Hvordan lage en elektrisk sykkel med egne hender fra improviserte materialer - trinnvis instruksjon

Du kan konvertere en sykkel til en elektrisk på to måter. Kjøpte detaljer, selvfølgelig, ser mer imponerende ut, og oppsettet vil være så tett at visuelt noen endringer i designet vil være nesten umerkelig. Og likevel gir produksjonen av en elektrisk sykkel med egne hender mange fordeler, blant annet når det gjelder vedlikeholdsevne. Det viktigste er å forstå at det er mulig å bruke materialer fra improviserte materialer og hvordan de skal monteres riktig.

Valg av tilbehør til elektrisk sykkel

Motoren

På grunn av vurderinger på forumet er de fleste håndverkere ganske tilfreds med motoren fra husholdningsvaskemaskinen i størrelsesorden 350-400 W. For øvrig er mange elektriske sykler av industriell produksjon, for eksempel Wellness HUSKY (prisen innenfor grensene på 51 000 rubler) utstyrt med slike motorer. Det viktigste er å velge riktig type elektrisk motor. Kollektormotoren fungerer like bra på både AC- og DC-strømnettet like godt.

Forresten, på Internett er det hjemmelagde produkter basert på en skrutrekker. Denne erfaringen er ikke verdt å ta over - det er meningsløst. Hvem vet hva slags husholdnings elektrisk verktøy er allerede forstått. Ja, og prisen på batterier til den "biter", og levetiden med denne bruken - sesong 2, ikke mer.

batteri

Før du velger et batteri, må du bestemme hva som er nødvendig for en elektrisk sykkel. For lange turer og batterikapasitet bør være passende. Hva skal jeg gjøre? Bygg flere batterier i et batteri eller velg en, men med en større ladning? I det første tilfellet er installasjonen mer komplisert, siden alle elementene ikke bare skal festes, men også kobles til en enkelt strøm / strømkrets. I den andre - en betydelig økning i dimensjonene på batteriet. Derfor vil det ikke være lett å finne et sted for det. Men fra et synspunkt av bekvemmelighet av et komplett sett med en elektrisk sykkel er denne varianten mer å foretrekke.

Etter de som allerede har montert den elektriske sykkelen med egne hender, er de optimale batteriparametrene 48 V (minst 20 A / h). Under det, og velg motoren (380 watt). Det er ganske nok å gi fart på et svakt skrå terreng på opptil 40 km / t. For et par timer er belastningen nok. Batteriet anses å være det beste Ni-MH batteriet. Med hensyn til den elektriske sykkelen er de viktigste fordelene en stor kapasitet, en økt driftsperiode. Ja, og prisen er ganske akseptabel.

Transmisjonstype

Hvis motoren er fra husholdningsapparater, så er skiven på akselen allerede der. Derfor - overføringen av beltet. Dette er den enkleste løsningen, siden det bare er nødvendig å installere en analog på hjulet (naturligvis den bakre). Du kan erstatte remskiven med en tannkrone. Utmerket stjerneserie 52T. Det vil være omtrent slik.

Batterilader

Det bør også tas vare på på forhånd. Hvis batteriet er valgt, er det lett å få den riktige modellen, som passer for parametrene.

Egenskaper ved montering av elektrisk sykkel

Som grunnlag kan en hvilken som helst modell av en sykkel bli tatt, derfor er det meningsløst å male arbeidsordenen i form av trinnvise instruksjoner. Men de enkelte nyansene om å lage en elektrisk sykkel med egne hender for å være oppmerksom. Alt som vil bli usynlig er tydelig demonstrert av illustrasjonene.

• Hvis rammen er metall, kan de fleste festene gjøres ved sveising. Med en aluminium eller karbonutgave av kroppen er vanskeligere, må jeg bore hull og bruke muttere og bolter til å fikse komponentene i kretsen.
• For en nødstopp, må den elektriske sykkelmotoren slås av. Koblingsbryteren er mer praktisk plassert i bremsegangen.
• Optimal plass for "tennelås" - forlygten. Om nødvendig kan du også sette en signalknapp i den, selv om dette ikke er nødvendig for en elektrisk sykkel. Gitt den lille hastigheten, for å advare fotgjengeren vil vise seg og stemme. Og det er neppe tilrådelig å komplisere ordningen, siden lydsignalet er en av forbrukerne av elektrisitet. Og kapasiteten til batteriet er ikke ubegrenset.

Hvordan kan jeg utstyre den elektriske sykkelen

De som forstår elektrisk og radioteknikk, prøver å gjøre modellen mer perfekt. Men å samle det bare fra improviserte materialer virker ikke ute - noe må kjøpes, noe som betyr å bruke penger.

"Kjære Elektrisitet": Hvordan gjorde jeg min første elektriske sykkel

Hovedenheten av "Games Mail.Ru" Oleg Makarenko - om hva den elektriske sykkelen består av, hvordan du velger motor, kjøre og batteri og hvor mye det vil koste.

I Mail.Ru Group utvikler ideen om DIY: i mai 2016 en annen deltaker i denne bevegelsen, utvikleren av "Mail.Ru Mail" Vadim Balashov, fortalt hvordan han gjorde sitt "smarte hjem" fra leiligheten sin.

Etter å ha studert markedet for elektriske sykler kom jeg til den konklusjon at de fleste billige serielle elektriske sykler fra kinesiske produsenter har svært dårlig kvalitet: nesten alt bryter ned, og de påkrevde egenskapene samsvarer ikke med de ekte. Derfor bestemte jeg meg for å samle inn elektrolinken selv. Det tok litt problemer, men resultatet er verdt det.

I min barndom, som mange gutter, drømte jeg om en motorsykkel. Da jeg var 12 år gammel, fikk jeg en liten forbrenningsmotor med en bensintank for montering på en vanlig sykkel, bestemte jeg meg for å lage en sykkelrider og begynte å jobbe med stor entusiasme. Jeg tok forgaffelen fra "Stork", forhjulet fra "Salute" og ryggen fra "Kama". Generelt solianka laget fra det jeg hadde i låven i landet.

Som et resultat, viste en veldig morsom sykkelrider ut. Det var litt stygg, med mange feil, med en deaktivert kobling og ingen bremser. Jeg startet den "fra puseren". Også hadde han ikke en vippebryter av tenningen, så jeg bandt et tau broneprovodu: da han måtte bremse ned, dro jeg for det, hoppe av ledningen fra tennpluggen, og jeg bodde.

Ideelt sett bør sykkelturen se ut på tittelsiden, men det var mye verre. Dessverre overlevde bildene ikke. Til tross for alle manglene i denne enheten reiste jeg med stor glede til det for en hel sesong, hvoretter han plutselig døde.

Året gikk, og på en eller annen måte møtte jeg en video om elektriske sykler. Jeg var veldig interessert i emnet, og jeg bestemte meg for å sette sammen en slik forsamling - men først var jeg nysgjerrig på hva som er nå på markedet. Det viste seg at det er mange modifikasjoner av elektriske sykler på salg. Kostnaden for serielle produkter varierer fra 50 000 til 5 millioner rubler.

Hva den elektriske sykkelen består av

Den elektriske motoren er hans hjerte. Kontrolleren er hans hjerne. Batteriet er mat. Gassregulatoren justerer spenningsforsyningen til motoren. Bremsemåleren er valgfri hvis det er en energiutvinning. Skjermen kan vise driftsspenning, batteristrøm, gjeldende hastighet og så videre. Men den elektriske sykkelen kan monteres uten det, fordi hovedparameteren for batteriladningen er duplisert på batteriet.

