Hei alle sammen. I storheten av Internett full av ulike artikler, video leksjoner om hvordan å lage sine egne hender et erstattetips for loddejern. Men fangsten er at de er alle designet for lodding, hvor varmeelementet omgir stinget i stedet for å være plassert inne i det.
Selvfølgelig, på Internett var det mulig å bestille originale Hakko-stifter, men de er for dyrt for meg (deres kostnader er nesten lik kostnaden til loddestasjonen selv). Når det gjelder YaXun-stingene, kan de også kjøpes på internett, prisene er ganske demokratiske, men jeg bestemte meg for at jeg vil spare penger for noe annet (for eksempel kjøpe et ekstra verktøy)...
Denne artikkelen er rettet mot personer som bruker loddestasjoner i sitt arbeid og / eller hobbyer, og ønsker ikke å kjøpe nye svinger på grunn av:
- spare penger;
- lyst til å gjøre noe med egne hender og bruke ferdig produktet i sitt fremtidige arbeid.
Hvorfor ikke, hvis vi kunne)
I tillegg vil jeg si at stifterne er helt kompatible med den opprinnelige Hakko loddeverket.
Trinn 1: Verktøy, materialer, sikkerhet
Jeg prøvde å skrive den tekniske prosessen så enkelt som mulig. Slik at alle kan gjenta det borte, selv uten bruk av elektroverktøy.
Grunnleggende verktøy:
- Sett for tråder (dør og kraner);
- Grove og fine filer. Spesielt for de som ikke kommer til å (ikke har mulighet) til å bruke elektriske verktøy for å skille emner. Filen er kanskje ikke helt ny, kobber er et mykt metall, så selv et gammelt "balding" -verktøy vil perfekt takle denne oppgaven;
- Skarpere for kniver av liten diameter, for sliping av interne feil i kobberrør;
- Bordstykker eller klemmer;
- En liten hammer.
- To tanger. Du kan få ved å bruke en, bruke en engineering tenkemåte og erstatte den andre tangen med desktop klemmer (klemme kvaler);
- Loddejern (med et fjernt innfødt sting);
- linjal,
- Traller mallet;
- Hacksag til metall. Klut må være nytt;
- Noen få gamle skrutrekkere eller skraper. Vi skal bruke dem til å rengjøre kobberrøret. Derfor er det bedre å ikke ta dine favorittskrutrekkere (søknaden blir vanskelig);
- Personlig verneutstyr (et par gode arbeidshansker og vernebriller).
materialer:
- Et stykke kobberrør 8 mm i diameter (5/16 tommer).
- Et stykke solid kobbertråd med en diameter på ca 4 mm (du kan bruke en messingstang av samme diameter).
Sikkerhets forholdsregler:
Ved arbeid med metall og elektrisk verktøy er det viktig å observere 3 gyldne regler:
- beskytte øynene dine;
- beskytte hendene dine
- arbeid på en fri, stabil overflate, og ikke på kneet, som noen er vant til å gjøre (dette handler jeg om meg selv).
Jeg trenger ikke å minne deg om at du skal holde hendene på ansiktet mens du jobber. Ikke glem å vaske hendene hver gang du slutter å jobbe.
Verktøyet skal behandles med respekt. Bruk ALTID beskyttelseshansker og vernebriller når du arbeider med verktøy som en bor med sliphodet eller en bordspisser.
Trinn 2: Forbereder materialet
Jeg foreslår at blankene av kobberrør blir kalt "hylster".
Det første du må gjøre er å sørge for at vi har nivellert alle de bøyde delene og om mulig eliminert uregelmessigheter på røret. Bøy det med hendene og ta hammeren / trekiyanka i gang med svake slag.
Kutt røret i emner. Lengden kan alltid reduseres (hacksav eller rørkutter). Vær forsiktig når du kutter rør, beskytter hendene med arbeidshansker.
Kuttene av kobber bodde (1,5-2,5 cm lange) vil bli kalt et "sting".
Før, kut ledningen inn i deler, nivå den (gjenta handlingene som vi gjorde da du lagde et kobberrør).
Vi må kutte et stykke ledningslengde i området 15-30cm. Denne lengden er nødvendig for å kunne jobbe komfortabelt med arbeidsstykket (beveg, vri det) mens du danner arbeidsdelen.
Merk: alt ovenfor kan tilskrives messingstangen.
Trinn 3: Lag et "foringsrør"
For herdene skal vi bruke trimming av rør 2,5 cm i lengde og 8 mm i diameter (5/16 tommer). Nøye måle ut en ønsket lengde segmenter, nanesom merke på hvert parti på 2,5 cm (spiker eller sagblad. Bare tydelig ripe, på det sted hvor det vil være nødvendig for å gjøre et snitt) og ved hjelp av sagen for å sage av røret ved markeringen.
Skal sakte, mens du ser på lerretet. Det kan bli sittende fast eller "hoppe ut" ved å skrape metallet eller skade deg. Bruk vernehansker.
Så snart vi skreller av foringsrøret, begynner prosessen med å fjerne metallet "filler", som kom inne i røret, i øyeblikket av kutting. Vi tar en skrutrekker og rengjør stedet av kuttet, ruller det og kontroller innsiden av røret fra tid til annen. Ikke glem at vi ikke utvider hullene, vi eliminerer konsekvensene av å kutte metall (vi fjerner burrene).
Så snart du ser at innsiden av røret er rent på begge sider, tar vi loddejernet og forsøker å sende varmeelementet inn i foringsrøret. Den skal passe perfekt, som det var for den originale stingeren.
Etter vellykket montering, kan du bearbeide foringsrøret med en fil, utjevne kantene. Ikke overdriv det ved et uhell å ikke drenere et ekstra lag metall. Alt skal være moderat.
Trinn 4: Lag et "sting"
Stinget er laget av en kobber / messingstang med samme diameter som innerdiameteren til foringsrøret. Jeg kan ikke garantere at andre metaller egner seg til en stingerrolle, eller de kan også enkelt forme formen på et arbeidsområde fra kobber / messing.
Lengden på stinget skal ligge mellom 1,5 cm og 2,5 cm. Det er bedre å gjøre det lengre, som vi vil male det, danne et arbeidsområde, bortsett fra at det i tide vil det kollapse, så det er bedre å legge en teknologisk sikkerhetsmargin). Samtidig prøver vi å holde seg innenfor grensene 3 cm, for å opprettholde en høy termisk effektivitet (effektivitetskoeffisient).
Som sagt tidligere, i beskrivelsen av prosess teknologi, bør du ikke haste for å kutte et kobber / messing arbeidsstykke med en lengde på bare 2,5 cm. Først må du danne et sting. Men hvis du har til disposisjon en hel spole kobberkabel, må du selvsagt kutte et lite stykke for mer praktisk arbeid.
Fil eller skjermsparere?
