gjennom hullene i kontaktene med en ale eller en tynn skrutrekker.

For å fjerne hele skjærebrettet (tast 3), skru de 2 skruene på strømklemmen og de 2 skruene som holder selve skoen. Hvis nettverkstrådene ikke ringer på det tilsvarende. stikkontaktene (grønne piler til punkt 4), skoen må endres eller ledningsklemmene må settes på ledningene, ledningene kan ikke re-laget i støpeblokken.

Toppdeksel

Det buede øvre lokket holdes tett uten fiksering. Hjemme er det fjernet med et par klemmere (se ovenfor), som regel starter fra bakenden. Ikke gå - du må prøve fra forsiden.

Posisjonsbeskyttelse

Under toppdekselet har de fleste jernene en posisjonsbeskyttelsesmodul. I den mest sårbare er stillingssensoren. Denne plastboksen (røde piler i fig.) Er som regel bare nødvendig med et par ledninger. Posisjonsføleren er enten lukket med et tettsittende deksel, eller toppet med en sammensetning som kan skyves av.

Moduler for posisjonsbeskyttelse av jern

Posisjonsfeilfunksjonen er typisk: strykejernet slår seg ikke på, og hvis det rister, kan det slå på en stund og slå seg av igjen automatisk. Når man demonterer sensoren, er det funnet at det er et par kontakter inni og en metallvals fast med noe viskøs og skitten. Først ble sensoren fylt med rent og gjennomsiktig silikonfett, men strømmen av vikling av et kraftig relé er tilstrekkelig for kontaktene til å gnist. Fylling er forurenset med karbon, rullen ikke lukker kontaktene ordentlig og går ikke som den skal.

Merk: I strykejernet Brun og litt. Signalet fra positionssensoren behandles av mikrokredsløpet (øvre stilling på figuren). I dette tilfellet kan stillingssensorrullen stå tørr.

En annen mulig funksjonsfeil er de brente kontaktene eller den utbrente reléviklingen, da vil ikke jernet slås på. For å kontrollere modulen er det nødvendig å fjerne modulen fra strykejernet og bruke driftsspenningen til DC eller AC, som angitt på reléhuset (grønne piler) til reléviklingen. Et klikk skal høres, og testeren skal vise kontaktlukking. Nei - reléet må endres.

Merk: Hvis det ikke er noen sikkerhet om at reléet indikerer viklingsspenningen, er det nødvendig å måle motstanden. Plutselig er viklingsstrømmen ved den angitte spenningen mer enn 80-100 mA, den kan ikke mates til viklingen. Det er nødvendig å sjekke reléet fra den regulerte strømkilden. Som regel går driftsspenningen til viklingen ikke over 24 V.

Uten posisjonsbeskyttelse, kan du gjøre det uten. For delvis avstengning (for at TEN-indikatoren skal virke), er det nødvendig å fordampe den hvite ledningen og koble den med brun, eller fordamp rødt og koble den til blå. Reléet kan da klikke og krukke, så det er best å drikke det også.

bolig

Iron Body Mounts

Etter fjerning av dekselet og de kontaktputene virker holde tilbake kropps toppene i sporene (nederst til høyre sitter feil fig..) eller skruer, men ikke hastverk: kroppen fortsatt holder skruen eller to i området av jern tut. Som de er skjult av kineserne, er det allerede sagt, men i andre jern er de på dysen under dekselet på fyllerhalsen. Den forblir på plass etter å ha fjernet toppdekselet. For å fjerne lokket i nakken er det nødvendig å heve fyllflappen og ta av lokket med det med klemmere, så er neseskruene (øvre pos.) Synlige

jern hvor huset er fjernet sammen med pumper og bli synlige feil, eller hvorfra det ikke damp eller vann strømmer inn i huset, jern sprengning, gnister, slo strøm: sprukne rør tette dyser og innskudd salter ventiler (nippel). Lim ikke røret, i strykejernet, noen lim som døde poultice. Det er først og fremst å rengjøre hydraulikksystemet fra skala. Plastet er gjort mekanisk, med en bomullspinne impregnert med alkohol. Brystvorten vaskes med en løsning av sitronsyre (1 ts per glass vann). En oppløsning av eddiksyre (eddik) gir kjemisk aggressive røyk som korroderer metallet. Deretter samles fragmenter av de sprukkede rørene sammen, legger dem biter av varmekrympbar slange (TUT, varmekrympe) og oppvarmes med en hårføner.