Et annet alternativ er passassistent, pedalassistent. Avhengig av pedalens hastighet doserer den energien til elmotoren. I utgangspunktet jobber disse assistentene veldig dårlig, og de fleste som har erfaring med å sykle på elektriske sykler, setter dem ikke i det hele tatt.

Deretter måtte jeg bestemme hvilken elektrisk sykkel jeg trengte, etter hvilke kriterier skulle jeg velge hovedkomponentene.

Krav til elektrisk sykkel

For det første trengte jeg en strømreserve på ca 50 kilometer - dette er veien fra hjem til jobb og tilbake. For meg var det viktig at sykkelen var lys, slik at jeg trygt kunne skyve den inn i bilen, transportere den i offentlig transport og bringe den til leiligheten. Ikke mindre viktig var utseendet, slik at sykkelen ikke stakk ut av ledningen, slik at den så pent ut.

Mange elektriske sykler gjør unødvendig rask. Jeg fant ut for meg selv at han må reise litt raskere enn om en vanlig syklist ville pedalere på den. Til slutt må den totale kostnaden av sykkelen nødvendigvis være lav.

Motorselskap

Motorer for elektriske sykler kan kondisjoneres i tre kategorier:

• lav effekt, i stand til å akselerere sykkelen til 40 km / t;
• gjennomsnittlig kraft - opptil 60 km / t;
• høy effekt når sykkelen flyr med en hastighet på opptil 100 km / t og over.

Hvilke typer motorer brukes på sykler?

Vognen er plassert på pedalens vogn. Denne type motor er ganske komplisert, de har et friløp, men det er en stor ulempe - motoren gir en ekstra byrde på hele kjededrift, på grunn av noe som slites ut veldig raskt hjul og kjede. Den andre ulempen er den høye prisen: for den kinesiske versjonen spør fra 30 tusen rubler.

Motoren til den fremre reisen er ganske stor og tung. Slike motorer tilhører kategoriene medium og høy effekt. Den eneste fordelen er holdbarheten på grunn av mangel på gir. Prisen er fra 15 tusen rubler avhengig av kapasiteten. Av ulempene: Ved lav hastighet har motoren et svakt moment.

Redusere motoren. Innsiden er en planetarisk girkasse med gir, den er veldig lett og kompakt. Prisen er lavere enn resten. Slike motorer tilhører kategorien lav effekt

Jeg bestemte meg for at jeg ville ha nok fart til 40 km / t, så jeg valgte en girmotor.

Kjørvalg

Reduksjonsmotorer installeres ofte på forhjulsdriften. Dette er den enkleste måten å installere, arbeidskraft er minimal. Men siden lasten på sykkelens foraksel er liten, er det ofte en glide på forhjulet, manøvrerbarheten forverres, og hjulet kan gå opp, noe som vil føre til tap av balanse.

Bakstasjonen er et klassisk alternativ. Hovedbelastningen i sykkelen er på bakakslen, og alle ulemper ved frontstasjonen er umiddelbart utelukket.

Du kan gjøre og firehjulsdrift, når du setter to motorer. Så de gjør for kjøring off-road, snø, sand, gjørme. Men prosessen med å skape en allhjulsdrevet elektrisk sykkel er veldig arbeidskrevende. Det vanskeligste er å synkronisere arbeidet med motorer, og kostnaden for hele prosjektet er betydelig. Etter å ha veiet alle fordeler og ulemper valgte jeg bakhjulet.

Velge og plassere batteriet

Når det gjelder batterier, brukes i elektriske sykler i utgangspunktet to typer battericeller: litium-jernfosfat og litium-ion. Den første er ganske stor, tung og dyrere. Men det andre begrensede antallet av en syklus av kostnader - ca 1000 sykluser. I tillegg fungerer ikke litium-ion-batterier godt ved negative temperaturer.

For meg selv valgte jeg fortsatt litiumion, fordi de er veldig praktiske å stable i ulike tilfeller, mens litium-jernfosfat hovedsakelig samles i eggpanner, som det er problematisk å installere på en sykkel.

Det er tre steder for å plassere batteriet:

• På bagasjerommet. Dette alternativet er dårlig fordi det er en ekstra belastning på bakakslen, som allerede er tilstrekkelig belastet. Samtidig øker syklistens tyngdepunkt.
• På seteposten. Lasten på akselen blir mer balansert, men det gjenstår problemet med et høyt tyngdepunkt.
• I rammen av rammen, hovedsakelig på stedet for festing av krukken. Akkumulatoren i dette tilfellet plasseres så lavt som mulig mellom sykkelakser. Dette er den optimale plasseringen, og jeg bestemte meg for å stoppe ved det.

Deretter var det nødvendig å velge batteriets egenskaper - først og fremst arbeidsspenning og kapasitet. For motorer med lav effekt gir spenninger på 24 V, 36 V og 48 V vanligvis. Jeg valgte noe gjennomsnittlig. Batterilevetiden avhenger av batterikapasiteten. Jeg plukket den opp slik at jeg hadde 50 kilometer. Beregningen er svært omtrentlig.

Den gjennomsnittlige hastigheten på elektrisk sykkel i urbane forhold er ca. 20 km / t. For å overvinne avstanden på 50 kilometer tar det 2,5 timer. Hvis motoreffekten er 350W, vil dens gjennomsnittlige strømforbruk være ca 175W. For hele veibanen reiste motoren 175 W * 2,5 timer = 437 W * h. Med en driftsspenning på 36 V fra dataene som er oppnådd, er det enkelt å beregne nødvendig batterikapasitet:

Batterikapasitet = 437 W * h / 36 V = 12,1 Ah.

Det er mange typer tilfeller for batteripakken. De kan kjøpes på AliExpress eller i russiske butikker til en pris på ca 2000 rubler. Det er veldig praktiske tilfeller som dette, det er celler i det der vi installerer battericeller:

Kontrollervalg

Controllers er av ulike typer: veldig enkel, universell, programmerbar med et stort antall innstillinger, som arbeider i et bredt spekter av spenninger og strømmer. For meg selv tok en enkel styreenhet som opererer på en fast spenning og avgir en maksimal strøm på 15 A. Styreenhetene blir valgt avhengig av driftsspenningen og kapasiteten av den valgte motoren, kostnaden - fra 1000 til 10 000 rubler.

resultat

Som et resultat fikk jeg følgende konfigurasjon:

• Elektrisk motor BAFANG. Disse produktene er svært populære i markedet for elektriske sykler i selskapet, dets motorer har vist seg bra.
• Kontroller for maksimal strøm på 15 A, et batteri for 36 V, 13 A * h. Maksimal hastighet var 37 km / t, kraftreserven på 50 kilometer, vekten er svært liten, bare 7 kilo tyngre enn en vanlig sykkel.

Alt utstyr koster meg et sted i 30 tusen rubler, den totale kostnaden, med tanke på sykkelen selv - 60 tusen rubler. Hvis du sammenligner med de ferdige modellene, tilsvarende i konfigurasjon og egenskaper, ville en slik sykkel koste rundt 100 000 rubler. Jeg reddet tusenvis.

Jeg klarte å samle allerede tre slike sykler, veldig like i egenskaper.

nyanser

Det er mange av dem, så bare noen få vil bli nevnt.

