Vi lager kompressoren fra kjøleskapet med egne hender

Kompressoren kan brukes på en rekke områder - for dekkinflasjon, airbrushing, maling av deler, etc. Å ha de nødvendige verktøyene og viss teknisk kunnskap er det helt mulig å produsere denne enheten selvstendig på grunnlag av et konvensjonelt kjøleskap. Den hjemmelagde kompressoren produserer omtrent 7 atmosfærer, noe som er ganske nok for en vanlig garasjeprosjekt, så mange mennesker tenker stadig mer om hvordan man lager en kompressor? Kompressor fra kjøleskapet med egne hender vil være ganske stille og, viktigst, billig til kostpris.

I gjennomsnitt vil produksjonen av denne enheten kreve omtrent tusen rubler for alle komponenter.

Hvilken er bedre - et selvstendig alternativ eller en profesjonell enhet?

Før du prøver å lage kompressoren fra et gammelt kjøleskap, er det nødvendig å sammenligne disse to alternativene, dvs. klargjort kompressor, solgt i spesialforretninger, og vårt selvbetjente alternativ. Totalt er det flere hovedforskjeller mellom dem:

Ved utformingen av fabrikkkompressoren er det en elektrisk motor som overfører dreiemomentet til arbeidskammeret gjennom beltetransmisjonen. Når det gjelder den hjemmelagde kompressoren, består den av en kropp og selve motoren uten belter.
I fabrikkversjonen er automatiske trykkavlastningssystemer, inngangs- og utgangsfiltre, trykkindikatorer etc. allerede installert. I kompressoren fra kjøleskapet må du selv installere reguleringsutstyret, vurderer alle funksjonene.
Til tross for at de fleste fabrikkompressorer er utstyrt med automatiske systemer, er det i noen budsjettmodeller ikke gjenkjent. Med andre ord, disse enhetene må slås av uavhengig, kutte tiden etter timen. Hjemmelagde kompressorer er hovedsakelig utstyrt med et beskyttelsesrelé som slår av motoren når det er fare for overoppheting.
I enkelte fabrikkmodeller kan det ikke være smøring i det hele tatt. Selvfølgelig har de en liten ressurs, men det finnes ingen forskjellige eksos. Denne omstendigheten er svært viktig, spesielt hvis sprøytepistolen oppfører seg ganske capriciously uten å lide ulike urenheter. Når det gjelder selvlagde kompressorer, er denne oljen rikelig. Forresten må du være oppmerksom på hva slags olje som skal fylles - syntetisk er svært dårlig kombinert med konvensjonelle, så du trenger ikke å helle alt som er fryktelig.
Hovedfunksjonen til den selvlagde kompressoren er at den fungerer veldig stille, spesielt hvis du setter alle rørene på den riktig, og observerer tettheten. Når det gjelder fabrikkkompressorer, oppfører de seg mer støyende, så bruken er mulig bare utenfor hjemmet.
Kostnaden for å produsere en selvtillit kompressor er svært lav, fordi de viktigste komponentene vi tar fra gammelt utstyr, og justeringsutstyret vil koste oss tusen rubler. Når det gjelder fabrikkkompressoren, er situasjonen her annerledes.
Det er umulig å foreta tekniske endringer på fabrikkkompressoren. Med andre ord, hvis enheten ikke er kraftig nok, kan den bare brukes som en pumpe til å pumpe dekk, ikke mer. Hjemmelagede varianter er gode fordi du kan legge til noen detaljer, for eksempel en stor mottaker, slik at du kan øke kraften til enheten betydelig.
Fabrikkkompressoren er en komplett teknisk enhet, slik at improvisasjon med det er umulig. Med en hjemmelaget maskin kan du gjøre nesten alt - ta noen deler ut av huset, eller skjul alt i en boks, og fest håndtaket på toppen for å lette transporten.
For en hjemmelaget kompressor kan du installere en vifte for å avkjøle enheten fra utsiden.

De fleste kjølekompressorer har noen begrensninger i arbeidet sitt. Det finnes flere moduser til felles:

Normal - fra 16 til 32 C.
Subnormal - fra 10 til 32 C.
Tropisk - fra 18 til 43 C.
Subtropisk - fra 18 til 38 C.