Vi danner den første preformen med en konisk form. Vi bruker en betydelig mengde metall. Det er mulig å oppnå perfekt ytelse ved hjelp av en enkel fil, men selv aktivt stachivaya metallprofiler, vil det ta deg timer (det første stikket jeg var å produsere ved hjelp av en fil, det tok 2:00 non-stop skarphet). Jeg anbefaler på det sterkeste å bruke en skarpskriver (det tar opptil 10 minutter å lage det første arbeidsstykket). For de som ønsker å finne et kompromiss tredje alternativ, foreslår jeg å bruke en drill med en klemt emnet i chucken, som igjen er fastklemt i en skrustikke benk. Vendingen foregår ved hjelp av den gamle gode filen (ikke glemme mulighetene for individuell beskyttelse).
Blankens form vil visuelt likne en brønnspisset blyant. Vi vil jobbe sakte, redusere kjeglen til toppen, danner et kileaktig sting. Fordi jeg brukte en skjermspisser, kunne jeg ikke ta bilder av svingprosessen, alt fordi jeg måtte være forsiktig og bruke begge hendene da jeg jobbet.
Ikke glem å bruke hansker og vernebriller når du gjør dette arbeidet. Små metallstykker vil flyte ut med høy hastighet mot ansikt og kropp. Kobber under slipingen oppvarmer raskt (oppvarmer veldig mye), - en annen grunn til å sette på hansker og beholde en beholder med vann i nærheten.
For å danne en kjegle setter vi først toppen i en vinkel på 45 grader, ikke glem at du må trykke og rulle kobberstangen under slipingen for å oppnå en sentrert kjegle. Når vi er ferdig med spissen av stikket, gå til den sentrale delen, og reduser nedstigningsvinkelen. På slutten går vi på en flat overflate. Det er viktig å oppnå formen på en godt skarpt blyant.
Keglen skal ha glatte nedstigninger, hvis sett fra siden. Du ønsker ikke å danne et "vulkansk krater" eller en "rundete fat". Hvis du søler arbeidsstykket, ikke bekymre deg, fortsett å skarpere overflaten til vi er fornøyd med resultatet.
Til slutt holder vi stingeren på grindestenen i flere sekunder i en posisjon uten rotasjon, noe som skaper et flatt område, hvoretter vi vil gjøre det samme på motsatt side, med samme innsats og med samme varighet. Vi kan fullføre skarpheten eller senere fortsette den med en fil for å bringe stingerens form til perfeksjon.
Klipp av overflødig og ryd opp haler
Ved hjelp av en hacksaw kutt av det dannede blikket av stinget, husk lengden på 1,5-3 cm fra selve spissen. Jeg kuttet av på 2,2 cm. Du kan også bruke tunge wire cutters til å skille arbeidsstykket fra hoveddelen (lettere enn å bruke en hacksag).
Etter at delen er skilt, er det viktig å justere stumpen (stjernens stasjonstid). Det er nødvendig å sørge for at stingeren er i oppreist stilling perfekt. Årsaken er at stikket på dette stedet vil berøre varmeelementet, så det er viktig å oppnå best mulig kontakt.
Pass på at du fjerner alt unødvendig og rund av alle kanter. Hvis du stjal kobberet med en grov fil, går du gjennom en liten fil / fil for å fjerne de resterende sporene fra det grove verktøyet. Arbeid også kantene på stiften på stiften, dette vil hjelpe til i neste trinn.
Trinn 5: Trekk tråden på stinger og hylster
Det er på tide å bruke et sett med dør og kraner for tråder. Jeg forstår at dette verktøyet kan være billig og vanlig for mange, men jeg tilbrakte dagene på jakt etter terningen jeg trengte.
Hvorfor kutter vi tråden?
Fordi dette er den beste løsningen jeg kunne komme opp med. I mitt første forsøk prøvde jeg å nitte begge deler med en hammer, resultatet var ikke lykkelig. Skrueforbindelsen er den sterkeste.
Jeg hadde ikke tilgang til / erfaring med sveiseutstyr. Og jeg forsto at oppgaven med å sveise slike små kobberstykker er vanskelig selv for fagfolk.
Over tid vil stinget bli ubrukelig, det vil være vanskelig å lodde de forskjellige elementene, og alt jeg trenger å gjøre er å skru av og erstatt stingeren mens du holder beholderen.
Vi begynner å kutte fra en stinger eller et foringsrør (det er ikke mye forskjell). I ett eller annet tilfelle brukte jeg klemtang, men jeg anbefaler på det sterkeste skrivebordsklemmer, de vil tillate begge hender å bli brukt. Hvis du bruker flått, må du beholde dem, og dette vil i stor grad komplisere arbeidet.
La oss begynne med å tappe innvendig tråd i foringsrøret med trykk og en nøkkel:
Fukter innvendig overflate av foringsrøret med olje før tråden.
I dette trinnet deformerer vi røret fra den ene siden. Fest kabinettet med den knuste siden i skruen.
Deretter må du sørge for at hylsteret peker rett opp (vertikalt), holder tangen med en hånd, vi begynner å kutte den andre, og følg nøye med den vinkelen der trykken kommer inn i huset. Du vil ikke fylle ut karving?
Senere kan du bøye bunnen av foringsrøret tilbake (gir en rund form) ved hjelp av vanlige kvaler eller skrivebordsklemmer.
For å ikke beskadige overflaten av stinget, bruk et lite stykke papp, hvor du skal vikle arbeidsstykket (for beskyttelse) når det klemmes i ticks eller vice. Fest arbeidsstykket og begynn å kutte tråden med en tallerken. Ikke glem oljen før du kutter. Vi følger vinkelen på 90 grader under trådkutting.
Lengden på tråden avhenger av ditt ønske (men overdriv det ikke, bruk bilder som referansemateriale). Vi prøver ikke å vri noe ennå. Vi vil gjøre dette i neste trinn etter visse handlinger.
Trinn 6: Tinn og casing - Rengjør og koble til
Ta litt stål sagsmuss eller bare en stålvaske fra kjøkkenet og puss tråden på stinget. Vi bruker en fil for å skrive ned noen skarpe vinkler på bunnen av stikket og eventuelle feil på foringsrøret.
Vi tar en knivspisser og behandler den indre delen av huset, ved hjelp av varmeelementet til loddejernet, som standard.
Vi vil pakke tangen av tangen med papp og klemme huset med stikket i dem, hvorefter vi vil prøve å vri dem sammen.
Du vil føle litt motstand, fordi tråden er ny. Det er derfor vi bruker 2 tanger for å bruke kraft når vi går gjennom hele tråden, deretter for avvikling og igjen for å vri... til vi stopper å føle motstanden og kan vri / vri stingeren med fingrene.
