Snart varmere og musikken vil helle ut av vinduene på hus og biler, så besluttet å hjelpe alle musikkelskere og ikke bare til de som ikke er likegyldig til musikk og gjengi det så nøye å håndtere dette emnet profesjonelt i over tretti år.
Jeg bruker denne mirakelvæsken i nesten åtti år!
Den første forsøkt å infiltrere suspensjonen ved Saba, bedøvet, bass ble mykere og dypere, mer tydelig med en elastisk slynge, begynte generell bass og bedre og mer behagelig, og deretter prøvd på høyttalerne, først på den samme virkning mikroelementer (rate) ble uttalt overtone, et under, lyden ble mer luftig, er volumet rett og slett fantastisk, og det syntes separasjon, er hvert instrument spilte separat, og ikke den generelle flat bildet, lydbilde skiltes utover den gamle, velkjente i mange komposisjoner sangeren ble tettere og b ATT står foran deg!
Siden arbeidet profesjonelt med lyd, akustikk selge, bestemte jeg meg for å gjennomføre et eksperiment på full og suspensjoner impregnert hele akustikk, selv om du aldri vet hva frykt, men i syv år, ble aldri for en dynamikk ikke observert den minste mangel på delaminering eller suspensjon!
Selvfølgelig fortsatte eksperimentet med hjemmeakustikk, kostnaden for min akustikk er omtrent $ 3000, det er veldig budsjett etter høy-fay-standardene. Var ikke mindre overrasket over lyden etter prosessering, eller bare bare bedøvet, og forbedringer har dukket opp i hele frekvensspektret og er veldig viktig, jeg har aldri fått en slik effekt ved hjelp av forskjellige kabler for svært anstendig penger.
Et sammendrag av dette; Alle inter-enhet og akustiske ledninger hviler ganske enkelt i forhold til dette magiske væsken, minimumsinvestering, alt er raskt og enkelt.
Mest av alt overrasket jeg vennen min, en gammel musikalsk elsker og audiophile som har behandlet sin akustikk, JM Lab top Utopia serien for $ 32.000
overtalte ham i mer enn en måned, og da jeg ble enige om å ta på alle de jambene som måtte oppstå, var han enig. Impregnert inkludert, bokstavelig talt i første minutt, hans øyne skinnet og kjeften hans falt.)))
Nådde umiddelbart for dyrt viskarom si la obmoem, det er hva det og slike kvoter som han ikke hadde forventet å høre, sette kostbar wire, endret forsterkere, men han ble drept på stedet ser ut til å være noe...) og er fortsatt veldig takknemlig for meg, ofte husker og lagrer i et skap en verdifull boble med væske.)
Tillegg for maksimal effekt anbefaler å impregnere korrugerte dynamikk og fra innsiden, vil ikke en slik høyttaler uten impregnering ikke høres, og ligger i nærheten av behandlet, er det ikke testet på hundre høyttalere og bilens høyttalere.
Ikke prøv å håndtere pshchalki og høyttalere på en papirstopp kan ødelegge dem!
Boble koster ca 350 rubler.
Men det er alt, ikke prøv å bruke andre væsker, effekten kan ikke være i det hele tatt, men konsekvensene kan være triste som jeg ikke kan garantere.
Bare denne væsken!
Pass på å sammenligne den behandlede kolonnen med ikke behandlet for å sikre effektiviteten av resultatet, sammenligne hvordan det var og hvordan det ble.
Videoen viser hvordan det skal gjøres, det er bare lyden kom fullstendig rot, mic i fotike slått elendig og ikke bestått, og en del av det jeg ønsket å vise, vel, for minst noen klart hva og hvordan.
MirTesen
Vi hjelper til med å håndtere teknologi
Hvordan øke lyden av høyttalere flere ganger
Hvordan legger du til lyd, hvis høyttalerne allerede er på maksimum? Det skjer at når du spiller musikk eller mens du spiller, vil du legge til volum, men maksimal effekt vises allerede i høyttalerne. På slike tider tenker du allerede på å bytte kolonner? Men nå er problemet løst, fordi det er et spesielt program kalt Sound Booster som kan øke volumet av systemlyden opptil 500%!
Når verktøyet er installert, legges et ekstra høyttalereikon i skuffen, ved å justere som du kan oppnå ønsket volumnivå. Og nå kan du øke lydnivået på din PC eller laptop 5 ganger!
Anbefalinger for å forbedre lyden av lyd i bilen
Vi vil fortsette med at bilen allerede har en radio og fire høyttalere. De facto-bilen "med musikk" i de aller fleste tilfeller representerer følgende portrett: En importert radiobåndopptaker med en utgangseffekt på 4 x 20 - 4 x 50 W (ved innskriften på frontpanelet).
Frontakustiske - koaksiale 2 - 3-veis høyttalere med en diameter på 13-16 cm. De er montert i frontdørene eller i de vanlige panelene på instrumentpanelet.
Bakre høyttalere - to koaksiale elliptisk - 4-veis høyttalere ( "pannekaker" 6 x 9), i det minste - er koaksial rundt 13 - 16 cm, er skåret inn i den bakre hatthylle eller (mindre ofte) satt til etablert baksetet.
Det finnes ingen ekstra enheter som påvirker lydkvaliteten.
Sound karakter med små avvik ( "høyt - så høyt", "pozvonche - poglushe", "med en sterk farge - med ikke sterk farge") av samme type - lyden fyller hele interiøret, høyere avspilling. Vanligvis er en lytte lydstyrke (høyt), bassforsterker (D-bass) enten helt vykruchennyh toner ved høye og lave frekvenser. Lyden er "gnashing", basen er smurt og sprø. Ved høye volum dynamikk gjør merkelige lyder, eller de "syng med" panel, blunker baklyset radio til musikken. Forsøk bruker fader å trekke lyden litt frem og gjenopprette tonebalanse (tone - på null) føre til en betydelig reduksjon i høye og spesielt lavfrekvent nivå ( "pannekaker" - de bak, roe ned), blir lyden veldig uinteressant, musikken er spilt døv fra under dashbordet. Bildet er trist, og oftere etter slike forsøk, går alt tilbake til normalt med en kommentar "så mye bedre."