• På alle elektriske sykler bruker du dobbelte felger, fordi motoren øker dreiemomentet. For å kompensere for tilleggsbelastningen er det behov for forsterkede strikkepinner, de er tykkere - 3 mm i stedet for 2,6 mm. Hjulet er rullet i tre krysser: en snakker krysser de andre tre. På vanlige sykler er det ofte laget i to kryss, og noen ganger i ett kryss. Rimens kant er en ganske komplisert, langsom prosess. I dette tilfellet er nålene av en ikke-standard størrelse, de selges ikke i alle butikkene.
• Motorene leveres i to versjoner: Under kassehjulene og under sperren. Du må være oppmerksom på dette, og sørg for å angi hvilket stjernesystem som tilbys. Det anbefales også å sjekke om det er festet til motoren under bremsrotoren.
• Vanskelighetsgrad med gasspaken. Det virker som det enkleste: tok gasspaken, sett alt på rattet. Men av en eller annen grunn vurderer de fleste kinesiske produsenter ikke tilstedeværelsen av skiftknappen og bremseknappen. Når du begynner å samle alt dette - i de fleste tilfeller kan du heller ikke bytte ut sykler på hjul, eller bremseknappen berører gasspaken. Jeg har fortsatt ikke funnet en gassknott med god design slik at den passer godt på rattet.
• Montering av batterilåsen. Rammer av sykler er alle forskjellige, med forskjellige geometrier, og noen ganger må du tåle med fjellet, og noen ganger endrer du saken helt, hvis den ikke passer inn i rammen.
• Når bremsrotoren monteres, kan det vise seg at bremsekaliper ikke passer, det berører motoren. Jeg møtte meg selv - jeg måtte kjøpe en større rotor og installere adapteren på tykkelsen. Alternativt kan du bruke en bremse (blokk) bremse, i stedet for en skivebrems. Ikke alle liker det, fordi det er behov for effektive bremser for rask bremsing med høy hastighet, og feltene i dette henseende er dårligere enn skivebremsene.
• Montering av battericeller. Det er en mektig oppgave. Som du vet, kan litium-ion-batterier ikke kobles til med loddejern, så du må bruke nøyaktig sveising sammen tilkobling av en BMS-kontroller som balanserer battericeller. Det er viktig å bruke batterier av høy kvalitet produsert av kjente produsenter: Samsung, Panasonic, Sony. Da er batteriet mer sannsynlig å holde beholderen lenger.
• Recuperation er lett å implementere, det er gitt på motorer av direkte slag. Kontrolleren må støtte denne funksjonen. Det må tas i betraktning at effektiviteten til gjenoppretting er svært lav, du vil ikke kunne ri og lade batteriet. Så fordelene med det er svært betinget.

konklusjon

Hvis du bestemmer deg for å samle en elektrisk motorsykkel av høy kvalitet, vil det ta mye tid og krefter, men det er verdt det. Selv ved kjøp av et komplett sett med utstyr, er denne prosessen ikke så enkel som beskrevet i annonsering, og kan kreve ekstra kostnader.

Spesiell oppmerksomhet i forsamlingen bør betale den dyreste komponenten av elektrisk utstyr - batteriet. Fra sin kvalitet er avhengig av kraftreserven og den endelige kraften til den elektriske sykkelen. Det er ønskelig å samle dem selv, for i butikker og på AliExpress koster ferdige litiumionbatterier fra 20 tusen rubler (av tvilsom kvalitet, samlet på navnløse elementer).

Jeg planlegger å designe min batterideksel med et rammefeste og skrive det ut på en 3D-skriver. Jeg vil gi i dette batteriet strømforsyningene for frontlykt og lommelykt, og også å bygge inn en høyttaler for å spille musikk.

Jeg vil også designe og skrive ut på 3D-skriveren dashbordhuset på rattet med kontroller for elektrisk motor, belysningsutstyr og musikk. Og i fremtiden - å lage en komfortabel urban elektrisk sykkel med direkte landing og enda lavere kostnad.

Hvordan lage en elektrisk sykkel med egne hender

I forhold til moderne utvikling av megacities, når personlige kjøretøyer for å reise gjennom gatene blir byrdefulle, blir ulike typer to-trehjulede kjøretøyer stadig mer populære. I Vesten er det opprettet spesielle sykkelstrafikksoner, sykkelparkering er organisert, mange sykkel, moped og elektriske sykkelutleiekontorer er åpne. I Russland tenker mange tilhengere av tohjulstransport om å bytte til en elektrisk sykkel, mens de forvirrer seg med en rekke spørsmål:

• hvordan å montere en elektrisk sykkel med egne hender,
• hvor skal man ta komponentene og de nødvendige delene for sluttproduksjonen av den industrielt produserte "store";
• hva vil koste modernisering.

Selvfølgelig kan du kjøpe en klar modell av elektrisk sykkel. Nylig gikk på salg en rekke elektriske sykler koster fra 56,0 tusen (modell «Volteco Freego» - Sør-Korea) til 175,0 tusen (modell «Dahon Ciao EI7» - USA) rubler. For å velge den beste modellen må du studere et stort marked med mange sykkelmodeller, eller du burde stole på eksperternes mening og velge en av de 5 beste elektriske sykkeltallene.

Imidlertid er det mange hjemmestere som er kvalifisert nok for hvem som oppgraderer en vanlig sykkel til et elektrisk sykkelnivå, vil gi mye glede.

En kort nedbrytning i historien

Tanken om å bruke den elektriske motoren som en sykkel i oppfinnernes sinn i lang tid. Det største hindret for å realisere denne ideen var mangelen på oppladbare batterier, som med tilstrekkelig elektrisk kapasitet, spenning og strøm gitt til lasten, hadde ubetydelige overordnede dimensjoner og vekt.

Drivkraften for å intensivere arbeid for å skape en sykkel med elektrisk drift ble utbredt litium-ion og litium-polymer alkaliske batterier, som er på lavt lengde-masse indeksene har høye elektriske egenskaper og holdbarhet, noe som åpner for en lang tid for å gjenta lade-utladningssykluser uten tap av kvalitetsparametere. I dag har forskjellige prøver av disse batteriene funnet den største fordeling i batteristrømverktøyene.

Kinesiske produsenter var de første som mestrer ikke bare masseproduksjonen av elektriske sykler, men begynte også produksjonen av et bredt spekter av komponenter, reservedeler og tilbehør som gjør det mulig å slå en vanlig stor inn i en elektrisk sykkel.

funksjoner

I dag, i forhold til bytransportkollaps, er en sykkel med elektrisk kjøring av stor interesse blant andre typer tohjulstransport, og miljøsikkerhet er langt fra å være den siste. Funksjonell elektrisk sykkel ligner på vanlig moped, der bensinforbrenningsmotoren er erstattet av en elektrisk kraftenhet. Den elektriske motorkraften til industrielt produserte modeller varierer innenfor grensen på 0,25... 1,2 kilowatt, slik at den elektriske sykkelen er i stand til å utvikle hastighet opp til 50,0 kilometer i timen. De viktigste fordelene med elektrisk sykkel er:

• to bevegelsesmåter - ved hjelp av en vanlig pedaldrift og en elektrisk motor;
• evnen til å reise over lange avstander når du bruker elektrisk trekkraft;
• i sammenligning med en moped og scooter, mindre arbeidsintensiv vedlikehold og bedre vedlikeholdsevne;
• miljøvennlighet av kjøretøyet, takket være hvilke i vest, eiere av elektriske sykler motta ulike fordeler.