Vi vasker stingeren og foringsrøret separat med vaskemiddelet. Du må fjerne så mye olje som mulig. Vi gni arbeidsstykket med et papirhåndkle og vri det igjen i sin siste gang, før tiden og flussen vil gjøre sitt svarte arbeid.
Trinn 7: Polsk og frakk med nikkel
Til slutt kan vi polere overflaten av kobber ved å fjerne forskjellige merker.
Etter polering er stinger klar til å jobbe. Men basert på min erfaring kan jeg si følgende - slike stikk vil ikke vare lenge... Det var en annen sak at de var dekket av metall.
Nikkelbelegg.
Nikkelbeleggprosessen er overraskende enkelt, interessant og trygt. Materialene er heller ikke veldig dyre.
Nikkelbelegging beskytter verktøyet mot rust og korrosjon.
Nikkelbelagt sting forbedrer ikke bare utseendet sitt, unngår varmer, men øker også levetiden. Nikkel vil beskytte kobberstikket mot korrosjon og smelting av tinn. Og hvordan å nickisere, lærer vi i neste artikkel.
Loddetråd for loddejern
Mange av elementene i loddejernet kan fremstilles av deg selv eller erstattes med improviserte materialer, siden utformingen av dette verktøyet er enkelt. Behovet for å lage et loddestål med egne hender kan oppstå både ved fullstendig uavhengig opprettelse av verktøyet og med erstatning av den gamle. Delen er noe metall som varmes godt over hele området, holder temperaturen i lang tid og smelter ved høy t. For enkelhets skyld skal det skarpes på en spesiell måte, men dette er ikke vanskelig.
Grunnleggende materialer og verktøy for å lage stikk
Før du begynner å jobbe, er det verdt å finne ut - fra hva du skal lage et sting for loddejernet. Slike emner inkluderer:
- kobberrør opp til 8 mm i diameter;
- kobbertråd eller messingstang med en diameter på opptil 4 mm.
For direkte produksjon trenger du følgende verktøy:
- linje;
- bordskinne;
- en hammer;
- loddejern;
- hacksaw for metall;
- kraner og dør for tråder;
- fil;
- skjerf for kniver;
- tang.
Hvilket metall er bedre å lage en loddingstråd?
Den selvfremstillede loddetrådspissen er fortrinnsvis laget av kobber. Enkle fabrikkmodeller er laget av dette metallet, som det gjelder ildfaste varianter og er utmerket for dette formålet med bruk. Flere moderne instrumenter kan ha en keramisk sting, og andre typer materiale brukes. Hvis det ikke er mulig å hente kobber, kan du lage et sting for loddejernet med egne hender laget av rustfritt stål eller messing. Stålstangen vil ta lengre tid å varme opp, men det vil vise seg å være ganske egnet for arbeid.
Forbereder metallet til stinget
Etter å ha håndtert hva du kan lage en loddingstråd, kan du gå til metallpreparatet. På røret av huset er alle områder nivellert - en hammer vil være nyttig. Hvis delen er for lang, kan den alltid kuttes i flere stykker.
For å redusere spissen av loddejern som kobbertråd brukes, er det mulig på samme måte. Det er heller ikke overflødig å justere. Etter justeringen av alle elementene blir metallet rengjort av forurensninger.
Lag et loddestål med egne hender
Ved å lage et loddestik med egne hender laget av kobber og annet materiale, velg diameteren slik at den passer til innerdiameteren til foringsrøret. For å kunne lage et tynt sting for loddejernet med egne hender, er det derfor riktig å ta tynnere kobberledninger, men ellers vil prosessen være lik.
For å velge lengden på stinget er det nødvendig med en liten margin, siden det må bli slipt i tide, vil det reduseres i størrelse. Men lengden bør ikke overstige 3 cm, ellers vil det være ubeleilig å jobbe med verktøyet. I tillegg vil for lengre sting føre til tap av termisk effektivitet.
For å fikse stingeren må du fortsatt lage et foringsrør. Den er laget av de samme materialene, som det er mulig å lage et sting for loddejernet. Det er ønskelig å velge materialer som er identiske. For skjulingen er trimstykker på ca. 2,5 cm lange egnet. Kanter som kuttes, bør ikke ha burrs og andre uregelmessigheter. Etter saging behandles arbeidsstykket med en fil slik at kantene blir jevne. Den indre delen kan rengjøres med en skrutrekker og snu den i røret. Etter alle forberedelser, anbefales det å kontrollere om foringsmålene passer til selve spissen.
Den neste fasen av prosessen kalt "Hvordan lage en tynn spiss av loddetrådet", er å male sitt arbeidsområde for å gi den ønsket form. Ofte er det laget i form av en kjegle. På dette tidspunktet må du bruke en betydelig mengde materiale ved hjelp av en fil. Hvis det er mulig å bruke en skarpskriver, vil dette øke prosessen betydelig, siden kobber er et tungt metall i manuell prosessering, og snu filen tar lang tid.
Visuelt bør formen på stikket se ut som en skarp blyant. For første gang kan det vise seg langt fra ideal. "
Når vi legger et sting til loddejernet, må sliping gi nok oppmerksomhet, slik at detaljene er mest lik fabrikkmodellene. På dette avhenger bekvemmeligheten av videre arbeid. Når du trimmer baksiden av stinget, må du lage en maksimalt flatt stang slik at den kan stå på bordet uten støtte. Dette er nødvendig for maksimal kontaktnivå med varmeelementet.
For å lage en kobbersting for loddejernet med egne hender, er det nødvendig å sikre sin pålitelige forbindelse med foringsrøret. Ved hjelp av kraner og dør gjenget på overflaten av hver del. Til tross for at selvfremstillede verktøy og deler sjelden gir en så alvorlig tilnærming, er det utskjæringen som vil bidra til å unngå problemer med utfall under termisk ekspansjon og sammentrekning under drift. Dette er en pålitelig måte å fikse stikket på. I fremtiden, når delen slites ut, er det nødvendig å skifte bare tuppen selv, og også kutte tråden på den, fordi foringsrøret vil forbli det samme.
Forskjeller i det, med hvilket skjæringen begynner - et sting eller et foringsrør - er ikke til stede. Arbeidsstykket må klemmes i skruen og bearbeide overflaten til ønsket lengde. Den neste fasen av prosessen "Hvordan lage et sting for loddejern med egne hender" er en feie og en tilkobling. Tråden må rengjøres med en metallduk.
Hvis det er grove vinkler, kan de sys med en fil. Etter strikking av alle deler, skal foringsrøret og stikket kobles sammen. Hvis motstanden først føltes, er det ingenting galt med dette, siden den nye tråden kan oppføre seg akkurat slik, spesielt ved dårlig rengjøring. For å forbedre tråden kan du skru inn og skru av delen flere ganger.