Gjentatt utført et eksperiment: Transplanterte eieren av det nettopp beskrevne lydsystemet i en bil med en mer eller mindre normalt levert lyd (med nesten det samme settet av komponenter).
Det er to typer reaksjoner:
Først: "Hvordan kan jeg gjøre det samme?"
Den andre: "Jeg er vant til å spille bakfra" (varianter: "Alle spiller slik - og ingenting", "For bakgrunnen - det kommer ned").
De som er tilbøyelige til den andre gruppen av svar, kan ikke lese videre. Smaker, selvfølgelig, argumenterer ikke, men selv for å unngå evnen til å smake, må det minst ha. Men for de som er i stand til en reaksjon av "første type", gir jeg anbefalinger, som jeg personlig sjekket med bil VAZ-2109. Det er ikke noe komplisert her, ingen stor capex er nødvendig, og det beskrevne arbeidet kan utføres i et kompleks, og i deler, i hvilken som helst rekkefølge.
Koble til strømmen til radioen. Ved "fri" installasjon av en radiobåndopptaker på steder som er oppkjøpet eller selvforbindelsen, i regel, for en brukstråd av sigarettenner, sjeldnere - en av kjedene som er koblet til tenningslåsen. Kriteriet for dette valget er enkelhet. Resultatet er en begrensning av kraften til radiobåndopptakeren på toppbelastninger. Samtidig kan mottakerens høyvolumbelysning blinke på musikken, basen mister sin elastisitet, de høye er smurt.
Når du kobler til radioen "av sinnet", bør du bruke en kobbertråd med et tverrsnitt av venene på minst 4 kvadratmeter. mm, helst med isolasjon av økt mekanisk styrke. Koble likestrømkabelen direkte til batteriet. Ledningen må forsynes med en sikring på 10 - 20 A i en avstand på ikke mer enn 45 cm fra terminalen. Minus ledning kan kobles til massen i minst avstand fra radioen, samtidig som du sikrer pålitelig kontakt. Det hjelper virkelig inkludering av bufferkapasiteten radio strømkrets - elektrolytisk kondensator rangert på ca 80 000 uF driftsspenning på 25 V. Det er selvfølgelig mulig å bruke to kondensatorer på 40.000 uF eller fire - på 20.000 inkludert de bør være parallell med riktig polaritet. I VAZ-2109 på gulvet bak radioen er det et bortgjemt sted, som om spesielt for kondensatorer. Hvis driften av maskinen gir off vekt på tidspunktet for parkering, så før du kobler massene for å unngå store strømmer og gnister, er det nødvendig å lade kondensatorene lite strøm. For dette foreslår jeg å bruke en 12V, 21W lampe med to loddeledninger. En ledninger må festes permanent med mutter sele masse på innsiden av venstre vinge og den andre kortslutte ledningene på den negative terminalen før lukking av kretsen "bakken". Samtidig vil lyset komme på og kondensatorene begynner å lades. Etter et par sekunder vil lyset gå ut, kondensatorene vil bli ladet, du kan slå på chopper.
Strømkablene må være laget i ett stykke, uten mellomliggende vedheft og vendinger, pent pakket og festet i kabinett og motorrom. Det er bedre å bruke på denne ekstra en halv time, enn da, og prøver å finne skaden. For overgang av ledningen fra motorrommet til salongen er det mest praktiske stedet et hull med en gummitetning, hvor rørene i hydrokorrektoren på frontlysene passerer. Ved festing av ledningene er det nødvendig å utelukke kontakt med bevegelige deler: kjeløkkel, pedaler, styreaksel etc. Separat bemerker jeg viktigheten av en 100 prosent pålitelig kontakt gjennom hele kretsen: på batteriet, på sikringen, kondensatoren og pads i radioen. Lengden på ledningene skal være minimal - uten løkker "for vekst". Ser fremover, jeg vil svare på det rimelige spørsmålet: "Hvorfor trekke de tykke ledningene fra batteriet, hvis padsene på radioen selv er mye tynnere?" Faktum er at de tynne ledningene i forsyningsputene til radiobåndopptakeren er ti ganger kortere enn ledningene til batteriet, og motstanden er kjent for å være proporsjonal med lengden. Derfor vil den foreslåtte versjonen av strømforsyningen til radiobåndopptakeren i sammenligning med den grunnleggende "fri" gi en størrelsesorden mindre spenningsfluktuasjoner ved strømtoppene.
Effekten av det utførte arbeidet vil bli synlig for "ubevæpnet øret", selv når radioen først slås på. Spesielt slående er forbedringen av lyd ved høyt volum. Basen blir tykkere (det blir "kjøtt"), de øvre frekvensene mot bakgrunnen av tunge slag, for eksempel en stor tromme, vil slutte å "spre seg". Med "lysmusikk" - et blink på displayet og bakgrunnsbelysningen på radioen, blir det ferdig. Nå er det viktigste hinderet i kraftens vei de akustiske ledningene.
I "grunnversjonen" av dynamikken kobles til radioen ved hjelp av ledninger, som de samme høyttalerne er utstyrt med. Alt, det virker, er logisk: det er plugger, og du vil ikke feile et pluss med minus. Det er bare å kalle disse ledningene akustiske bare i den første tilnærmingen, om hvordan sinusoidet er i den første tilnærmingen rett. Noen akustiske produsenter forklarer at de "komplette" ledningene bare er for å teste høyttalerens ytelse. Dette er forståelig, ellers kan budsjettet ikke møtes. Så, i arbeidskapasiteten til høyttalerne ved hjelp av "komplette" ledninger, var vi overbevist om. Det er på tide å åpne opp nye høyttalerfunksjoner med akustiske ledninger.