Imidlertid har den elektriske sykkelen visse ulemper, hvorav de viktigste er:

• Høy totalvekt på kraftenheten, inkludert elektrisk motor, batteri, tilleggsoverføring og styringssystem (elektrisk kontroller);
• en lang varighet av lading av moderne lagringsbatterier, med deres utilstrekkelige autonomi;
• høy pris på fabrikkens komponenter;
• lav hastighet på bevegelser på forstadsveiene.

Valg av komponenter for konvertering

Etter å ha tatt beslutningen om konvertering av sin store til en elektrisk sykkel, må eieren ta ansvar for valg av komponenter, og ta særlig hensyn til tilstrekkigheten til alle elementene i den elektriske stasjonen. Ved å spare på å kjøpe et batteri, kan du få en elektrisk sykkel, som kan lades opp til nærmeste supermarked uten å lade opp, og tilbake igjen ved å dreie pedaler. Omvendt vil ikke-lav-elektrisk motor ikke bare tillate å utvikle ønsket hastighet, men på grunn av lav dynamikk vil det i mange henseender miste i sikkerhet.

Å konvertere en vei (by) sykkel til en elektrisk sykkel du kan ikke gjøre uten:

• elektrisk motor, som er hjertet av bilens kraftenhet, hvor kostnadene varierer fra 5,5 til 8,5 tusen rubler;
• et batteri hvis elektrisk kapasitet ikke skal være mindre enn 5,0 ampere timer;
• den elektriske kontrolleren gir samvirke mellom akkumulatoren og motoren og tillater å regulere rotorens rotasjonsfrekvens, noe som vil koste rundt 5,0 tusen rubler.

Du kan gå den minste motstands vei og å kjøpe en motor-hjulet ( "MAGIS PIE mars 26", 17 500 rubler) eller helelektrisk ( «Bafang BBS-01", 45 500), noe som vil redusere kompleksiteten og arbeidsintensitet re-utstyr på sykkelen.

Hvis du kjøper en separat motor, batteri og styreenhet, vil du dessuten trenge:

• remskiver (2 eller 4 enheter) fra bilens elektriske generator;
• drive generator belter;
• ekstra stjerne - det er bedre å kjøpe settet med festet "Bafang 52 T";
• Freewheel (ratchet, revers clutch), som er nødvendig for å overføre dreiemomentet fra motoren til propellen.

Hva skal være rammen

Den enkleste elektriske stasjonen er installert på en vanlig sykkel med stålramme. For den elektriske sykkelen anbefales det ikke å lage rammer av CFRP og aluminiumlegeringer.

På rammen er festet en kontroller, som er hensiktsmessig installert på en aluminiumplate, som fungerer som en ekstra kjøleboks radiator.

Montering av mekanikk og motor

Montering av elektrisk stasjon på en fremtidig elektrisk sykkel avhenger av utformingen av kraftenheten, og det er mest enkelt å montere den elektriske sykkelen med den tradisjonelle ordningen - stasjonen utføres på bakhjulet. På navet er det nødvendig å fikse stjernen "Bafang 52 T", som vil kreve syklisten visse låsesmedferdigheter og tilstedeværelsen av en "grinder" med en diamantsirkel og en elektrisk boring. Festing av et stjernehjul til bøsningen utføres ved hjelp av fire-seks boltede tilkoblinger, som må festes ved hjelp av låsemutter.

Kjededrevet til bakhjulet er fra den ubarmhjertige, som er installert separat på mellomstøtten. Rotasjonen fra elektromotoren til frihjulet foregår gjennom beltestasjonen, montert fra generatorens remskiver og bånd av bilen.
Et slikt komplisert system for overføring av dreiemomentet fra motoren til hjulet unngår plutselige jerks når man starter, og eliminerer også omvendt rotasjon i retning av motorens hjulaksel.

Standardhastighetsvelgeren som er tilgjengelig på sykkelen, brukes som strammer for drivkjeden.

Under montering av individuelle deler og monteringsenheter er det nødvendig med tilpassede operasjoner, som utføres ved bruk av et konvensjonelt sett med filer med forskjellige tverrsnitt.

Installasjon av elektrisk utstyr

Etter montering av den mekaniske delen av den elektriske sykkelen, installasjon og sikring av motor, batteri og kontroller er det nødvendig å montere den elektriske kretsen. Vanligvis forårsaker denne operasjonen ikke vanskeligheter, og dens arbeidskraft er avhengig av de valgte komponentene. Spesiell oppmerksomhet bør gis til påliteligheten av kontaktforbindelser, eliminering av bue og oppvarming.

Det er ønskelig å i tillegg installere et elektrisk signal som vil øke trafikk sikkerheten, samt gi strøm til frontlykt og bakgrunnsbelysning velobike fra hovedbatteriet.
Mange entusiaster installerer på rattet LED-belysning, noe som øker trafikkens sikkerhet i mørket.

konklusjon

Som det fremgår av beskrivelsen, hvis en syklist har overskuddsmidler, fritid og visse ferdigheter hos en låsesmed og en elektriker, er det ikke vanskelig å konvertere en sykkel til en elektrisk sykkel. Det eneste jeg vil advare om...

I storheten av Internett er det mange anbefalinger om bruk av en trådløs bore eller en skrutrekker i kvaliteten på en elektrisk sykkelstasjon. Eksperiment forbyder ikke noen, men det er umulig å montere en fullverdig elektrisk sykkel i henhold til denne teknologien. Selv en kraftig elektrisk drill vil ikke tillate sykkelen å akselerere til ønsket hastighet, og når du kjører på en stigning, må syklisten måtte pedalere. Det er derfor valget av en spesiell motor for elektrisk sykkel er nøkkelen til suksessen til modernisering er flott.

Hvordan lage en elektrisk sykkel med egne hender?

Kan jeg lage en elektrisk sykkel med egne hender hjemme? Det er mulig, men vi anbefaler å tenke først: trenger du det? I det moderne markedet er det et stort antall gode fabrikk elektriske sykler: budsjett og førsteklasses, urbane, sport - det finnes modeller for enhver smak. Så er det verdt å plage?

Fordeler og ulemper ved selvtillit elektriske sykler

Vi har samlet deg et lite bord med fordelene ved hver løsning:

self-made

fabrikk

Sykkelen har akkurat de egenskapene du trenger

Veldig bra bygge, noen løsninger kan ikke gjentas hjemme

Evnen til å slå ethvert tilpasset tema

Dette er de viktigste fordelene ved hvert alternativ. Hvis arbeidet ikke skremmer deg med hendene dine - eller mer enn det, liker du å lage noe hjemme - prøv det! Mange elektriske sykler, montert bokstavelig talt "på kneet", serverer sine eiere i flere tiår.

Hva trenger du å lage en elektrisk sykkel ut av en vanlig sykkel?

Først av alt, faktisk trenger du en vanlig sykkel. Enhver modell kan fungere som en donor - så velg hva du liker. Vil du ha en sammenleggbar? Ta sammenleggbar. Vil du ha sport? Ta sport. Og så videre og så videre: du kan endre noe.

Deretter må du bestemme hvilke elektromotorer du vil velge. Det er to hovedvarianter for elektriske sykler:

• Motor-hjulet. En moderne standard, som faktisk gjorde håndverket av elektriske sykler hjemme, nesten en offentlig øvelse. Denne motoren, som setter i stedet for konvensjonelle hjul - ikke nødvendig å gjøre noe for å løse rammen, du trenger ikke bekymre deg om dimensjonene i modellen, etc. motor-hjulet kan være å skyve (bak overnatting) og trekke (foran) - vi anbefaler det første alternativet er mer kjent..;
• Utenbordsmotor. Den utdaterte og praktisk talt ikke brukte varianten i dag: Den tunge motoren som er festet på en ramme - hjulet startes ved hjelp av en kjededrift. Lav pålitelighet, stor størrelse, problemer med installasjon: ikke rotet med påhengsmotor, hvis du kommer til å gjøre superrask sykkel - i dette tilfellet, ja, tenk om "vneshke" fornuftig.