Men oftere er det kombinert modus, har et annet utvalg.

Således kan en selvtillit kompressor være mye mer effektiv enn en fabrikkkompressor, når det gjelder å arbeide med luft.

Videoversjonen av den selvlagde kompressoren for å pumpe hjulene

Demontering arbeid

For å lage en hjemmelaget kompressor fra kjøleskapet, er det nødvendig å lage opplæring. Den består i enkelte demonteringsarbeid, dvs. vi trenger bare å fjerne kompressoren fra selve kjøleskapet. Den ligger bak kjøleskapet, i den nedre delen av den. For fjerning trenger vi et elementært sett med verktøy: tanger, nøkkelringer og to skruetrekkere (pluss og minus).

På kompressoren er lokalisert mellom rørene, som er koblet til kjølesystemet. Disse rørene skal bittes av ved hjelp av tanger, men under ingen omstendighet så de med en hacksav. Faktum er at denne metoden uunngåelig produserer små sjetonger som kan komme inn i kompensatoren.

Så fortsetter vi å fjerne startreléet - dette er en vanlig boks med svart farge, med ledninger ledninger fra den. Skru løs festene, og snakk deretter ledningene som fører til pluggen. Vi må ikke glemme å markere toppen og bunnen av reléreléet - dette vil være nyttig for oss i fremtiden. Forresten tar vi også alle festene sammen med selve enheten.

Funksjonell testing

Faktum er at vi fjerner enheten fra et gammelt kjøleskap, så du må sørge for at enheten vår er "levende". Så flatt tangen av røret - dette er nødvendig for at luftstrømmen skal passere gjennom dem. Deretter må vi sette startreléet i den posisjonen det sto i konstruksjonen av kjøleskapet. Dette er svært viktig, fordi hvis det er feil posisjon, er det fare for skade på enheten, samt svikt i kompressorviklingen.

På relé saken er det ledninger, som det er nødvendig å feste et stykke ledning med en plugg. Tilkoblingspunktet er bedre innpakket med elektrisk tape for å unngå fare for elektrisk støt. Koble enheten til et stikkontakt. Hvis du gjorde alt riktig, vil kompressoren fungere, og luften kommer ut av rørene sine. Forresten er det nødvendig å markere fra hvilket rør luftstrømmen går, og i hva som går.

Steg-for-trinns instruksjon

Vi tilbyr en video med en detaljert beskrivelse av prosessen med en av produksjonsalternativene

I tillegg til selve kompressoren, som vi tidligere fjernet fra kjøleskapet, trenger vi:

Mottaker. I dette tilfellet kan du bruke kroppen til en gammel brannslukningsapparat, eller sveise et hus av metall og rør.
Ulike slanger. I dette tilfellet skal lengden på en slange være minst 600 mm, og de andre to - ca 100 mm. I dette tilfellet kan du ta slangene fra bilen.
Forskjellige forbruksvarer - bensin og dieselfiltre, ledninger, klemmer, manometer og epoksy.
De medfølgende verktøy, dvs. skrutrekkere, tanger, øvelser, etc.
I tillegg trenger vi et vanlig trebrett, som vil være grunnlaget for hele strukturen. Fest kompressoren til den ved hjelp av konvensjonelle skruer. Montering skal utføres nøyaktig i samme posisjon som den okkuperte i oppbyggingen av kjøleskapet.

Vi tar en plastkapasitet på egnet volum (fra 3 liter eller mer). I den øvre delen må du bore et par hull for dimensjonene på utgangsslangene. Vi legger røret og fyll det med epoxyharpiks. Innløpsrøret, inn i hvilken luft kommer inn, skal plasseres slik at det fra sin ende og til bunnen av mottakeren er ca. 200 mm. Utløpsrøret bør nedsenkes innover med ti centimeter.

Denne beskrivelsen av plastmottakeren, men for bedre tetning er det best å lage en mottaker i et strykehus. I dette tilfellet er det ikke nødvendig å helle hele harpiksen, og slanger er elementært sveiset. Til det samme, bare på jernmottakeren kan du installere et manometer.

For å installere det, må du bore et hull under mutteren på mottakerhuset. Vi limer det og brygger det. Først da skrues trykkmåleren inn i denne mutteren, hvoretter arbeidet er ferdig. Nå knytter vi mottakeren til vår base med ledning. Ordningen vil være omtrent følgende:

Vår hjemmelagde enhet er nesten klar.