Den mest riktige tingen er å kjøpe akustiske ledninger, hvis det selvsagt er hvor og hva. Dyrt akustiske ledninger i inngangssystemet er en luksus som er uberettiget. Men hvis du finner billig (1 - 2 cu per meter), så er det verdt det.
Det andre alternativet er å lage eller plukke opp ledningene selv. Regelen er dette: Tverrsnittet må være 2 til 4 ganger tverrsnittet av "komplett" ledningen. Ledningen må være kobber, ledningen må være strandet, ellers - det handler om fiksjon.
Når du erstatter de "komplette" ledningene med en mer solid effekt, vil den bestå i utseendet av tidligere uhørte nyanser i et kjent lydspor. I noen tilfeller er effekten lik den følelsen som skyldes rensing av ørene. Dette er med et godt valg eller produksjon av ledninger. Hvis effekten er mislykket - som om det var i ørene "kjørte". Kort sagt, saken er subtil og reserverne er uuttømmelige.
Frontakustisk I den "grunnleggende versjonen" (for VAZ-2109 med lavpanel) er hovedfronthøyttalerens posisjon inngangsdøren. Variasjon - nederste forkant eller midt på døren over armlenet. Festing av høyttalere - selvskruende skruer til dørbekledning. Resultatet: Dynamikken er fast ikke stivt eller utilstrekkelig stivt. Ved høyt volum svinger dynamikken på dørklokka, hører stemmen. Når bare frontparet fungerer, hører sjåføren generelt lyden av "hans", den venstre høyttaleren, passasjeren - henholdsvis den rette. Lyden er festet til høyttalerne.
Som du vet, skal hodene i alle fall fastes fast. I den enkleste versjonen må en støttering av kryssfiner installeres på dørens polstring. Den ytre diameteren til ringen er den samme som for en dekorativ høyttalergitter, den indre diameteren er omtrent diameteren på sittehullet, tykkelsen er ca. 20 mm. Ringen skal installeres fra utsiden av stoffet og festes fra innsiden med skruer gjennom metallavstandsstykker. Sperrer av forskjellig lengde (på plass) kan være laget av stålstrimler med en bredde på 10 mm og en tykkelse på 1 - 2 mm. Med denne festingen øker stivheten til dørkanten. Høyttaleren er montert eksternt gjennom en gummipakning. Utvendig design - i henhold til muligheter og skjønn: fra oljemaling til klaverlakk.
Ulempen med den enkleste måten å montere høyttalerne på er den tvunget orienteringen av dem "ansikt til ansikt" på en akustisk akse. Så det var i "grunnleggende versjonen". Men nå høyttalerne ved høyt volum ikke lenger vibrerer, stemmen forsvinner, effekten av å binde lyden til hodene minker, siden denne effekten delvis skyldes spøkelsene.
En mer arbeidsintensiv måte å installere frontal akustikk på er å lage podier. Podiumdesignet som er beskrevet nedenfor, gjør det mulig å orientere høyttalerne i rommet på nødvendig måte, og dette gjelder emittere opptil 200 mm i diameter, som kan installeres uten å forstyrre manuell betjening av vindusregulatorene. Beviset er det allerede nevnte systemet i min VAZ-2109.
Hovedopplysningene på podiet er støtteringen, lik den som er beskrevet ovenfor, og "sålen". Formen på "sålen" kan være noen med iakttagelse av enkle regler: hele flyet "sålen" skal være tilstøtende til den flate delen av dørets polstring, ikke gå utover det og ikke forstyrre håndtaket til vinduet regulatoren.
"Sole" er laget av kryssfiner med en tykkelse på 12-20 mm. Feste den til sin plass i døren trim, merk hullet, som sammenfaller i høyttaler hull i trekket. Deretter er det nødvendig å bestemme hvordan støtteringen skal plasseres i forhold til "sålen" for å sikre riktig orientering av høyttaleren. Spørsmålet om orientering er ofte foreslått å løses eksperimentelt. Poenget er ikke lett, så jeg anbefaler en nøkkelferdig løsning som er akseptabel for 90% av tilfellene: prøver å sende en høyttaler aksen mot taket høflighet lys, eller rettere sagt - høyre høyttaler - "hodet" av sjåføren, venstre - "i hodet" passasjer. For denne utførelsesform er referanseposisjonen av ringen i forhold til den "såle" vil være: en ring kant for "såle", og den diametralt motsatte kant maksimalt fjernet fra "såle". Lov og oppmuntret til å projeksjonen av planet for ringen på trim strekker seg forbi den fremre del av møbeltrekk, det vil si til den som snakker når døren er lukket "rode" i det indre, som dekker kick-panelet. Når du installerer et hode med en diameter på mer enn 165 mm uten dette trikset, skjer ingenting i det hele tatt, så du må tro. I alle fall øker denne geometrien avstanden til høyttalerne, i tillegg er de bedre beskyttet mot skade.
Ved å velge den riktige plasseringen av ringen, er den festet med lange skruer eller treavstandsstykker, forsterker forbindelsen med epoxyharpiks med fyllstoff, og gapet er fylt med monteringsskum. Innvendig er podiet nyttig for å dekke med tynt skum eller vilt, og utvendig - for å trimme til smak og evner, er dette et eget emne.
Når podiet er festet på dørens polstring, og høyttaleren er på podiet, er denne fasen av arbeidet ferdig, kan du evaluere effekten. Det vil ikke bremse: lyden vil "løsne" fra høyttalerne, stemmeene vil forsvinne, lave frekvenser vil bli lagt til og lydens gjennomsiktighet vil bli bedre.