Og du trenger:

• Controller. Den skal passe motoren du har valgt - som regel, ta universelle programmerbare modeller. Vær oppmerksom på at noen motorhjulsselskaper er utstyrt med en integrert kontroller, som i stor grad forenkler montering av sykkelen;
• Batteriet. Litium-fermentert, hvis motoren på sykkelen gir mer enn 1 kW, litium-ion, om mindre. I de fleste tilfeller snakker vi om modeller 36-48 volt;
• Håndtak av gass. Quark eller motorsykkel - som du vil. Forresten, på noen penner er den innebygde indikatoren for batterilading utledet: Den er praktisk og ergonomisk, men vurder at den vil bli beregnet på strengt bestemt arbeidsspenning.

Og flere vil kreve ledninger (som regel, de er buntet med reservedeler), fester og verktøy: nøkkelord, skrutrekkere.

Den konkrete ordningen for å konvertere en konvensjonell sykkel til en elektrisk, avhenger direkte av hvilken motor og giver du skal jobbe med. Vi kan bare igjen gi råd: Hvis du ikke har en klar ide om hva du vil gjøre, prøv igjen å se på fabrikkmodellene. Det er mulig, du vil finne blant dem den elektriske sykkelen til drømmene dine, og du trenger ikke å lage hjemme.

Elektrisk sykkel med egne hender: En beskrivelse av forsamlingen

Re-utstyr på sykkelen eller hvordan du lager en elektrisk sykkel med egne hender med en rekke reiser for en 2-timers ladning - 25 km.

Den selvutførte elektriske sykkelen er i hovedsak den mest økonomiske transportformen, det er ingen drivstoffkostnader, ingen rettigheter og forsikring er nødvendig, og trafikkork er ikke forferdelig for ham. Denne artikkelen beskriver prosessen med å konvertere en sykkel til et elektrisk kjøretøy.

Først av alt, de tekniske egenskapene til sykkelen:

• Den elektriske motoren er 48V (380W).
• Batteriet er litium 48 V (10A).
• Batteriladetid er 2 timer.
• Maksimal hastighet er 40 km / t.
• Området med reise på en avgift er 25 km.

På eBay ble kjøpt et kit for konvertering, består selve settet av komponenter:

• Sykkelhjul, i navet som er montert en elektrisk motor på 48V.
• Controller.
• Pedal bevegelsessensor.
• Håndtak av gass.
• Bremsehåndtak.
• Lyskaster med innebygd tennelås.
• Vesker til batteriet.
• Batteriet i seg selv er ikke inkludert i settet og ble kjøpt separat.

Batteriet.

Litiumbatteriet ble kjøpt separat fra settet, designet for 1500 ladetrykksykluser (før starten av strømreduksjon) med laderen.

På salg er det batterier med en kapasitet på 250, 380, 500, 1000 W og mer. For en elektrisk sykkel er det tilrådelig å ta minst 380 W, hvis du tar det mer kraftig, vil sykkelen være bedre å trekke på oppgangene og hastigheten vil øke. Med et batteri på 1000 watt vil hastigheten være 45 til 50 km / t.

Dette batteriet veier 8 kg og er utformet for 10 A, vil et gebyr vare i 25 km, til å ta på 20A, kjørelengde per lading er 45 - 50 km, men vekten av et batteri på 16 kg, noe som er ganske mye.

Batteriet, sammen med laderen, er plassert i posen på støvelen.

Motoren.

Elmotoren er allerede integrert i sykkelhjulets nav, den er solgt komplett med et hjul. Hjulet skal velges i henhold til sykkelens størrelse, oftest er det 26 størrelser.

Når du installerer hjulet, skal kabelen gå ut av navet på venstre side, så hjulet roterer fremover.

Under montering trenger ikke hjulet å bli vridd, når motoren spinner, genererer elmotoren strøm og en gnist kan strømme mellom strømkabelen og sensortrådene, som umiddelbart skader sensoren.

Ved montering av hjulet var det nødvendig å flate sitteplassen på sykkelgaffelen litt.

Controller.

Kontrolleren regulerer hastigheten på den elektriske motoren, mottar et signal fra gassbryteren, beskytter motoren mot overbelastning. Enheten har en liten aluminiumsdel, den kan festes på den nedre rammen.

En interessant funksjon, i noen land er fartsgrensen for elektriske sykler 25 km / t og i kontrolleren kan det være en lås, en fartbegrenser, faktisk er det en ledning som må åpnes.

Management.

Bremsehåndtakene ble byttet ut, i håndtaket er det en knapp for å slå av motoren under bremsing. På venstre side av roret legger gasshåndtaket.

I stedet for gasshåndtaket kan du installere sensoren på pedalen, den fungerer når du begynner å tråkke, faktisk med denne sensoren hjelper motoren bare med pedalens rotasjon, slik at det ikke er behov for det.

Også du må installere forlygten, den inneholder tenningsbryter, batteriindikator og signal.

Som et resultat av konverteringen viste det seg at et anstendig kjøretøy for å reise til jobb, trenger du ikke rettigheter og forsikring, du trenger ikke å betale for bensin, du kan til og med sette den i en leilighet.

Til sammenligning anbefaler jeg å se på en video med oversikt over samme elektriske sykkel, men med en kjøring til bakhjulet og en effekt på 1000 watt.

Hvordan lage en elektrisk sykkel med hendene fra et billig sett

For 100 dollar kan du ikke kjøpe enda en vanlig sykkel, ikke den elektriske sykkelen. Men for disse pengene kan du lage en elektrisk sykkel med egne hender. Selvfølgelig, de fleste av de nødvendige komponentene må du få gratis! Men hvor finner man dem, og selv gratis - sier du? Jeg vil fortelle deg hvor du finner alt du trenger, samt noen poeng relatert til forskjellene mellom komponentene mine.

Dette er et svært komplekst prosjekt - hvis du ikke har gode ferdigheter, kan du umiddelbart forlate ideen om å bygge en elektrisk sykkel selv og kjøpe en elektrisk sykkel i butikken. Hvis du er i stand til å jobbe bak en dreiebenk, har du en god kommando over de vanligste verktøyene, så er du ganske i stand til å montere en elektrisk sykkel selv. Hvis du bare jobber på fritiden, vil du bare ha noen måneder til å bygge en elektrisk sykkel.

Forutsetninger og teori.