På de siste stadiene er det en polering av stinget, når den allerede er skrudd inn i foringsrøret. For å forlenge levetiden er det nødvendig å ytterligere belegge overflaten med nikkel.
Dette er ikke nødvendig, men uten slik dekning vil stingeren ikke vare lenge. Dette er en enkel, ikke veldig kostbar og rask prosess. Nikkelbelegging beskytter verktøyet mot rust og korrosjon.
konklusjon
Ikke alle mestere vil ha en grundig tilnærming til produksjonen av stings selvstendig. Hjemmelaget verktøy og deler til dem blir ofte oppfattet som et ekstra og enkelt alternativ for å jobbe i en hast. I dette tilfellet er det ikke nødvendig å måle størrelsen og tråden nøyaktig. Men når det er et ønske om å lage en kvalitet og holdbar tips selv, er det bedre å følge instruksjonene ovenfor. Selv om man tar hensyn til den faktiske kostnaden ved å stikke, er det ikke alltid begrunnet å gjøre en del med egne hender økonomisk.
Loddetråd for loddejern
Spissen til loddejern er i utgangspunktet to typer: det er en kobberstinger, som er loddet av veteraner av elektronikk,
og avtagbare nikkelbelagte stengler, som brukes av unge mennesker og alle som forstår fordelene ved slike stings
For loddejern med nikkelbelegg, trenger du ditt eget loddejern, med temperaturkontroll og med mulighet for demontering av loddejernet. I utgangspunktet installeres slike loddejern på en loddestasjon, for eksempel Lukey 702.
På meg i et komplett sett her slike stikk med en nikkelbelegg:
1) Stingnål. Ærlig, fullfør crap. Så snart du berører loddet, tørker stingeren av og så er loddet ikke lenger varmt. Derfor er dette stinget kun egnet for svært små smykker.
2) Stingende blad. Brukes til lodding og lodding av store radioelementer. Den fysiske betydningen er at den raskt oppvarmer hele delen uten å bli kvitt seg selv, fordi den har et stort volum i forhold til andre stikk.
3) En sting-drop. Det er veldig praktisk å overføre en dørdør på spissen, noe som igjen vil forbedre kvaliteten på lodding og forseglede radiokomponenter.
4) buet stinger Veldig praktisk når du demonterer radiokomponenter i forbindelse med kobberfletting for å fjerne overflødig lodd fra brettet. Det er også praktisk for lodding.
5) Vanlig sting. Veldig universell sting. Kombinerer alle stikkene, så det regnes som det mest kjører :-).
Hvordan kan jeg endre stinget? Til å begynne med demonterer vi et loddejern
En hvit pinne som stikker ut av håndtaket på loddejernet er en varmeapparat. Her varmer hun stikket.
Etter demontering av loddejernet, fjern stikket og sett et annet. Vi monterer i omvendt rekkefølge.
For å kunne stille temperaturen riktig, tar vi loddet og berører dem med en loddetråd. Vi øker temperaturen på loddestasjonen og ser når loddet begynner å smelte. Vi fanger det øyeblikket og slutter å heve temperaturen på loddestasjonen.
Bare forveksles ikke smeltet av loddet med mykningen. Når loddet blir som en grøt, betyr det at temperaturen på loddejernet fortsatt er for liten. Vi må legge til litt mer. På forskjellige loddestasjoner er temperaturvisningen forskjellig. For eksempel viser jeg på min stasjon en temperatur på rundt 360-370 grader. Noen elektronikkingeniører har en temperatur på 330-340, og noen til og med 300. Dette indikerer at loddetemperaturføleren for hver loddestasjon er forskjellig. Mest av alt ligger kinesiske billige strykejern, som Lukey, i temperatur. Men, litt bort fra emnet, vil jeg si at disse loddestasjonene er godt bevist, spesielt Lukey 702.
Den billigste tingen å kjøpe disse stingene er på AliExpress her:
Og det er også kobber. De er bedre når det gjelder lodding, siden kobberens termiske ledningsevne er meget høy. Det eneste negative - disse svingene brenner og til slutt mister sin opprinnelige form
Å se kobberstikk kan på denne lenken
Til slutt vil jeg si noen få ord om loddejerntrådene med et nikkelbelegg. Bak dem, samt alt utstyret, er det nødvendig med omsorg. Ikke skrell eller sandpapir slik sting! Dette vil føre til at du tar arbeidslaget, stinget vil brenne ut og loddet vil ikke holde fast ved det. Jeg visste ikke om dette før og ødela en sting. Ikke la spissen tippe under lodding. Se på fargen sin. Stingens arbeidsområde skal skinne med tinn-blyfarge. Hvis du ser en lilla blå farge, senker du temperaturen på loddetrinnet. Det er tilrådelig ved slutten av lodding å la en fett dråpe løst på et slikt sting og deretter slå av loddestrykket.
Loddetråd for loddejern
Re: Жало для паяльника
i svaret Natasha_iz_Perovo 21.12.15 18:32, Sist redigert 22.12.15 07:47 (ukolik)
Takk for rådene. Stinget er nødvendig i de fleste
tilfeller for lodding ledninger og ikke betydelige reparasjoner eller eksperimenter
på brettene))). Ut fra dette trenger jeg ikke en loddeplass. selv
Jeg har et loddejern i ca 2 måneder (10 €) og jeg lodde ikke så mye, bare
Sting sannsynligvis ikke veldig høy kvalitet. begynte å brenne og hans
Det er nødvendig å tråkke på kjeglen etter flere rasjoner.
ZY
Jeg går til sveiserne, la dem plukke opp et kobbermynt))) for 50 cent, kanskje
størrelsen de har er 6,5 mm, slik at ingen av dem ikke er satt))).
Jeg, den store bryggen i et krone loddejern!. Og hvordan kan du ellers leve uten jobb hele livet ditt?
. So! Min oppskrift på et gratis loddejern:
Kjøp en stikkontakt. strømforsyning med en "knapp 9quot" (billig nettverksfilter). Cold Stinger loddejern, å rengjøre (praktisk å ta steinen fra Emery).
Smør sting med kolofoniumløsning for alkohol, eller såpe 60%. Du kan kjøpe ferdigstillet flytende kolofonium 30 ml. i lang tid nok.
Slå på loddejernet og ta loddet i form av en tynn ledning med kolofonium i diameter = 3 mm. Bestråle det varme stikket, og slå deretter av løserøret med en knapp, og stikket, kjøl det raskt i en hvilken som helst beholder med vanlig vann.
. Før lodding, ledninger, anbefaler jeg at de fukter med dypping i en flaske med loddensyre og selges i lang tid til 30 ml.
Slå på loddejernet, og smelg noen loddetråd på en hvilken som helst treplank, det beste alternativet. og i en dråpe loddemasse, for å koble ledningene. og lodd dem på stedet for lodding.