I "grunnversjonen" på bakhyllen er installert "pannekaker" 6 x 9. Den bakre hyllen VAZ-2108/09 er ikke konstruert for tung dynamikk. Med tiden kommer regimentets saks, sprekkene fra sidene. Den enkleste måten å styrke hyllen på er å feste et kryssfinerplater med en tykkelse på 12-20 mm til hele overflaten av den ikke-brettede delen av hyllen. Gitt en bestemt retningskarakteristikk oval høyttaler (bred diagram langs den minste aksen) for å justere den bakre lyden hensiktsmessig dem litt rotere på hylleplanet, slik at de mindre aksene er rettet mot lytteren som sitter på motsatt side.
Nå om lyden kommer bakfra. La oss spørre musikerne om å forlate galleriet og ta plass på scenen, som forventet. Dette vil kreve kirurgisk inngrep i bakdynamikken, slik at de blir komponentkoaksial. Operasjonen er enkel og tar ikke mye tid. Fra enden av magneten er det under merketiketten en skrue som holder all "økonomien" midt i koaksialsystemet. Skruen er pent ut, "økonomi" er fjernet, selvfølgelig må vi løsne ståltauene. Nå skal sentrum av diffusoren limes på lokket, slik at det vil være som de "virkelige" komponentene. Utmerket arbeidsstykke til hetten - en sfærisk bunn fra en aluminiumsølle. Øl skal være full, og kuttet av bunnen med en fil, og fjerner avfasningen fra den utragende ringen langs bunnen av bunnen. Det er nødvendig å handle i denne rekkefølgen, ellers vil aluminiumsavfall ødelegge øl, men vårt budsjett er stramt. Etter operasjonen for å fjerne overflødig og transplantasjon, får ønsket høyttaler et respektabelt utseende, og gapet i det magnetiske systemet er beskyttet mot støv.
Ved montering av bakre hatthylle med kryssfiner "styrke" gapet mellom sokkelen og finer for å bli fylt med bomull eller skum, og hullene for de vanlige høyttalere og bakre setebelter tett drukner - er hovedkilden for den akustiske krets. Hvor mye mer ekspressiv de lave frekvensene vil høres etter en slik operasjon, vil det være åpenbart selv til den mest skeptiske lytteren.
Fristet etter "kirurgi" knobene MF / HF-emittere bak "pannekaker" tør du ikke å kaste. De er montert på beslagene i vindusheismodellens hjørner, de er parallelt med de bakre høyttalerne, og vil nå bli betjent av fronthøyttalere.
Effekten av arbeidet som gjøres, vil slå lyden fra hode til fot (bare i horisontalplanet). Det vil si at musikere, bortsett fra kanskje bassisten, vil bevege seg fremover. Det vil endelig være mulig å snakke seriøst om lydfasen, som, takket være de vidtrekkende midrange / høyfrekvente radiatorene, vil stige og bevege seg fremover. Høye frekvenser vil være i overflod, noe som betyr at det ikke vil være noe ønske om å "legge til" dem og introdusere unødvendige forvrengninger.
Fordi båndopptakere, høyttalere, kombinasjoner av materialer og geometrier utallige knop, vi kan trygt si at du har gjort på disse anbefalingene sound system er unikt, annerledes, akkurat det samme, betyr det ikke eksisterer. Og likevel kan noen funksjoner i lydfasen forutsies. Inntil det beskrevne omarbeidet var det ingen funksjoner som var merkbare, siden det ikke var noen lyd scene som sådan. Nå er det, og med det er ofte effekten av et "svart hull" i midten: lyden distribueres normalt til venstre og høyre og i midten - en dukkert. Denne effekten kan lokaliseres ved hjelp av et fonogram der en enkel musikalsk sammensetning med en vokaldel blir registrert. Etter å ha lyttet til det på ditt hjemmesystem (ikke nødvendigvis dyrt og komplisert), må du huske plasseringen av instrumentene og vokalene. Vokaler er nesten alltid registrert i sentrum. Hvis under avspilling i bilen, stemmen "forlater" fra sentrum, er det fornuftig å organisere en sentral kanal i sin enkleste form. Som høyttalere på sentralkanalen har jeg vellykket brukt RF-emittere fra frontal koaksialakustikk. Operasjonen for "deling av de siamese tvillingene" ligner den som er beskrevet i anbefaling nr. 4, med den forskjellen at de sentrale kappene fra ølbunnene her vil være for store. Det er nødvendig å hente noe annet. På meg, for eksempel, kom kapslene perfekt fra "barn-overraskelsen".
Utgitt fra koaksialdesign av RF-hodet er festet til bakspeilet på bakspeilet. Retningslinjene for peppernes akser er mot den "egne" halvdelen av frontruten. I tillegg til å fylle "hullet" i midten av det nyoppkjøpte lydbildet, tar senterkanalen opp sonic scenen mye høyere enn instrumentbrettet. Ulempen med sentralkanalen i sin enkleste form er å gjenkjenne en viss innsnevring av lydstadiet, men her er et kompromiss uunngåelig.
For å endre lyden i bilen fra "grunnversjonen" til den som er beskrevet ovenfor, tok det meg et og et halvt år. Hvorfor så mye, hvis alt er så enkelt? Ja, fordi løvenes andel av tiden igjen for eksperimenter, fordi her bare jeg snakket om hva som ble fullført, og hva jeg kan anbefale til andre. Men det skjedde ikke alt på en gang. Du har nå muligheten til å fortsette. Lykke til!
Tekniske omtaler
Hvordan forbedre lyden av systemet uten å bruke nesten alt, unntatt tid. Råd fra professor van den hoole
A. J. Van den Hul er kjent for sine kabler, men faktisk er hans faglige interesser mye bredere. Han designer og selv samler de dyreste pickuphoder, er perfekt orientert i forsterkende teknikker og akustikk, har gjentatte ganger utført ordrer for innspilling av studioer, så han vet at hele "kjøkkenet" fra innsiden har flere akademiske grader. Her er noen tips fra professor Van den Hoole:
- Hold alle elektriske kontakter rene. Enhver oksidasjon forverrer lyden. Derfor, hvis det er mulig, sveis tilkoblingene, unngå kronbladene, klemmer og blanke ledninger i terminaler. Ved høy luftfuktighet oppstår den negative effekten raskere og manifesterer seg sterkere. I tillegg er salt fra fingeravtrykk en katalysator for korrosjon.