Før jeg går direkte til instruksjonene for montering av en elektrisk sykkel, forteller jeg deg hvorfor jeg bestemte meg for å bygge en elektrisk sykkel på egen hånd. Jeg var i stand til å konstruere en friksjonstransmission for en elektrisk sykkel, mens eksperimenter med en kjedeoverføring mislyktes. Men jeg ville virkelig bringe saken til slutt og finne hvor feil ble gjort under første forsøk. Det viste seg at jeg ikke betalte nok oppmerksomhet til toleranser. Jeg praktisk talt tilfeldig justert og sveiset asteriskene til stedet der skaftet skulle være. Derfor fungerte overføringen ikke. I tillegg, siden motorens aksel var svært liten, ville utstyret ikke fungere selv med en stjerne. Så måtte jeg finne en måte å ordne overføringen mellom motoren og bakhjulet med en standard bakkassett. Som en løsning valgte jeg en beltestasjon. Men jeg ville fortsatt på en eller annen måte å bytte beltestasjonen til en kjede på bakhjulet. En kompleks løsning kan være en overføringsaksel, som vil bli festet til vognen og nettopp kombinert de ledende og etterfølgende stjerner. Når jeg velger dette alternativet, må jeg sveise lange stjerner, så jeg nektet det til fordel for en mye mer nøyaktig bindingsmetode. I tillegg forlot maksimalhastigheten til min første elektrisk sykkel mye å være ønsket - det oversteg ikke 32 km / t. Derfor måtte jeg omregne girforholdet og installere en kjøring på sykkelen, slik at jeg kunne utvikle en maksimal hastighet på 64 km / t!

Nøkkelpunktet i dette prosjektet er nøyaktigheten - det er nødvendig å installere alle komponenter med svært små toleranser. Derfor var det nødvendig med en dreiebenk, uten hvilken det ikke er mulig å gi den nødvendige nøyaktigheten. Uten det kan du ikke utføre dette prosjektet.

Så la oss komme seg til jobb - vi må lage en kraftig elektrisk sykkel ut av en vanlig sykkel. Og viktigst - det vil koste oss mindre enn $ 100!

Trinn 1: Nødvendige verktøy og materialer.

Dette stadiet er svært viktig. Hvis du ikke har verktøyene eller materialene som er oppført nedenfor, vil jeg anbefale deg ikke å gjennomføre dette prosjektet.

• dreiebenk (nødvendig);
• sveise maskin;
• grunnleggende håndverktøy (hacksav, tanger osv.);
• calipers (pass på å kjøpe den og helst litt mer);
• Boremaskin med et sett av øvelser;
• verktøy for montering av kjeden;
• nøkkel for fjerning av ratchet;
• slipemaskin;
• metallskjærende verktøy (hydraulisk saks "Piranha", men også egnet for plasmaskjæring eller acetylen-oksygenskjæring);
• grunnleggende verktøy for sykkelreparasjon.

• V-formet blokk;
• overflate slipemaskin;
• fresing;
• kraner og dør.

Materialer (annet enn åpenbart):

• et strykejern
• * ANSI # 40 for 9 tenner (tilgjengelig online hos McMaster-Carr, artikkelnummer 6793k208)
• 2 lagre (tilgjengelig online hos McMaster-Carr, størrelsen er oppført nedenfor);
• rund stålkasse (diameter 0,5 "- 1");
• en remskive for et 4 "kile belte (tilgjengelig online hos Chicago Die Casting);
• en remskive under et v-belte med en diameter på 1 "(jeg lagde den på maskinen, men det er lettere å kjøpe);
• Kilerem.

* Dimensjoner er avhengig av sykkelen og ønsket maksimal hastighet.

Trinn 2: Det nødvendige settet for å konvertere en konvensjonell sykkel til en elektrisk sykkel.

Dette er trolig det viktigste punktet. Til kostnadene ved konvertering i en enkel sykkel elektrisk sykkel ikke overstiger ett hundre dollar, må du få en gratis sett av tre hovedkomponenter: motor, batterier og sykkelen.

La oss starte med sykkelen. Jeg tror det vil være lett å finne alle som ikke trenger en sykkel eller kjøpe en sykkel billigt. Prøv å få sykkelen med så mange gir som mulig - dette vil oppnå høy maksimal hastighet og bedre akselerasjon. Tilstedeværelsen av et girskiftesystem er også nødvendig, fordi det vil gjøre det mulig å øke toleransene i kjedeoverføringen. Se på internett eller spør slektninger i landsbyen, og kanskje vil du kunne kjøpe for en symbolsk sum ingen ønsker sykkelen i god stand. Eller kanskje din egen sykkel er for gammel, og du har lenge ønsket å bytte den til en ny. Eller selv om alle alternativene er allerede oppbrukt, så kan du finne en fin sykkel på skraphøyden blant skrapmetallet. Men hvis sykkelen har vært på gaten i lang tid, må den først repareres og justeres litt. Jeg tror å finne en sykkel vil ikke være vanskelig.

Deretter kan vi drepe to fugler med en stein. Knapt du har en gammel stol med en elektrisk motor, som jeg hadde. Du kan prøve å søke på internett for en gammel motor med batterier, men det er best å kontakte rullestolssentralen - her har du en bedre sjanse til å lykkes. Serviceteknikere har mange gamle batterier og motorer, som de bare kaster ut. Jeg tror at de ikke vil nekte å selge en billig elektrisk motor og flere batterier til 12 volt fra en gammel stol. Selv om de ikke har noe, så vil han kunne fortelle hvem du ellers kan spørre. I det ekstreme tilfellet kan du spørre om de kjente om de ved et uhell har stanset motoren eller batteriene.

Trinn 3: Gjør det ytre rase på lageret.

Jeg var heldig - på sykkelen min var det allerede et ytre ringlager med tråd. Hvis du er så uheldig, må du selv produsere den ytre ringen av lageret. Du kan lage og uten tråd - fest i vognen med skruer.

Trinn 4: Lag en mellomliggende aksel.

Siden sykkelen din sannsynligvis vil være forskjellig fra meg, vil delene du laget, være forskjellig fra meg, men mellomakselen skal være nesten den samme. Hvis du kjøpte en stor rullelager og en stjerne med en diameter på senterhullet, er halvparten av diameteren av stjernene, vil du trenge en stålbolt med en diameter på 5/8 av diameteren på tannhjulet. Dreiebenk maskinerte arbeidsstykket fra den ene endeparti av en lengde på 1 "i diameter og halvparten av diameteren av tannhjulene. Deretter måler avstanden mellom de to lagerringer og redusere dens diameter til 5/8 av kjedehjulet diameter. Den gjenværende del av emnet er maskinert til en diameter på halvparten av diameteren tannhjulet En del av senteret 5/8 av diameteren på stjernen er nødvendig for å hindre at mellomakselen glir tilbake eller fremover.

Det gjenstår å bore hullene til boltene. Først må du fikse akselen med en V-blokk. Det er veldig viktig at disse hullene er nøyaktig på samme linje. Størrelsen på boltene avhenger av akselstørrelsen du valgte og størrelsen på de andre komponentene.

Trinn 5: Endre stjernen.

Hvis du har samme stjerne som min, så på grunn av den store bredden passer den ikke til sykkelen. Derfor må du utsette en liten stjerne. Behandle det på en dreiebenk med et scoringsblad til en bredde på 0,1 tommer. Sett deretter inningsvognen 10 grader og bytt vinkelen på tennene slik at den er den samme på begge sider.

Trinn 6: Hoveddrevet remskive.

Siden det ikke er sannsynlig at du har samme motor som min, vil jeg bare beskrive prosessen med å behandle min egen. Siden jeg allerede hadde et hull i motoren min, boret jeg et hull på en tomme i den innvendige aluminiumsbilletten, som akkurat er størrelsen på skaftet. Det er ekstremt viktig at hullstørrelsen ikke overskrider akselstørrelsen i det hele tatt - ellers må du gjøre om denne delen av arbeidet. Deretter borede jeg et hull og bearbeidet den ene enden på maskinen til en diameter på 0,5 tommer, slik at den passet til rullen som hadde blitt maskinert tidligere. Men det er ganske mulig at motoren din ikke trenger å endre noe.