Slå av loddejernet, tørk av flekken fra det svarte oksydet med en klut, papir. og til og med bare puss av raskt med håndflaten. det er ikke farlig!
Det er et sving, så kult i vannet!
Jeg, loddejern for 200 rubler / 2,5 euro - "live9quot; i 5-10 år, men i reserve ligger et par. hvorfor ikke?
Lykke til i reparasjon og eksperimenter på elektroteknikk og elektronikk!
Det er: lønnsomt, nyttig. og interessant!
spenningsregulator er nødvendig. Loddejernet vil overopphetes fordi det brenner.
En stor kraftvarmer i loddetinnet er nødvendig for at det raskt oppvarmes. og så er det mindre strøm for å opprettholde temperaturen.
det vil si etter oppvarming må kraften reduseres.
På meg er det oppvarmet i ett og ett halvt minutt. da senkes strømmen.
Det er slike regulatorer som er enkle. I form av en skjæreadapter med gaffel og med regulatorens knap.
han plukket opp regimet og merket markøren.
eller tidligere liv en slik metode. inkludere et loddejern gjennom en kraftig diode. (dette er en ventemodus.) Og når lyddemping, kortslutter denne dioden med knappen (så går den totale effekten)
på meg for mange år er alle loddejern normalt. Ikke brenn.
Det er nødvendig å regelmessig fjerne overflødig lodd fra spissen med en klut. i varmt pipo oppløses kobber når det overopphetes.
så du må se slik at det ikke er overflødig lodd på stingeren. og det var ingen overoppheting.
og at størrelsen på kobberstykket korresponderte med størrelsen på produktet som skal løstes!
lodding bør være 2 -3 sekunder.
det vil si hvis et lite loddejern må oppbevares i ti sekunder for å varme opp. du trenger bare å ta et loddejern ikke 40 watt og med et sting på 6 mm.
og 100 watt og med en 10 mm spiss. og hvis dette ikke er nok og i 3 sekunder oppvarmer ikke stedet for lodding og loddet sprer seg ikke.
Ta deretter "hammer9". med et sting gram på 200.
men det har allerede erfaring, du ser umiddelbart hva slags loddejern er nødvendig for.
Jeg har en liten 40 watt og 6 mm. den andre er 150 watt og 12 mm. og den tredje som en dyse på gassbrenneren. mest store.
Det er bare en tykk messingspiss i stålfesten. brukes på en standardbrenner.
det var praktisk å wire 2,5 mm loddetinn. i forbindelsene er 5-8 deler. 2 sekunder og loddet.
og ofte i slike situasjoner er det fortsatt ikke noe lys. gass er den mest kraftige tingen.
Du vil forberede flere vendinger på forhånd. fluss på dem på forhånd. og i 3 sekunder lodding.
så når det er kult. å isolere.
ideelle tilkoblinger er oppnådd.
Volumet av metallstikkene er lik volumet av metall der det er loddet. Dette er varmekapasiteten. det vil si at det må være på forhånd i stikket til grinder apasheno en varmegodtgjørelse som ved overføring til loddingsstedet vil tillate metallet å bli oppvarmet til smeltepunktet til loddet. og i tillegg i 2-4 sekunder.
og å varme et lite loddejern en tykk ledning på 40 sekunder... og deretter noen få minutter. Det er feil. der kan alt varme opp til 200 grader og vil smelte. men loddemidlet vil ikke smelte..)))))))))))
barn (selv om de har vokst til en stor størrelse og vekt), det er akkurat det de gjør. ))))))
"Onkel har ikke et annet loddejern. "
ikke slåss hvis ikke. med telefonen leke rundt. lytt til musikk. løpe bort.
Hvordan lage et tynt sting av loddejern for lodding små deler (SMD-komponenter) selv.
Emne: Selvfremstilt tynt sting av loddejern med tykt sting, hvordan man gjør det.
Moderne teknologi i sine ordninger har små nok elementer kalt SMD. De er gode fordi jeg bruker minimum plass på brettet. På den annen side er det noen problemer med lodding av slike små stykker. Et vanlig 40 watt loddejern med en tykk stinger gir ikke lenger slike elementer. Hvis du prøver å gjøre dette, vil du mest sannsynlig bli skadet av elektroniske deler på grunn av overdreven overoppheting. Ja, og se ut som et sted på brettet selv etter at dette ikke vil være veldig.
For lodding SMD komponenter, er det ikke nødvendig å kjøpe et spesielt loddejern med et tynt sting. Hvis du absolutt ikke har tenkt å på alvor håndtere en slik lodding. Du kan lett gjøre det mest delikate stinget til loddejern, hvorfra det er tykt. Dette krever bare et lite stykke kobber solid wire. Diameteren skal være omtrent 1,5-2 mm. Dette stykket vil tjene som et tynt sting. Wire skal enkelt pakkes inn i noen svinger rundt tykkelsen av loddejernet ditt. Enden av den er igjen ca 1,5 cm lang. Tipset er undertrykt av en fil i en vinkel på et sted rundt 45 grader. De vil også lodde små elektroniske SMD-deler.
Det skal bemerkes at denne metoden innebærer bruk av kobbertråd med en ledning. Siden den har en høy varmeledningsevne, er den veldig god (i motsetning til aluminium), holder den sin elastisitet godt nok i oppvarmet tilstand. Bruken av jern er uakseptabel, siden det overfører varme mye verre gjennom seg selv, og det blir også verre. Med kobbertråd er det ønskelig å fjerne isoleringen (lakk), hvis tilgjengelig, fordi det i begynnelsen av oppvarming vil det sterkt røyke når det brennes.
Jeg tror ikke med loddingproblemer. Bare i begynnelsen, etter at trådens ende (tynn sting) ble renset, nedsenkes det i en oppvarmet tilstand i kolofonium, fluss, og deretter berøres loddet. Det vil zaludit arbeidstips av det nyeste stinget. Med likdimensjonal tinning vil loddingen være enkel og enkel. Det er verdt å tenke på at lengden på et lite sting er viktig. Hvis loddejernet ditt er mindre kraftig (f.eks. Designet for 30 watt), bør lengden på stinget være mindre (for å varme opp, ikke for mye varme til miljøet). Stor kraft av loddejernet, og et lengre sting kan gjøres.
Fordelen med en så tynn stinger er at det er mye vanskeligere for dem å overopphete SMD-detaljer. Selv om du oppbevarer et oppvarmet sting på en liten del i lang tid, er det fortsatt mulig å ødelegge det med overoppheting. Så hold øye med tidspunktet for lodding (berører delen). Ikke glem å regelmessig rengjøre spissen av spissen. Dette bidrar til god kvalitet lodding. Bare hvis du finner ujevnheten av tinning på stikket, skal du skille den med en fil og gjenta den igjen.