- Bruk om mulig skjermede akustiske kabler beskyttet mot RFI-interferens. De mest følsomme for dem er åpne og flate kabler. De, som antenner, fanger stråling fra omgivende mobiltelefoner.
- Plasser høyttalerne så langt unna signalkilden som mulig, for eksempel en CD og [spesielt] LP-spilleren. Ellers kan vibrasjoner overføres fra utgangen til inngangen, i. E. Det vil bli en elektromekanisk tilbakemelding. På avstand er det sterkt svekket.
- Hvis du må øke volumet for å høre noen nyanser, er veien fortsatt ikke i orden. Det er ikke nødvendigvis feilen i akustikk, årsaken kan være i noe annet. I et godt system bør alle detaljer høres på lavt volumnivå.
- Noen produsenter anbefaler å installere akustikken parallelt med veggen. Prøv imidlertid å installere høyttalers ansikt til din favorittlyttingsposisjon. Forresten, akustikk akustikk måles nettopp i denne situasjonen *. Hvorfor miste høye frekvenser, for eksempel å sende dem til sofaen?
- Jo mindre avstanden mellom deg og høyttalerne er, desto svakere er effekten av rommet. Men dette er akkurat det vi trenger. I elektrostatiske hodetelefoner, for eksempel den legendariske Stax, er den ferdig. Jo nærmere øret [til lydkilden], jo mindre merkbar fargen.
- Kolonnekroppen vibrerer alltid, og for å være sikker på dette, er det nok å berøre sideväggen. Resonansmodusene er enkle å høre om du fester øret til noen av panelene. Et medisinsk stetoskop vil fortelle deg mye mer. Vibrasjonsamplituden kan til og med måles, og uten noen mikrofon. Påfør en liten magnet på veggen under undersøkelse, som er egnet for en hvilken som helst [ikke-størkende "tett"] forbindelse. Ta det gamle MM-hodet og ta ut nålen. Fest patronen til et stativ og skyv den så nær magneten som mulig. Vibrasjonene på veggen vil føre til modulering av magnetfeltstyrken, som igjen vil lede emf. i svingningen av hodet. Hvis du kobler den til forsterkerens phono-inngang, vil du høre en mekanisk resonans av saken. Dette er det mest passende stedet for indre stivere. Et mer åpenbart resultat oppnås ved å koble oscilloskopet til forsterkerens lineære utgang.
- For å bestemme rotasjonsvinkelen for kolonnene, bruk en lampe med fokuseringsreflektor, eller enda bedre, en laser **. Dermed vil du se hvordan signalet sprer seg i rommet. I dette er det selvsagt ingen mening om produsenten anbefaler å plassere høyttalerne parallelt med veggen. Metoden er spesielt nyttig hvis du vil finne den optimale stillingen for flere lyttere.
- Har du allerede eksperimentert med bi-ledninger? Så, tri-kabling er enda bedre. Trekk ut HF-lenken fra crossover, bor et par flere hull og sett ytterligere terminaler i dem. Jeg er sikker på at det vil hjelpe.
- Hvis du har relativt små kolonner, kjøp et annet par av de samme og legg dem på den allerede opp ned. Det vil være noe som konfigurasjonen av d'Appolito. Hvis mulig, doble antall kolonner og sett 4 i hver kanal, og utvikle "ansiktet" for deg selv. Du vil ikke tro på ørene dine.
- På noen måter, prøv å redusere virkningen av rommet. Smash veggene på veggene med hyller med plater, bokhyller (bøker som ikke nødvendigvis leses), tepper, møbler, trebjelker med asymmetrisk arrangement av stripene. På vegger og tak kan du henge paneler laget av skumgummi eller porøst skum. Jo oftere lyden brytes, jo mer effektivt svekker stående bølger, og lyden blir mindre slitsom.
- Ikke skyv stolen din nær veggen, som jeg en gang så i huset til en berømt amerikansk ekspert. Imidlertid forverres avspillingen på grunn av overdreven accent.
- Bestem den optimale avstanden mellom akustikken og lytteren. Jo mer forsiktig du gjør det, desto tydeligere vil stereotypene være. Hvis selvfølgelig er systemet ditt i orden.
- Koble alt utstyr gjennom ett uttak. Dette vil bidra til å unngå jordens løkker og som følge av bakgrunnen.
- Mål polaritetsindikatoren *** gjenværende spenning på tilfellet av utstyret ditt. For å gjøre dette, koble fra alle inter-enhetskabler og sørg for at det ikke er mekanisk (og dermed elektrisk) kontakt mellom komponentene. Koble dem til strømnettet og berør jordkontakten på baksiden. Hvis enheten viser omtrent 55 V, setter du på kontakten, eller enda bedre - bytt polariteten i selve uttaket. I riktig posisjon bør spenningen på saken ikke overstige 12 V. Lag en gaffel av et hvilket som helst merke, slik at du ikke blir forvirret. Gjør alt dette med andre komponenter i systemet, og koble deretter sammenkoblingene. Nå er det skadelige potensialet mellom dem minimert, og du vil se hvilke radikale endringer som har skjedd i lyden. Metoden er ikke egnet for britiske uttak, hvor pluggen ikke kan vendes. Tips: Etter at du har skiftet riktig, må du endre pluggens polaritet og lytte igjen.
* Dvs. på akustisk akse.