På internett viser for eksempel mange bilder og videoer av arbeidet hvordan det brukes i airbrushing og maling av ulike reservedeler, slik at produksjonen er hensiktsmessig. Til slutt må du legge til noen ekstra slag til enheten vår.

Det er nødvendig å ta en av slangene, hvis lengde er ti centimeter, og sett den på filteret. Hvis dette skjer med vanskeligheter, kan du lett varme opp slangenes ende slik at det blir lettere å sette på plass. Den andre enden av slangen sitter på innløpet av enheten vår. I dette tilfellet vil filteret beskytte mot støv inn i huset. Den andre 10-centimeters slangen må kobles til mottakerens innløp og kompressorens utgang. I dette tilfellet er det bedre å stramme kryssene med klemmer. Vår tredje slange skal settes på dieselfilteret, og den andre enden skal settes inn i mottakerenes utløp. Samtidig vil det fri filterforbindelsen bli festet til forskjellige luftbrensingsutstyr, en sprøytepistol for maling, etc.

En annen video om emnet

Noen tekniske data og funksjoner i tjenesten

Det er ganske vanskelig å si utvetydig hva slags trykk denne eller den kompressoren vil vise. Her avhenger mye av betongmerket og driftsperioden for enheten. Forresten viser de gamle enhetene enda bedre resultater enn de moderne.

Vedlikehold av vår selvlagde enhet er et svært viktig punkt i drift.

Hovedarbeidet vil være å erstatte diesel- og bensinfiltre, samt å erstatte oljen i enheten. I utformingen av kompressorer er det vanligvis tre kobberrør. To av dem vi brukte tidligere, og den tredje forblev uberørt. Det er den korteste og er forseglet på enden. Så, oljen dreneres gjennom den. For dette er det nødvendig å kutte av den forseglede delen, og deretter fusjonere behandlingen. Hullet gjøres gjennom det.

Trenger jeg å reparere kompressoren?

Reparasjon vil bestå i å ringe reléet, så vel som å erstatte oljen i enheten. Hvis manipulasjonene ikke hjalp, så er det absolutt ikke nødvendig å oppfinne noe annet. Det er best å kaste ut den gamle enheten, og deretter lage en ny. Videre er prisen på problemet ikke mer enn 1000-1500 rubler.

konklusjon

I prinsippet fant vi ut hvordan man lager en kompressor fra kjøleskapet.

Hensiktsmessigheten av sin produksjon kan ikke overvurderes, fordi med denne enheten kan du produsere en rekke verk for airbrushing, lufttrykk, male ulike tilbehør og andre jobber som krever en trykkraft.

En annen fordel er at en slik enhet kan brukes hjemme, fordi den gir liten støy. Faktisk er det samme kjøleskap, bare uten de ekstra detaljene i saken.

Luftkompressor: Lag av kjøleskapet med egne hender

Bærbar luftkompressor, lavt støynivå, bruker relativt lite strøm - dette er trolig den drømmen for enhver eier av et privat hus, hage, garasje, små forretningsfasiliteter.

Vel, en mobil komprimert luftinstallasjon er helt tillatt å gjøre det selv, for eksempel å ta noen av utstyret til et gammelt kjøleskap fra husholdningen. Hver kjøleenhet har en innebygd kompressor.

Hvis du tar denne delen, legg den med et snap, her er luftkompressoren fra kjølekompressoren laget av deg selv.

Funksjoner av ideen om luftkompresjon

Før du bestemmer deg for å implementere ideen, er det ønskelig å bestemme nøyaktig: er dette risikoen virkelig verdt det å bli tatt for det? La oss vurdere flere viktige sider i emnet, for å hjelpe fremtidige designere til å ta den riktige avgjørelsen:

Kjølekompressorer er ikke konstruert for å arbeide med luft.
Utførelsen av kompressorer til husholdnings-kjøleskap er lav.
For å smøre kjølemekanismen krever kompressorer spesiell olje.

Følgelig de tilsvarende konklusjonene. Når du arbeider med luft, vil enheten ikke kunne fungere lenge uten god kjøling.