Trinn 7: Monter mellomakselen.

Det er her moroa begynner! Før du starter montering av sykkelen, kjøp i butikken et sett med sylindriske pinner, et sett med skruer og fortsett til montering! Sannsynligvis på dette stadiet vil det være noen problemer, men hvis du har det alt riktig ut, vil du kunne koble alt riktig.

Trinn 8: Sett sammen kjededriften.

På dette stadiet må du bruke verktøyet for å montere kretsen. Koble fra kjeden for å fjerne den fra sykkelen. Nå må du etablere kretsen som vanlig, passere den gjennom bakre hastighetsbryteren og hekte på midtstjernen på kassetten. Pass på at bakspareren er i riktig posisjon, som ved kjøring: den er ikke slått ned i en bunke og på riktig utstyr. Deretter plasserer du de to ender av kjeden ved siden av hverandre for å få den nødvendige kjedelengden. Dette er det vanskeligste øyeblikket. Koble fra kjeden på dette punktet.

Når du kobler fra kjedet, må du kontrollere at stiften er festet til enden av kjedet. Hvis dette ikke er gjort, vil det være veldig vanskelig, om ikke umulig, å koble til kretsen igjen.

Trinn 9: Førstest uten belastning.

Nå må du sjekke arbeidet som er gjort. Hva kan være verre når, etter slutten av forsamlingen av den elektriske sykkelen under testingen, går kjeden av. Så dette er en veldig viktig test. Vri sykkelen opp ned, slik at bakhjulet kan rotere fritt. Installer noe utstyr, men jeg foreslår at du installerer det laveste giret. Gå nå til det vanskeligste øyeblikk. For å sikre spenningen i kjedet, hold motoren mot en hånd nede på bunnen motsatt kileremmen. På den annen side kobler du motorledningene til batteriet. Og hvis du gjorde alt riktig og nøyaktig, vil testen lykkes. Hvis kjeden faller av, kan det være mange grunner til dette. En av dem kan være en for bred stjerne av mellomakselen, så du må spenne den litt. Hvis beltet glir, har du satt overføringen for høyt eller drivremmen er ikke tett nok. Hvis kjeden fortsatt flyr, så sannsynligvis på grunn av dårlig tilpassede stjerner, og dessverre må du gjøre noen nye skritt.

Trinn 10: Oppsettet på motorfoten.

Deretter må du lage en kartongmontert monteringsmotor. Hvorfor fra papp? Det er flere grunner til dette: papp er billigere enn metall, den kan klippes med en kniv, den kan formes mye lettere enn metall. Hvis utformingen av sykkelen tillater det, vil jeg anbefale å installere motoren bak seteposten, som min. Dette gir mer plass til batteriene og vil tillate at motoren og de fleste roterende elementene befinner seg vekk fra føttene.

Trinn 11: Formontering for motoren.

Ved hjelp av det opprettede kartongoppsettet, klipp ut festingen fra metallplaten. Fest en modell av papp til en metallplate av metall og så nøye som mulig, sirkel det med kritt. For å kutte ut en metallmodell, kan du ikke uten et slikt instrument som "Piranha" - en stor hydraulisk skjær laget for kutting av metall. De gjør det mulig å kutte ut en metallmodell veldig nøyaktig og jevnt langs konturene. Men mest sannsynlig dette verktøyet gjør du ikke. Derfor kan du gjøre med en vanlig plasmaskjæringsenhet. Men når du skjærer tykk metallplate er produsert ganske mye aske og dårlig besittelse av plasma cutting teknikk vil du ha en lang tid å slipe kanten. Du kan også bruke acetylen-oksygen kutting eller en hacksag for metall, men disse to alternativene er mye verre.

Trinn 12: Første fase av motorinstallasjonen.

Dette er nøkkelpunktet når du installerer motoren. Det er nødvendig å lage spor for bolter på det ujevne hjørnet (hvis du har en) og installer U-bolter slik at de kan glide opp og ned på hovedplaten. Siden du allerede har kartongoppsett, vil det ikke være vanskelig å bruke oppslaget. Legg bare på layoutet på platen og merk de to ender av hvert spor med en slag. Bor to hull i hver ende - totalt fire hull. De skal ikke være for store for å kunne stramme mutteren normalt, og ikke for liten slik at bolten kan skyves gjennom. Siden jeg brukte 3/8 "bolter, boret jeg hull med en optimal diameter på 0,4 tommer.

Trinn 13: Den andre fasen av motorinstallasjonen.

Nå må du kutte ut slissene. Først tenkte jeg på å kutte dem med en fräs, men av en eller annen grunn forkastet jeg dette alternativet. Hvis du har et ansiktsfrø og en skrue av riktig størrelse, så kan du bedre bruke kutteren. Jeg valgte plasma skjæring. Ved å bruke et strykejern som et landemerke, skjærer jeg ut enda spor for bolter. Utsikten til slots var langt fra ideell, så jeg måtte male dem lenge og hardt. Det er veldig viktig at sporene er så nivå som mulig. Dette er nødvendig for at boltene glir jevnt og sikkert fast.

Trinn 14: Installer det ujevne hjørnet.

Avhengig av hvilken type motor du har, trenger du kanskje ikke å ta dette trinnet. Jeg laget et ulikt hjørne for å fikse motoren, men jeg kunne ikke bruke den på grunn av manglende klaring mellom bakhjulet og hjørnet. Jeg anbefaler fortsatt, hvis det er mulig, å installere et ulikt hjørne, da det gir ekstra styrke for å sikre motoren. Men hvis dette ikke er mulig, bruk bare U-boltene i stedet for hjørnet.

Det neste du trenger er en slags adapterbrakett. Den er festet til motoren og kan glide opp og ned på hovedmonteringsplaten, og gir den nødvendige beltspenningen. Lag en plate som er skrudd på forsiden av motoren og henger litt til siden. Ta deretter et lite rektangel som går parallelt med motoren, og fest det med bolter til hovedmonteringsplaten.

Trinn 15: Sveis motoren montert.

Etter en grundig sandblåsing og en liten stripping med metallbørste, kan du starte sveising! Sørg også for at alle leddene blir renset fra rust, maling, smuss, osv. Sveising to metallplater av forskjellig tykkelse lover å ikke være av lys. Selv om du brenner et hull, blir det ikke verdens ende. Ikke prøv å brygge alt på en gang. Først sveis den ene siden, og litt senere, gå til den andre, slik at metallet kan kjøle seg ned. I tillegg forsøk å lede mesteparten av varmen til monteringsplaten og bruk så lav sveisetemperatur som mulig, men gjør det fortsatt mulig å sveise arkene godt. Om nødvendig kan du til og med i tillegg dryppe med smeltet metall for å bedre lodde to metallplater. Jeg ville til og med bruke bue sveising med en forbrukselektrode i et inertgass miljø, som er av høy kvalitet, men dessverre er jeg ikke veldig god til å bruke den.

Trinn 16: Montering av beltestasjonen.

Dette trinnet krever ikke detaljerte forklaringer. Bare sett belte på begge remskiver, stram det så tett som mulig og stram alle boltene. Under drift av sykkelen vil du legge merke til at beltet gradvis strekker seg. Bare av denne grunn måtte vi gjøre en justerbar festing. Fra tid til annen bør du kontrollere beltspenningen og justere den om nødvendig.

Trinn 17: Andre test uten belastning.