** Egnet laserpeker.
*** Denne enheten ligner en faseindikator, bare i stedet for en neonpære, den har enten en digital skjerm eller en linje med lysdioder. I Europa, selges i nesten alle store butikker "Elektriske varer" og koster fra 20 til 50 euro. I fravær av slike kan du bruke en konvensjonell høyimpedans tester som forbinder den mellom apparatets tilfelle og "nøytral" kontakt i stikkontakten. Vær forsiktig når du arbeider med strøm
- Tenn alltid enden av høyttalerkabelen, selv om kontaktprodusenten garanterer en sikker nettilkobling. Uansett hvor tett det er klemmet, vil det alltid være luft mellom årene. Over tid blir de oksidert, og lyden vil endres, og ikke til det bedre.
- Unngå sterk vridning, bøyning og spenning av kabelen. Noen ganger når du installerer et hjemmekino, sitter en tynn akustisk kabel fast i en smal kanal. Ikke prøv å trekke den ut med makt, og deretter fra 5 m av den allerede tynne ledningen får du 10 m dobbelt så liten diameter. Systemet vil fungere, men det høres usannsynlig ut. Derfor må du i slike tilfeller alltid legge noe lager for å unngå spenning.
- Nettverk og sammenkoblingskabler er alltid svært nær hverandre på komponentens bakside. Likevel, prøv å dele dem så langt som mulig. Hvis kryss er uunngåelig, gjør dem i rette vinkler. Ideelt sett må alle nettverkskabler være på den ene siden og signalkabler på den andre.
- Ubeskyttede strømledninger er en kraftig forstyrrelseskilde. Så, når det er mulig, prøv å bruke spesielle kabler med en skjerm (alle til fordel, selv om fordelene ikke er tilgjengelige for alle). Fra vår linje passer The Mainsstream, The Mainsstream BS og The Mainsserver. Sistnevnte er designet for lavkonsument forbrukere, opptil 400 VA.
- Separat de digitale og analoge signalene helt. De har forskjellig natur og forstår ikke hverandre. Dette er generelt forskjellige språk. For å unngå konflikt, del dem så langt som mulig. For å overføre digitale data, bruk en skjermet kabel, og den beste løsningen er vår Digicoupler. Takket være en syvfoldig screening, demper det strålingen av et signal med en frekvens på 1 GHz med 126 dB og 4 GHz ved 86.
- Hold alle kontaktene rene. Etter vasking er de kontaktende overflatene nyttige for å beskytte med en spesiell væske, for eksempel The Solution. Det er testet i 96-kanals studioer, hvor teknikere trenger omtrent en uke for blandings konsollets regler. Løsningen gjør livet mye enklere for dem. Denne absolutt inerte sammensetning danner en tynn film på overflaten av metallet og forhindrer dermed oksydasjon. Når du kobler til kontaktene, presses filmen og strømmen strømmer uhindret fra metall til metall. Fordi væsken ikke tillater luft å komme til kontaktpunktene, vil en slik forbindelse aldri oksidere.
- Hvis systemet ditt er merkbart fonetisk, spesielt når phono-scenen er slått på, kan strømforbindelsen til nabostaten være skyld. Sensitiv teknikk kan ikke settes nært eller på toppen av hverandre. Ta lange kabler og ta phonocorrector unna.
- Prøv å bytte strømforsyningen til forforsterkeren (dvs. den første koblingen til lydkretsen) med kraftige batterier. Dette vil forbedre signaloppløsningen og avspillingskvaliteten generelt, dynamikken øker. Begynn å jobbe med batterier - du kan ikke stoppe.
- I hus med flere strøminnganger * kan man alltid finne den reneste linjen. Til henne og koble systemet ditt.
- En god lyd oppnås ikke når du enkelt tar 30 ampere fra stikkontakten, og når teknikeren mottar en ren mat. Tykke AWG-10-kablene er tydeligere enn de høres ut. Den riktige nettverkskabel fungerer som et filter som effektivt eliminerer skadelig forstyrrelse.
- For å gjøre nettverksrenseren, er det nyttig å rengjøre kontaktene på sikkerhetsskjoldet. Etter bearbeiding (for eksempel et middel for polering av messingprodukter), kan sammensetningen av The Solution *** påføres kontaktflatene. Det fungerer virkelig. Og det vil fungere enda bedre hvis du rengjer reiret der sikringene er satt inn. Men først slå av hovedbryteren, og i stedet for kontakter må du rydde deg opp. Implementere glitrende ideer, vær ekstremt forsiktig.
- Hvis du trenger mer utstyr, ta en titt på det brukte utstyret. Selvfølgelig er ting som er så kritiske å ha på seg, som fonokassetter, risikabelt å kjøpe, men konvensjonell elektronikk - gir mening. Du får mer for mindre penger.
- Den uavhengige produksjonen av teknologi er veldig spennende, i tillegg lærer du mye. Begynn å forstå din egen hobby på et høyere nivå, og det kan etter hvert bli et yrke.
- Gi barna dine unødvendig utstyr. Dermed vil du legge dem til din hobby og spare mye penger på reparasjoner. Tross alt, vil nysgjerrige barn ikke bryte nytt utstyr for å forstå hvordan det fungerer.
- Prøv å ta opp noe selv, dette vil 100% hjelpe deg med å forstå lyd og musikk. Og neste gang vil du ikke kritisere donasjonen av svigermorderen for det faktum at det ikke høres ut som den beste måten.
* Også i urbane leiligheter er det flere linjer for ulike grupper av utsalgssteder. Dette fremgår av separate AP (automatiske brytere) på strømskjermen. For å koble lydanlegget, er det fornuftig å velge en som ikke "setter" kjøleskapet eller klimaanlegget.
** Dvs. ca 2,6 mm i diameter.
*** Hva er denne væsken og hvordan den "virker", er beskrevet i forrige nummer av rubrikken.
- Klap hendene i lytten og vær oppmerksom på resonansene. Vri dem så mye som mulig, prøv [for å reprodusere] for å oppnå samme lyd som ved opptak. Elektronisk utstyr vil bidra til å få ønsket resultat raskere.