Hva i hvem ikke så

Tefal

En uvanlig funksjon er reparasjonen av Tefal jern. Først fjernes saken med toppdekselet. For det andre er baugskruen skjult under dekselet til vanndispenseren (venstre og senter i fig.); det er synlig gjennom en gjennomsiktig plast. For det tredje, for å komme til pumpen, må du først fjerne toppdekselet når saken er fjernet. Skruen er skjult under knappene (på høyre side i figuren), og den må være slått ut slik at du kan fjerne dekselet.

Feste jerndekselet

Endelig er Tefal ledende innen produksjon av trådløse strykejern. De er av flere typer: med kontakter på stedet, med en termoakkumulerende såle, med en kaste-ledning (avfyring) ledning. De to første til å reparere amatører er uegnede, og det siste synes å være feil, kan være fullstendig arbeidende.

Ledningen fra strykejernet kaster skyveren, opptrer fra en separat utløsermekanisme med sin bimetallplate. Dvs. hvis du for eksempel strykes på mansjettene, og du vil varme opp jernet, sette inn ledningen, og han ikke klatrer, er jernet fortsatt ikke tilstrekkelig avkjølt. Du må la den avkjøle, sette inn ledningen, skru regulatoren for mer varme og vent til ledningen springer av. Ubehagelig, selvfølgelig, så jern med en skuttledning er ikke i stor etterspørsel.

Phillips

Den spesielle egenskapen til Philips-strykejernet er dobbeltskroget. For eksempel forstår den populære Azur først den vanlige sekvensen, utgjør. Og i figuren, men festingen av bakdekselet - 2 skruer fra bunnen. Under dekorativt hus med innvendige pumper er beskyttelsen (punkt B), og er allerede under den - den massive base (i virkeligheten den tredje bygningen) med termostat og termichkoy, pos. V.

Philips Iron Demontering

Fest bakdekselet til Iron Bosch

Utformingen av Boschjern kan betraktes som typisk, og Boschs demontering er enda enklere enn de andre: bakdekselet på en skrue og uten triks. For å fjerne den, må man ved å fjerne skruen, trekke tilbake over slangeåpningen ledningen (se. Fig. Til høyre), hetten kaste sammen med et hengsel, og deretter ytterligere demontering har ingen singulariteter.

Brown

Rusted Iron Steam Generator

Medfødt billig jern Brown - tynnvegget tank av en dampgenerator av galvanisert stål og montere termostathuset er bøyde ben ut av det selv. Begge gode rustene, se fig. til høyre, hvorpå reparasjonen av jernet mister sin betydning.

Hvordan lage damp

Feil rengjøring av jern fra skala

Den samme innfødte mangelen på alle jernene uten damp med damp er avskum. Fjern det fra damparmgeneratorens uadskillelige reservoar. Det er vanskelig å koka jernet i en panne med eddik, som i fig. eddiksyredamp gjøre sprø plast for å korrodere nikkel ruhet på sålen, og hvis det er en teflon-belagt, så vil den begynne å skalle. For det første bør strykejernet demonteres til sålen, se f.eks. video, hvordan du rengjør Philips 3240:

Video: Et eksempel på demontering og rengjøring av Philips 3240 jern

For det andre, som allerede nevnt, er bruk bedre ikke med eddik, men med en løsning av sitronsyre. For det tredje bør TEN-kontakter sammen i keramiske bøsninger før de vaskes tett med et godt mykt elektrisk tape i 3-4 lag eller, bedre, med varmekrympbar tape. For det fjerde, hvis dysene er tilstoppet med avskum, må du også pierce tannpirken før du rengjør. Og for det femte, etter rengjøring, skylle det hydrauliske systemet av sålen med rent vann fra topp til bunn, og hell det inn i dampgeneratorens tank. Da kan du være rolig: Jernet vil tjene etter rengjøring så vel som før det.