La oss teste sykkelen uten last, for å sikre at vi har festet motoren og giret. Sett det laveste giret og start motoren ved maksimal hastighet. Hvis monteringen er godt holdt (som det burde være), så begynn å gradvis øke gir. Hvis sykkelcomputeren er montert på bakhjulet, så vær oppmerksom på dets avlesninger. Hvis sykkelcomputeren er installert foran, vil den ikke naturlig vise noe. Legg også merke til om beltet ikke glir, noe som kan indikere et dårlig spenningsbelte eller et veldig høyt utvekslingsforhold.

Trinn 18: Fest batteriet.

Det neste trinnet er å installere batteriet. Jeg håper at du klarte å få et godt sett med gamle batterier i servicesenteret eller bare kjøpe dem. Kontroller driften av batteriene og laderen. Deretter lager du et kartongpakke. Det er mye lettere å flytte en tom papkasse enn to batterier på 14 kg. Deretter velger du et passende sted for installasjonen. Det anbefales å installere dem så langt som mulig fra salen, og så nær bakken - det vil øke dekkets grep på bakhjulet, og vil redusere tyngdepunkt på sykkelen.

Etter at du har funnet et passende installasjonssted, utformer du fra jernjernene en "pall", som batteriene skal festes sikkert på med bånd eller elastiske ledninger. Deretter sveiser du "pall" til rammen på sykkelen. Kvaliteten på sveiset søm bør være veldig høy, siden det må tåle tilstrekkelig store belastninger. Så prøv å sveise "pallen" brønnen.

Trinn 19: Elektrisk sykkelens elektriske krets.

Du har sikkert et spørsmål, hvorfor til nå har vi ikke nevnt den elektriske ordningen for å kontrollere motoren til en elektrisk sykkel. Selvfølgelig vil vi ikke ha full kontroll med en kontroller på pulsbreddemodulasjon. Siden det er et girskiftesystem på sykkelen, vil den vanlige bryteren være nok til å styre motoren. Jeg installerte en enkeltpolet treposisjonsbryter på 10 ampere fra den gamle radiostasjonen. Han har tre arbeidsstillinger: på1, on2 og av. Som du kan se fra diagrammet ovenfor, fungerer i ON1-modus ett batteri med 12 V-spenning, og i to-modus opererer to 24 V batterier. Dette gjør det mulig å slå motoren på full hastighet eller halv hastighet. Å ha to rotasjonshastigheter på motoren og systemet for en girbytte på en sykkel, kan vi tilby et bredt spekter av hastigheter som avlaster oss fra nødvendigheten av å kjøpe svært dyre PWM-kontroller.

Det er en annen versjon av ordningen - med tre batterier. Hver krets har sine fordeler og ulemper. Den øvre figuren viser den elektriske kretsen av en elektrisk sykkel med tre batterier, og på bunnen med to batterier. Jeg brukte en variant med to batterier, som jeg vil anbefale.

Trinn 20: Første tur, feilsøking.

Dette er den beste scenen av alle! Nå som du endelig er ferdig med å montere den elektriske sykkelen, er det på tide å ri den. Ring alle vennene dine og skryt av en elektrisk sykkel, montert med egne hender. Ikke glem å ta på en hjelm, fordi hvis noe går galt, og mest sannsynlig vil det være, da vil du ikke få en hodeskader. Du må være mentalt forberedt på fiasko - mest sannsynlig vil din egengjorte elektriske sykkel ikke fungere første gang. Det kan være mange problemer, alt fra dårlig ledningskontakt og opplasting av feil beregning av girforholdet. Før du utfører denne testen, sørg for å lagre opp med forskjellige verktøy som er nødvendige for å eliminere ulike mulige feil:

• Koble fra ledningene
• For høyt utvekslingsforhold
• Defekte batterier

For å diagnostisere dette problemet, løft bakhjulet og slå på den selvutrettede elektriske sykkelen. Hvis dekket roterer, er det mest sannsynlig at girforholdet er for stort. Forsøk å øke mellomakselen eller redusere motorrullen. Dermed reduseres girforholdet og øker dreiemomentet som vil tillate sykkelen å ri. Hvis dekket ikke roterer, kobles ledningene enten fra eller batteriene ikke fungerer. Fulllad batteriene og kontroller spenningen på dem med multimeteret. Spenningen på fulladede batterier skal være omtrent 26-27 V. Videre må du kontrollere integriteten til den elektriske kretsen ved hjelp av et multimeter. Koble ledningene til motoren og koble dem til multimeteret. Slå på bryteren. Hvis en nuller vises på instrumentet, mens batterispenningen vises, er problemet i ledningene eller bryteren.

Sykkelen beveger seg sakte:

• Feil girforhold

For å diagnostisere dette problemet, løft bakhjulet. Hvis det roterer mye raskere enn når du kjørte, er girforholdet for høyt og det må reduseres. For å gjøre dette, må du enten øke størrelsen på mellomakselen eller redusere størrelsen på motorskiven. Hvis dekket roterer så raskt som med lasten, må du tvert imot øke overføringsforholdet enten ved å redusere størrelsen på mellomakselen, eller ved å øke størrelsen på motorskiven.

Trinn 21: Ekstra forbedringer.

Hvis du er klar til å få litt mer og er klar til å gå utover et budsjett på hundre dollar, kan du dessuten ettermontere en elektrisk sykkel med en hastighetsregulator. I prosjektet mitt er det ikke nødvendig, fordi det nødvendige hastighetsområdet kan oppnås utelukkende fra girskiftesystemet. Likevel kan hastighetsregulatoren være definitivt nyttig. Veldig gode kontroller av Alltrax.

Trinn 22: Matematiske beregninger.

Når du monterer en selvbetjent sykkel, må du gjøre mange matematiske beregninger. Jeg vil gi noen av de formlene jeg brukte.

For det første er det nødvendig å beregne girforholdet. Følgende formel beregner maksimal hastighet på en sykkel uten last, derfor, med tanke på lasten, bør hastigheten være litt høyere:

((R ((pi * A) / (pi * B))) (C / D) (pi * E)) * 0,000946969697, hvor R - antallet motor omdreininger per minutt, A - diameteren av trommelmotoren, B - diameter mellomliggende aksel trinse, C - antall tenner på tannhjulet på den mellomliggende aksel, D - antallet tenner på det bakre drivhjul (ved maksimal hastighet ved bruk av minste stjerne, og for den største minimum) og E - det bakre hjuldiameteren.

For det andre må du beregne 5/8 av lengden på mellomakselen. Gitt at den ytre overflaten av lagerets ytre løp er den største størrelsen på vognen, sett den inn og mål den med en tykkelse. Jeg fikk 2.817 tommer. Fjern deretter den ytre ringen på lageret og legg lagret med ringen flatt på bordet eller annen solid overflate. Bruk deretter en tykkelse til å måle avstanden fra lagerets indre kant til bordet. Gjør disse målingene med begge ringene. Jeg fikk 0,591 og 0,595.

Legg deretter til disse to verdiene og trekk denne verdien fra den største størrelsen for å få 5/8 av lengden på mellomakselen. Jeg fikk 1.631 ".

Beregn størrelsen på lagrene er veldig enkel. For dette er matematiske beregninger absolutt ikke nødvendige. Bare måle størrelsen av den indre ring og kjøpe et lager som vil best oppfyller denne størrelse, så langt som mulig, og fortrinnsvis med et sentralt hull på 0,5 "jeg ikke nødvendigvis kjøpe lagrene for denne størrelse -. De kan bearbeides med stor presisjon til den ønskede størrelse.