- På riktig Hi-Fi-sti, når du spiller gode CDer, kan du utvide høyttalerne til sidene, og lokaliseringen vil fortsatt være nøyaktig. Det vil ikke gå tapt selv om du står rett foran kolonnen. Hvis lokaliseringen er ødelagt, må du jobbe hardt for å gjenopprette det. Det vil være nødvendig å erstatte kablene eller komponentene selv. For lignende formål har vi en test-CD med svært lav forvrengning på lave nivåer og en uklanderlig scene. Disse opptakene fra Van den Hul Carbon Recordings-arkivet er laget med andre kabler.
- Hvis lyden virker for skarp til deg, må du først og fremst koble en eller flere av våre karbonkabler inn i banen. For dem er generelt ikke skarphet karakteristisk, og hvis det fortsatt er (det vil si tilstedeværelse av harmonisk eller ikke-harmonisk forvrengning), kan du være sikker på at kablene ikke skyldes.
- Et medisinsk stetoskop, kjøpt for å studere resonansen av akustikk, er perfekt for å diagnostisere LP-spillere. Jo høyere roar er, desto høyere resonansnivå, desto sterkere er de mekaniske vibrasjonene på platen og jo mer merkbar fargen på lyden under avspilling. Så arbeid på å absorbere den vibrasjonelle energien i spilleren din.
- Kveld er den mest praktiske tiden for testing av utstyr. Men husk at i begynnelsen og slutten av dagen hører du annerledes. Så den mest ansvarlige lyttingen er bedre å ordne om morgenen.
- Prøv å beskrive lyden du liker i ord, selv om systemet ditt i lytten rommet er langt unna. Dette er en veldig god praksis for å vurdere kvaliteten på avspillingen.
- Besøk regelmessig live konserter, nyt en naturlig lyd, oppdatere høre- og lydminnet. Hvis du ikke går til konserter - har du ikke rett til å kritisere [lyden av teknologi].
- For å opprettholde vakuumet (eller det som er igjen), før du installerer lampen, behandle føttene med løsningen. Spesielt de stedene hvor de kommer ut av glass. Mikroskraper er den viktigste årsaken til vakuumtap. Denne løsningen er spesielt nyttig for varmt 6С33і. Og hvis du bruker den til kontaktene til lampeuttaket, kan du forhindre oksidasjon ved høye temperaturer.
- Hvis utgangstransformatoren og de kraftige lampene ikke er balansert av anodestrømmen *, kan magnetfeltet kompenseres ved å plassere en liten magnet på transformatoren. Metoden krever nøye lytting, men øker levetiden til sjeldne lamper.
- Lampe med mikrofon effekt ** (og de fleste av dem) kan bli beroliget ved å installere panelet på et eget trykt kretskort. Og det må i sin tur løsne chassiset med fire fjærer. Beskytt alltid slike lamper fra mekaniske påvirkninger.
- Hvis du bestemmer deg for å lage en rørforsterker selv, må du ikke sette strøm- og utgangstransformatorene parallelt. De må være vinkelrett på hverandre.
- To monoblocks lyder alltid bedre enn en stereoforsterker.
- Inngangstransformatorene som brukes til å matche impedans-phono-kassetter, høres ikke ut som elektroniske kretser. Ekstra magnetiseringslyder (Barkhausen-støy) *** gjør lyden mykere, men senk oppløsningen. Så superkvaliteten på hodet ditt kan gå seg vill i transformatorens støy.
- Hodet med en aktiv motstand på 40 ohm spilles best i området [innstilt motstand] fra 200 (dvs. 5 x 40) til 400 (dvs. 10 x 40) ohm.
- Den brente transformatoren kan ringes ved å gjenopprette viklingsbrudd med høyspentbue. Buen forårsaker fordampning av kobber, hvor partiklene skaper en jumper. Tilkoblingen er selvsagt upålitelig, men den er ganske egnet for målinger ved lave spenninger.
* Dette refererer til et to-trinns utgangsstadium.
** MF oppstår på grunn av vibrasjoner av elektrodene, dvs. endre avstanden mellom dem. Hvis du trykker forsiktig på chassiset til forsterkeren eller selve lampen, kan du høre en karakteristisk respons i høyttalerne. Med ekstern påvirkning (akustisk, mekanisk, etc.), begynner lampen å gi fremmede lyder.
*** På grunn av domenestrukturen til metallet er magnetiseringskurven til kjernen ikke jevn, men består av mikroskopiske trinn. Følgelig forekommer magnetisering også hopp, på grunn av hvilke viklingene er forstyrret. I gode transformatorer er nivået svært lite, selv i forhold til utgangssignalet til MS-hodene.
- Når du lager komponentvideokabler uavhengig, må du kontrollere at de er nøyaktig like lange. Unngå også skarpe kinks av isolasjon, fordi [bølge] motstand på disse punktene endres, og tidsforsinkelser oppstår. Som et resultat, mister bildet fokus. Merk at for HF-tilkoblinger er kontaktens renhet kritisk. Bruk alltid 75 ohm kontakter.
- Et solidt rack kan være veldig nyttig. Forresten, vil du gjøre det selv. På samme tid trene i sveise rør, først fyll dem med sand eller skudd.
- Returen av kuppel-midrange eller tweeter kan økes betydelig, og laster den på hornet.
- For mye nedstyrt dreper de akustiske nyansene til posten. Ikke overskrider 3,5 g når du spiller en 100 mikron spor på en testplate. Et utmerket resultat kan betraktes som 50-60 mikron ved 1,5 gauss.
- Rengjør diskene regelmessig med 78 omdreininger med såpe og vann, med en myk børste. Stålnålslitasjeprodukter alder nye nåler enda raskere [enn plast]. Skivebordets stålplate tiltrekker alltid hodet på grunn av samspillet mellom magnetfeltene. Derfor vil klemmekraften konstant forandre seg med alle de følgende problemene når du spiller på kalkede plater. Ved første anledning, skift disken, spør noen av vennene dine til å kutte messing eller kobber.