Jern av Elenberg Romeo er ikke oppvarmet. Trenger å repareres!

Spør, pzh, jernet er ikke oppvarmet (klikk og lyset kommer på, men sålen er kald). Er det en sjanse til å fikse det selv? Hvis mulig, gi noen referanser til reparasjon av denne modellen (hvis mulig). Kanskje det er instruksjoner med bilder et sted. Iron 3,5 år, arrangert i alt, og viktigst - veier som minne.

På Helenberg (Eldorado merke) er det ingen ordninger i prinsippet. Vanlig Kina, forstår lett. Sannsynligvis utbrente sula eller, som ikke er sannsynlig, en termisk sikring har utløst.

Beklager for de dumme spørsmålene, men hvis termostaten har virket, da skal den da tjene (som ikke skjedde). Hvis termostaten brennes, kan den byttes ut (jeg håper de blir solgt). Og hvorfor er dette usannsynlig? Er sålene brennende oftere? Hvis sålen brent, så, tilsynelatende alt. Litt ærverdig, jeg fant bilder for demontering av et elektrisk jern. Og hvordan bestemmer man om termostaten brennes ut?

Plasser testeren på motstand og kontroller tanets integritet i strykejernet.

Reparér de jern-egne hender. Strekk av jern. Foto med forklaringer

I dette emnet er et bilde med forklaringer:

• for demontering av jern,
• dens reparasjon

og reverser stangets samling.

Reparasjon av jern-egne hender

Så i hjemmet ditt brøt en jern, uansett hvilken produsent, spørsmålet oppstår: "Hvordan fikse jernet."

Test av den elektriske kretsen som for alle husholdningsapparater utføres av en probe for eksempel OP-1

eller en multimeter digital.

Det er ingen vesentlig forskjell mellom systemene av strykejern fra forskjellige produsenter.

Iron Scheme

For en generell oversikt, ta en titt på serienes elektriske tilkobling av Philips-strykejernet

Den første ledningen av fase- eller nullpotensial fra en ekstern strømkilde har en plug-in kontakt til terminalen, fra terminalen gjennom termoregulatoren ledningen går til taen. Den andre ledningen fra den eksterne strømkilden har en kontaktavtakbar forbindelse til den andre terminalen, fra den andre klemmen har den elektriske kretsen en seriell forbindelse som passerer gjennom termisk sikring og er lukket ved den andre terminalen på de ti. Kontrollampen og sikringen er koblet parallelt til de to terminale tilkoblingene av brunbrunen.

Den elektriske kretsen lukkes på varmeren - viften og pæren. En temperaturregulator setter et bestemt temperaturregime for oppvarming av jern.

Lukking og åpning av den elektriske kretsen skjer i termoregulatoren selv på grunn av endringen i bimetallplaten under påvirkning av solens varme- og kjøletemperatur. Årsakene til jernfeil er som følger:

• brudd på ledningen på undersiden av pluggen;
• mekanisk skade på ledningsnettet langs hele lengden;
• utbrenning av skoen solen av jern ;
• oksidasjon av kontaktene til den bimetalliske platen av termolaget;
• utbrenning av termisk sikring

Hva kan jeg erstatte her med testingen:

• sett på ledningen;
• erstatt pluggen;
• rengjør termoregulatorkontakt;
• erstatt termostaten;
• erstatt termisk sikring

Bytt ti med feilen, som er jernens eneste - det gir ingen mening, siden jernens eneste er til sin pris mer enn halvparten av kostnaden for jernet selv. I dette tilfellet kastes sålen av jernet bort, alt annet fra stryket går til reservedelene. Når du fjerner / demonterer strykejernet, må du ta vare på å unngå å skade jernhuset.

Det skal huskes at testing for jernfeil gjøres på en passiv måte uten å koble til en ekstern strømkilde. Umiddelbart før du kobler strykejernet til en ekstern strømkilde - er det nødvendig å måle den totale motstanden til den elektriske kretsen av et digitalt multimeter, som ikke må være null på instrumentvisningen.