PS! Det ser ut til å være en enkel ting å lage et tynt sting av loddejern med et tykt sting for lodding små elektroniske deler, komponenter og spare penger på å kjøpe et spesielt loddejern. Og hvis det er riktig å gjøre alt selv med et slikt selvstøpt loddejern, kan du gjøre det kvalitativt og enkelt å gjøre jobben din. Så gjør, bruk, lykke til i virksomheten!
Loddingstråd er den viktigste komponenten av kraftverktøy
Denne enkle enheten, som et loddejern - har sitt eget design og de bestanddelene. Den minste i størrelse, men ikke i betydning - er stikket. Det er på sin kvalitet at soldejernets evne til å utføre sine oppgaver avhenger.
Egenskaper for arbeidstips:
- Termisk ledningsevne. Den viktigste egenskapen. Det bestemmer nøyaktig hvor mye varme fra varmeren blir overført til arbeidsområdet;
- Evnen til å akkumulere varmeenergi. Karakteristikken er hovedsakelig relatert til stingens størrelse. For tynn spiss når den kommer i kontakt med et massivt stykke, gir øyeblikkelig av varme;
- Styrke, eller heller - slitasje motstand. Ingen kommer til å hamre negler med loddejern. Men over tid slites stinget ut - under påvirkning av aggressive flusser eller mekanisk;
- Beskyttelse mot oksidasjon. Selv den fineste film av oksider reduserer kraftig spissenes evne til å overføre varmeenergi til loddingsstedet.
Det ideelle materialet for å lage en loddetråd (i termisk ledningsevne) er kobber eller legeringer. Månens bakside er ekstremt lav slitestyrke og korrosjonsfølsomhet.
Det direkte motsatte er stål og nikkel legeringer. Høy styrke, ingen korrosjon - men motbydelig varmeledningsevne.
Derfor produserer produsenter tips for lodding av ulike materialer, tilpasset markedets krav. Og de stopper heller ikke med å eksperimentere med komposittmaterialer, noe som gir instrumenter stadig økende forbrukeregenskaper.
Hovedtyper av loddejern tips
fra en kobberstang kan du gjøre et godt sting
De aller fleste loddejern er utstyrt med slike tips. Kobberstingeren er ganske allsidig, har enestående varmeledningsevne. Og viktigst - en utmerket varmekapasitet.
Dette betyr at når du arbeider med massive kobberkontakter eller loddle en tykk kabel, vil den lagrede varmen ikke løsne over arbeidsstykket, og senker temperaturen kraftig. Derfor er loddejern med kobbertips, som veier flere hundre gram, valgt for lodding av store deler.
For å varme det tar det mye energi, men tippens vekt sikrer en stabil temperatur under drift.
Det er mer elegante tips av kobber. Den klassiske versjonen av loddejernet er 40-60 W, kjent for mange.
Med denne stinger kan du lodde nesten alt, unntatt den moderne elementbasen - plan mikrokredsløb, SMD-moduler, etc. Du kan sikkert gi en raffinert form til spissen - men så vil stikket straks slites ut.
Hovedproblemet med kobber er mykhet og lav varmebestandighet. Ved høye temperaturer oksiderer overflaten seg raskt. Å tømme spissen på en tradisjonell måte fører ikke til noe. Det er nødvendig å rengjøre det mekanisk, ved hjelp av en fil eller sandpapir. I dette tilfellet reduseres tipset i størrelse.
For å opprettholde overflatenes arbeidstilstand, er den dekket med et tynt lag av lodd.
Hvordan riktig zaluzhit sting
Det er nødvendig å tørke det med en fuktig svamp, varme den og sand den med en blyant eller spikfil. Derefter nedsenkes i en krukke med kolofonium og legger opp et stykke løst på toppen. Selve tinnet sprer seg over spissens rene overflate.
En annen måte er å gni oppvarmet sting av et tre der det er fluss og lodd. Et tre er bedre å velge barnearter.
Hvis dette ikke er gjort, blir loddingen umulig, uavhengig av oppvarmingstemperaturen.
Det andre alvorlige problemet er korrosjon fra aggressive fluss ved høye temperaturer. Ikke tro at alle skyldes sure forbindelser. Rosin påvirker også overflaten av kobber negativt. Over tid dannes skjell og furmer på overflaten, som må slipes, igjen miste i størrelse.
Imidlertid, med riktig pleie og vanlig erstatning, viser den røde metallstingeren veldig gode kvaliteter. Derfor er spørsmålet om å fjerne det fra produksjonen ikke verdt det.
Neobgoraemye
Faktisk - dette er en vanlig kobber sting, bare belagt. For å beskytte mot korrosjon og brenning, er overflaten nikkel eller forsynt. Problemet er at nikkel har dårlig vedheft, slik at det smeltede loddetallet ikke holder fast ved det.
Det er det klassiske alternativet - skutt opp en dråpe tinn og satt på en kontakt, det virker ikke. Du kan bare varme opp stedet for lodding. Tilførsel av loddetinn fra utsiden er nødvendig. Faktisk betyr dette at begge hender vil bli okkupert. På den ene siden et loddejern, i en annen en tinntråd.
Sølvbelegget har ikke slike problemer. Den er fullstendig fuktet med lodd og har god varmeledningsevne. Men den høye prisen tillater ikke masseproduksjon av slike tips. I tillegg brenner sølvdannelsen raskt bort fra høye temperaturer.
Produsenter tilbyr en omfattende løsning på problemet. Stinget er dekket med nikkel, unntatt arbeidstoppen. Den er dekket med dyrere belegg, med god vedheft. Samtidig forblir kostnadene rimelige, og spissens egenskaper forbedres.
Vi tilbyr hele sett med loddetråd for loddejernet, med arbeidstips av ulike former. På den ene siden - du må kjøpe en hel pakke, på den annen side - slitasje oppstår mange ganger mindre.
Et annet alternativ er et flerlags sting, hvor egenskapene til hvert materiale brukes til det tiltenkte formål.
Denne designen er ikke billig, men den tjener en lang og høy kvalitet oppgave. Spørsmål: Hvordan bestråle spissen av loddejernet, oppstår ikke, denne prosessen utføres på fabrikken, og det er ikke nødvendig å gjenta det.
VIKTIG! Belagte flekker kan ikke skrapes ved hjelp av slipemiddel. Når beskyttelseslaget er skadet, tippes det veldig raskt.
Slik bestråler du et loddejern, vil du finne ut ved å se på denne videoen.
keramisk
Kroppen er laget av sterk keramikk, spissen kan være metallisk. Keramikk har termisk ledningsevne og varmekapasitet er ikke mye verre enn kobber. Samtidig er det sterkere og ikke utsatt for korrosjon. Ved å produsere sammensatte tips kombinerer produsentene de beste egenskapene til forskjellige materialer i ett produkt.