* Dvs. avstand fra rotasjonsaksen til tonearm til oppsamlingsnålen. Til dette formål er den enkleste papirmalen egnet.
** Metoden ble testet i redaksjonen og ga forbløffende resultater.
*** Dette er ikke en vits, Mr. van den Hoole samler og reparerer de øverste modellene av hoder.
- Ofte skjer det at CDR-husene registreres i 35 - 40 minutter etter at avspillingen begynner å spille med forvrengning. Det er ikke platen som skyldes, men skrive-stasjonen, der blankt ikke ligger parallelt med plattformens overflate. Når laserhodet beveger seg fra midten av platen til kanten, endrer avstanden fra linsen til arbeidsflaten, og strålefokuset brytes. Eliminer feiljustering bedre eksperimentelt ved å endre plattformens posisjon i forhold til servostasjonen. Å vite hva problemet er, det er lett å unngå kostnadene ved å reparere maskiner.
- Lydsystemet kan høres aggressivt, ikke gjennom sin egen feil, men på grunn av gnist eller forstyrrelser i strømnettet. I slike tilfeller er det nyttig å bruke isolasjonstransformatorer med RF-suppressorer og fjernfiltre. En uavhengig bane, i tillegg til den som allerede er tilgjengelig i utsalgssteder, vil heller ikke skade. Ren mat er nøkkelen til god musikkavspilling.
- Hvis piggene av en eller annen grunn er uønskede, sett høyttalerne på trekegler, de vil gi den samme dempingseffekten. Under dem er det nyttig å sette metallplater eller store mynter. Den optimale plasseringen av keglene bestemmes eksperimentelt, etter øre.
- Forsterkere er også svært følsomme for mekaniske vibrasjoner. En dempingplattform laget av marmor med en tykkelse på 4 - 10 cm, plassert på ventilfjærer fra en bilmotor, vil være den beste løsningen. Marmorplaten gir et utmerket resultat hvis det er hengt på gummiforlengelser, for eksempel sykkelkamre. De motsatte ender av strekkmerker kan festes i metallboksenes hjørner.
- I vårt sortiment har en ny klasse olje TLF II dukket opp. Dette er et super smøremiddel for noen mekanismer, for eksempel hovedlager av LP-bord, spindler og servo-stasjoner av CD-spillere. Sykkelkjeden, smurt med TLF II, blir mykere, og elektriske barbermaskiner, klimaanlegg og støvsugere er mye støyere. Omfanget av denne oljen er begrenset bare av fantasien din.
- Mange transformatorer uten transformator kan ikke åpne potensialet på en 4 ohm belastning. Og levetiden til høy-effekt lamper, for eksempel bemerkelsesverdig 6С33, er merkbart redusert. En god løsning kan være en mellomtransformator (selv om det transformerløse konseptet vil bli brutt), som jeg foreslår at du spoler deg selv. Motstanden til den primære viklingen kan være 16 ohm, og ledningstverrsnittet 1 - 2 kvm. mm. Sekundær skal være dobbelt så tykk, og totalt antall svinger i transformatoren er omtrent 100: 50. Følgelig vil motstandsforholdet være 4: 1. Så du sparer din 6С33 og får en nyttig opplevelse av å lage lydtransformatorer.
- En skadet woofer-konus kan erstattes av en kvalifisert veiviser. I hvert land er det spesialister på dette feltet. Og det vil koste mindre enn å kjøpe en ny sjåfør.
- Kraftige lamper virker veldig varme under drift. En uønsket konsekvens av ekspansjonen av glasset og metallledningene er mikroskraper i ballongens grunn. Gjennom dem kommer luft inn og lampen slutter å fungere. Ved å dekke underlaget og terminaler med et tynt lag med løsningsvæske, vil du beholde vakuumet i lang tid og sikre en pålitelig kontakt av klemmene med kontakten. Og lyden blir bedre.
- Gamle forsterkere lider ofte av dårlig kontakt i loddede ledd, særlig på steder med sterk oppvarming. Oppdatering av rantene vil ta tid, men lyden vil bli mye renere. For dette formål er blyfri loddetinn, enda bedre med sølvtilsetninger, perfekt. Resultatet er stabilitet og bedre lyd. Når du arbeider, vær forsiktig så du ikke lager uønskede hoppere.
- Gamle komponenter bruker trykte kretskort med monteringspinner og / eller klips. Over tid oksideres slike forbindelser, og kontakten forverres vesentlig. Løs dem alle, og lyden vil bli mye bedre.
- Utgangslampene som brukes på transformatoren er balansert slik at likestrømmen ikke strømmer gjennom primærviklingen. Ellers vil forsterkeren arbeide med stor forvrengning. Når lampene er eldre, kan balansen bli forstyrret, og lampestyrene må justeres, og forskyvningen på kontrollnettet skal skiftes. Hvis i forsterkeren denne justeringen ikke er oppgitt, ta en hesteskomagnet og fest den med begge polene på transformatorkjernen. Flytte den, finn en posisjon der lydforvrengningen vil være minimal.
- Ved opptak, prøv å fjerne beskyttelsesnettet [fra mikrofonen]. Som regel danner rommet mellom rutenettet og membranen et resonanskammer som balanserer frekvensresponsen ved de øvre frekvensene. Dette skaper en ekstra oppgang på ca 20 kHz, men resonans reduserer lydoppløsningen. Å lyden er alltid lagt til noen ringing.
- Kommentatorer insistere på at de ikke bryr seg, hva som skal testes, og hvilket materiale (jeg vet noen), har et hjem så ille forsterker at deres setninger er gode bare for å fylle tomrommet i magasinet, og er ikke et resultat av alvorlig god forskning.
- Hvis huset har radiosender, må du kontrollere at høyfrekvensen ikke kommer inn i strømnettet. Ja, og for senderen selv, betyr ren strøm mye - forvrengning med modulering vil være mindre. For slike formål frigjør vi Mainsstream-enheten.