Reparasjon av jern - muleinex

Dette emnet er supplert med personlige bilder og tilhørende beskrivelse i reparasjon av jern. Som et eksempel, vurder feilen i Molinex jern.

Foto med forklaringer

Så, for oss, er Iron Muleinex og årsaken til feilen ukjent for oss på forhånd, det vil si, vi må etablere den eksakte årsaken til feilen.

På baksiden av strykejernet foto nummer 1 , for å fjerne lokket, er det nødvendig å skru skruen ut. Skruehodet som du viste oppmerksomheten til - er ikke egnet for våre skrutrekkere. Hvordan komme seg ut av situasjonen, hvis det ikke finnes en slik skrutrekker? - Også her kan du finne en vei ut, for dette trenger vi små saks med skarpe tips. Vi setter inn de to ender av saksen og det er lett for oss å vri skruen.

Når skruen er skrudd løs, åpner du forsiktig lokket med en skrutrekker. På samme tid er lokkekroppen ikke skadet.

Etter fjerning av bakdekselet til jern foto # 3 kan vi se terminalforbindelsen til ledningene til nettverkskabelen med jernelementene:

varmeelement TENa .

Deretter åpner forsiktig kniven lokkjernets håndtak foto nummer 4 . Mindre deler fra håndtaket av jern og skruer legges i et krus.

For å komme direkte til kontaktene til termostaten foto # 5 og varmeelementet eller med andre ord - sølens sølvplate, snu delene en etter en.

For nybegynnere, husk sekvensen for slik demontering, for ikke å skape forvirring for deg selv i den videre samlingen av strykejernet.

Skrutrekkeren på fotografiene viser festpunktene til slike deler.

Det vil si at du må være forsiktig med hvordan du demonterer. Karosseriet og de enkelte delene av jernet er supplert med festeelementer som låser.

Skrutrekkeren viser termoregulatorknappen foto # 7 og vi må fjerne et annet deksel som representerer kjøleskiven på kjøleplaten.

Bildet viser de ekstra stedene til slike tilkoblinger foto # 8 Vi fortsetter også å skru skruene og frigjøre strykejernet fra lokket.

Vel, vi fikk det mest interessante - termoregulatorkontakter foto # 9 . Kontaktene til termostaten er indikert ved hjelp av skrutrekkerens spiss.

Håndtaket på termostaten setter opp oppvarming av sålen av jernet vi setter. For å forhindre overoppheting av varmeelementet, har termostatenes utforming en bimetallplate som, etter å ha oppnådd den oppvarmede temperaturen, kobler fra kontaktene. Når bimetallplaten avkjøles, lukkes den elektriske kretsen og jernsålen varmes opp igjen.

Vi kontrollerer nøye kontaktene til termoregulatoren, det vil si, vi tester denne delen av den elektriske kretsen med en sonde.

For dette eksempelet var jernfeilfunksjonen oksidasjon av termoregulatorkontaktene. Kontakt termoregulatoren rengjort med et stykke fint sandpapir og igjen utfører vi en sonde for dette området.

I tillegg bør du også kontrollere varmeelementet til strykejernet.

Diagnose av jern

Bildet viser et signal lama photo # 10 . Lampen i den elektriske kretsen er koblet parallelt, og under utbrenningen medfører dette ikke en feil i stryket som helhet.

På dette bildet viser håndens fingre kontaktene til varmeelementet foto nr. 11 . Vi utfører diagnostikk av varmeelementet.

For å gjøre dette må du stille apparatet til motstandsmåleområdet. To sonder av enheten berører terminalene på TEN, på displayet på enheten vi ser motstandsavlesningen - 36,7 ohm.

Lesingen av enheten tilsvarer varmelegemets motstand. Vi utfører diagnostikk for den generelle elektriske ordningen av jern photo №13 .

Vi kobler to sondene til enheten med stiften på stikkontakten, resultatet er tydelig synlig på displayet på enheten. Det vil si at motstandsavlesningen for den totale elektriske kretsen av jern er oppnådd med mer enn to tiendedeler av en prosent.

Så vi sorterte feilene og fikset jernet. Som du så, kan vi ikke gjøre det uten å utføre diagnostikk for begge sider og for å diagnostisere ordningen som helhet.