Loddejern med keramisk komfyr er mer praktisk, de tillater ikke å bli distrahert ved vanlig rengjøring. Men representanten for den såkalte "old school" foretrekker kobber tips. Selv om, for å jobbe med moderne SMD-komponenter i formfaktoren, er kobber egnet som en elefant til en kinesisk butikk. Men et loddejern med et tynt keramisk sting er akkurat.
Det er mulig å bruke egenskapene til hvert materiale nøyaktig hvor de tydeligst manifesteres. I sammensatte masker arrangeres to, tre eller fire materialer. For eksempel stål - i form av en kjerne for styrke. Kobber - som et varmeledende materiale fra varmeelementet til arbeidsspissen. Nikkelbelegg fra korrosjon. Tipset er laget av sølvlegering for bedre vedheft på loddetinn.
Gitt de stadig skiftende forholdene for lodding, er det rimelig å ha et loddejern hjemme med utskiftbare stingere. Det viktigste er å velge diameter og dybde på spissen som passer inn i varmeelementet.
Stabilisator temperatur regulator
Selvfølgelig er et kvalitetsmateriale ikke nok. Det er nødvendig at den optimale temperaturen opprettholdes på spissen av spissen. For dette kan en sensor bygges inn i kroppen sin. Dette alternativet er ideelt for å opprettholde en konstant temperatur i loddetonen.
Faktisk er en slik ordning bare nødvendig når man arbeider med en elementbase som er følsom overoppheting. Da er temperaturen satt flere grader høyere enn smeltepunktet til loddet, og det er mulig å lodde uten frykt for skade på delene. I de fleste design brukes en enklere skjema - med en forhåndsinnstilt temperatur uten objektiv kontroll.
Stingerens temperaturregulator kan integreres i huset (hvis induksjonsjernforsyningskretsen er i kretsen), eller sett inn en separat enhet. Kvaliteten på arbeidet påvirkes ikke. Videre utføres det overveldende flertallet av arbeider ved å velge et loddejern for kraft, det vil si "ved øye".
Det er en kategori av radioamatører som foretrekker å bruke verktøy med eget design, inkludert et loddestål. Som regel har du prøvd ulike varianter, fra dyre japansk eller tysk, og favoritt innenlandske kobber-til nikkelbelagte negler fra Midt-Kongeriket, vil du komme til det eneste passende produktet. Eller prøv å lage et stigma med egne hender.
I et slikt tilfelle foreslår vi å se på følgende materiale:
Hvordan lage et kvalitets tips til loddejern
For produksjon vil det være nødvendig:
- Tilgang til en dreiebenk eller en kjent svinger;
- Kobberstang 6-8 mm i diameter;
- Et par gram sølv.
Vi legger grunnlaget. Kobberstangen er formet i holderen til stinget.
På enden bor et hull 10-15 mm dypt under M4-tråden. Derfor kutter vi den indre tråden.
I smykker-verkstedet bestiller vi en sølvstang med en diameter på 5 mm og en lengde på 10 cm. Dette tar ikke mye penger, spesielt siden kvaliteten på metallet ikke er viktig, kan du ta det billigste sølv, men teknisk fra kontakter. Klipp av det en bit 2 cm lang, kutt tråden M4, skru den inn i bunnen og gi spissen den nødvendige formen.
Etter bearbeiding får vi et utmerket sammensatt (kompositt) sting. Kobber gir varme til sølvtoppen. Sølv har utmerket vedheft, slik at loddetinnet holder seg til det som lim.
Den eneste ulempen - sølv brenner slutt, eller oppløses i loddet. Dette er ikke så fort, men med intensivt arbeid hvert sjette år må tipset endres.
I kald tilstand er det lett skrudd, og i varm tilstand er den veldig stramt i gjenget ledd.
Del med venner:
Trinn 1: Verktøy, materialer, sikkerhet
Trinn 2: Forbereder materialet
Trinn 3: Lag et "foringsrør"
Trinn 4: Lag et "sting"
Trinn 5: Trekk tråden på stinger og hylster
Trinn 6: Tinn og casing - Rengjør og koble til
Trinn 7: Polsk og frakk med nikkel
Vi lager et elektrisk loddejern av egne hender
Loddingstråd er en av hovedtypene av elektriske tilkoblinger i elektroteknikk, og i elektronikkelektronikk er montering av deler ufattelig uten bruk av lodd og loddejern.
Næringen produserer et bredt spekter av disse enhetene - fra industriell lodding utstyr, designet for spesifikke typer lodding, til enkle husholdning loddejern av ulike design og kapasiteter.
Ofte er kraften til enheten og størrelsen på stingene ikke egnet for det nødvendige arbeidet, eller omstendigheter oppstår når det er nødvendig å lodde noe. Ikke ha et passende verktøy for hånden.
Under de givne omstendighetene er det mulig å modernisere stingeren til et eksisterende arbeidsverktøy, eller å lage et loddingstål fra de praktiske verktøyene, hvis det ikke er mulig å kjøpe det.
Nødvendige fysiske egenskaper for selvstøpt loddejern
Det er kjent at det mest populære merket av loddetall PIC 61 har et smeltepunkt på 190 ° C.
Dette betyr at temperaturen på kobberstingeren skal være innenfor 250-300 ° C, og den skal ikke endres vesentlig under drift.
Ved lodding forholdsvis store deler krever mer energi for å smelte loddemasse og ved oppvarming til den ønskede temperatur loddet metalloverflater - laveffektlodde vil i dette tilfelle være et temperaturfall på spissen kant og arbeidet blir umulig.
Med andre ord, for å sikre de nødvendige vilkårene for lodding, er det nødvendig å varme kobberstykket til den nødvendige driftstemperaturen og å gi den nødvendige mengden varme for å opprettholde dette nivået innenfor de nødvendige grenser.
Typen av varmekilde i dette tilfellet spiller ingen rolle, og hvis de riktige bruksforholdene og sikkerheten for oppvarming av lintjernets spiss kan brukes:
- Åpen ild;
- Sting av et mer kraftig loddejern;
- Massive kraftige motstander med egnet motstand;
- Hjemmelaget termoelement;
- Elektrisk strøm i en kobbertråd som fungerer som en stinger.
Hammer selvfremstillet loddejern
For lodding massive deler, brukes et lammestøpejern, oppvarmet ved brann, og har tilstrekkelig varmekapasitet, noe som gir litt arbeidstid.
Etter å ha tilstrekkelig tung kobberstav eller en bar, må det være klinket slik at det oppnås praktisk utliggeren, etter som det var nødvendig å male opp en fil for å bevirke glatte flater og kanter.
Vinkelsliping av et hammer loddejern
Vinkelen av sliping av spissen av loddejernet bør være innen 30-45 grader. Fra en stålplate eller stang er det nødvendig å smi en praktisk holder og fest den til strykejernet. Det gjenstår å lage et komfortabelt håndtak og feste det til det resulterende designet.
Løfting av radiokomponenter med et slikt loddejern vil være ekstremt vanskelig, men for lodding vriker i kryssboksen eller når du reparerer radiatoren, er et slikt verktøy veldig nyttig.
For ikke å bli distrahert under oppvarmingsprosessen, kan en gassminnebrenner festes til loddejernet, som det er gjort i industriprodukter.
til hammer loddejern festet til gass mini-brenner
Å ha en dreiebenk eller en boremaskin er tilgjengelig, det er mulig å kutte stingeren i form av en bushing med hull for utgang av forbrenningsprodukter.
Loddejernspiss med bøsning med åpninger for utslipp av forbrenningsprodukter
Behov for et miniatyr loddejern
For lodding av små deler, hvorav moderne elektroniske enheter er sammensatt, kan stikket til et eksisterende fabrikk elektrisk loddejern være for tungt for et slikt fint arbeid.
Vanlige loddetråd tips
I dette tilfellet er det mulig å foreta en forbedring ved å vikle en kobbertråd med en diameter på 1-1,5 mm på stingeren.
En slik tykkelse av spissen er praktisk for lodding, men den totale lengde av loddebolten vil være for stor for smykke til å arbeide med styret, hvor en meget stor pakketetthet - man ved et uhell kan fylle lodde spor på grunn av håndristing.
Derfor foretrekker mange radioamatører å lage et mini loddejern av egne hender. tilpasse det maksimalt til deres behov.
Når selvstøpt loddejern er størst vanskelighetsgrad, er beregningen og viklingen av varmeelementet av Nichrome. constantan eller manganin wire.
For å gjøre miniatur loddejern så raskt som mulig, er det mulig å bruke viklingen av en varmebestandig ledning med ønsket motstand, som er tilgjengelig i motstander av typen MLT eller PEV.
Motstands tabell av SEW motstanden og dens utseende
Det enkleste miniatyr loddejernet
I tilfelle av bruk av MLT motstand 2W karakter på 24-27 ohm 12 forsyningsspenningen V eller 51 ohm til 24 kan produseres lodding hendene bokstavelig talt, uten bruk av konkrete verktøy og ferdigheter (trenger bare tang og filer ).
Motstand serie MLT fra det vil vi gjøre det enkleste loddejern
I tillegg til den kraftige strømkilden (for eksempel et bilbatteri) ønskede segmenter flertrådet isolert ledning og plastisk plate av ildfast (PCB, et stykke tre eller et tre rake) for å gjøre holderen.
stykke isolert ledning
For å varme instrumentet, er det nødvendig å sende en elektrisk strøm gjennom en motstand, hvorav en av terminalene vil tjene som et miniatyrsting.
Utgangen på høyre side av motstanden vil tjene som loddetråd
For å koble denne provisorisk varmeelement en terminal av motstanden er forbundet med en vridning til trådforrådet (naturligvis er det bedre å lodde, men forutsetter at det foretrukne forhold, og ingen lodding i det hele tatt).
rengjør ledningen og gjør en sløyfe for motstanden, motstandens kant er rengjort fra malingen med en fil
Filen må rengjøres fra malingsfeltet til motstanden ved sin ende fra siden av fremtiden. Ved hjelp av tanger på den rensede fra isolasjonsdelen av kobbertråd gjør du en sløyfe og krympe den med en motstandsrand, og derved sørge for mekanisk styrke og elektrisk kontakt.
sløyfe på den avkledde enden av motstanden og feste ledningen med en skrue til trebåndet
Det må huskes at jo kortere utgangen av motstanden, desto effektivere blir loddingsjernet.
Den andre enden av ledningen er rengjort og loddet i motsatt ende av motstanden, ledningen kan også festes på en trebjelke med en selvkran
Den motsatte konklusjonen bør holdes så lenge som mulig.
Du kan vri trådene i form av en ring og skru dem til platen med skruer, som vist på figuren,
Hvis lodding den lange enden av motstanden ikke er i stand til ledning. så kan tråden strippes lengre og sår på utgangen av motstanden
eller vind noen svinger på linjen fra tekstolitten for å fikse den selvlagde stingeren på holderen.
Hvite ledninger kan kobles til batteriet
Selv et loddejern laget med en slik kunstnerisk metode kan hjelpe mesteren, og vil tjene til stingeren brenner ut under operasjonen.
Smelter og loddemetal PIC 61
Hvis du vil lage denne mini loddejernet sobstvenenochno, må du ta en motstand MLT av vår innenlandske produksjon, på grunn av sin bedre styrke i motsetning til de kinesiske kolleger.
Mer komplekse metoder for håndlaget loddeverktøy
Med sin arsenal vende og maleutstyr for fremstilling av en loddebolt, kan man bruke en strømmotstand SEW 7-10 W, den nominelle verdi av 15-27 ohm beregning for spennings 12-24V.
Vi lager loddejern laget av motstand PEV
Her er hovedoppgaven å trimme stingeren slik at den er ordentlig satt inn i motstandens hule kropp, og tråden for å fikse stangen må tilveiebringes.
Det er nødvendig å ta to barer med tykt kobber med forskjellige diametre, slik at diameteren nærmer seg hullet til SEW (en - spissen av loddetrådet, den andre holderen). vaskemaskin, ringbitt og bolt.
Fremstillingen av et komfortabelt håndtak vil gi hjemmelaget verktøy komfort og ergonomi. Sammenlignet med den forrige versjonen vil spissen av det hjemmelagede loddejernet ha en galvanisk isolasjon (det vil ikke bli strømført).
På den ene siden er det nødvendig å bore et hull i kobberstangens kropp og lage en tråd for bolten. og også på en stang for å lage et spor for en festring
Til loddematerialer som er følsomme for elektrostatisk nedbrytning, må stingeren jordes.
Videre på den motsatte siden av kobberstangen blir det også boret et hull for spissen av loddejernet og en gjenget ledd er laget
Erfarne håndverkere kan selv lage et varmeelement ved å pakke en nichrom-ledning på komfyren over glimmerpakningen, fra spiral av det gamle jern.
så det ser ut som et nesten montert loddejern. Vi ser baksiden av bolten og vaskemaskinen fast i motstanden og fra forsiden holdes holderen av ringen
Til å begynne med må spiralen rettes opp, varme den med en elektrisk strøm til en rødlig glød, hengende en liten belastning.
På denne måten kan du lage en tekstolitholder
Ved å ta en tiendedel av jernspiralen, kan du spole opp varmeelementet til loddetinnet, designet for 24 volt.
Fest hodestøttens hode til tekstolitthåndtaket og led ledningen
For mer presis kontroll over oppvarming er det nødvendig med en reguleringsenhet. Du kan lage et verktøy i henhold til tegningene.
Fullt montert hjemmelaget loddejern for 12-24 V spenning