Når kjølemiddelkompressoren arbeider med freon, utføres kjøling av huset på grunn av andre temperaturparametere for kjølemediet.

Komprimeringen av luftblandingen med kjølekompressoren foregår helt under andre temperaturforhold, noe som vil føre til en økning i driftstemperaturen med en størrelsesorden. Til slutt, uten god kjøling, vil kompressoren bare brenne ut.

Den brente kompressoren til kjøleskapet som følge av brudd på teknologiske driftsmoduser. Den samme skjebnen venter på enheten, som er ment å brukes i prosjektet, med mindre det brukes spesielt beskyttelsesutstyr

Den lave produktiviteten til hjemmekjøleenheter er en annen faktor som begrenser bruken av en slik teknikk for å produsere trykkluft.

For eksempel å pumpe en 5-liters mottaker til et trykk på 5-7 atm., Det tar minst 15-20 minutters drift av kjøleenheten.

I mellomtiden er volumet av luft som ikke er tilstrekkelig, selv det faktum at i en sittende pumpehjul av en bil eller en sprøytepistol for å male en vegg en liten plass i garasjen.

Den lave produktiviteten til kjølesystemet er en vanlig ting for en slik teknikk. Men under luftkompresjonssystemet, spesielt med en høyere strømningshastighet, er et høyytelsessystem allerede påkrevd

Endelig er en annen viktig faktor kompressorolje. For å smøre mekanismen til kjølekompressorer, brukes spesiell olje til freon, hvor egenskapene endres brått i kontakt med luft.

Dersom oljen ikke er endret til en annen type av smørende materiale, lojalitet til strukturen av luften, etter en viss tid for kompressoren mekanismen ganske enkelt "dekke" på grunn av hurtig slitasje deler.

Bygging av egne hender

Så, hvis det til tross for alle nyansene som er nevnt, er det besluttet å samle luftkompressoren fra kjøleskapet, kan du gå videre til handlingen.

Omtrent denne konstruksjonen skal oppnås som følge av realiseringen av den oppfattede ideen. I utseende er det ingen klager. Enheten ser mer enn feilfri og ganske imponerende

Det første trinnet er å samle alle nødvendige detaljer om prosjektutstyret:

Luftmottaker.
Oljeseparator.
Differensialtrykkbryter.
Kobberrøret.
Luftinnløpsfilteret.
Låsekontroll og reguleringsventiler.

For luftmottakeren er trykkluftsylinderen fra KAMAZ-kjøretøyet optimal. Den fem liter kapasiteten har dimensjoner som er akseptable for husholdningsmiljøet og oppfyller kravene til trykkbeholdere.

En hjemmekompressor laget av kjøleskap er best utstyrt med en av sylindrene som brukes på KAMAZ lastebil traktorer. Disse fartøyene overholder Rostekhnadzors standarder

Oljeseparatoren, som er en oljeseparator, er laget av et rør 50 mm i diameter, 2/3 av mottakerens lengde. Sett inn et metallnett (svamp) inne i rørene, som brukes til å vaske opp. Begge ender av røret er stengt med metallpannekaker, utstyrt med beslag.

I tillegg, med en liten innsats fra noen av endene på rørets vegg, er det montert en gjennomgående montering. Oljeseparatorens endebeslag er konstruert for luftinntak og utløp, og sideinnretningen er nødvendig for å tømme oljen, avskåret av den innsatte metallsvampen.

Utformingen av oljeseparatoren, som anbefales til bruk i anlegget. For pålitelig drift av systemet, en kvalitativ separasjon av oljen fra luften

Differensialtrykkbryteren (for eksempel fra PT-serien) brukes fra de som brukes i industrielle kjøleenheter.

Et kobberrør er i tilstrekkelig mengde i konstruksjonen av en kondensator av et kjøleskap i hjemmet. Med diameter passer den til utløpet til kompressoren til kjøleskapet.

Luftfilteret ved innløpet til kompressoren kan enkelt fremstilles fra en hvilken som helst egnet plastbeholder ved å plassere en normal skumsponge innvendig. Låsekontroll og reguleringsventiler - ventiler, tilbakeslagsventiler, trykkmåler - kan kjøpes i butikken.

Montering av luftenheten

Luftmottakeren (for eksempel en luftcylinder fra KAMAZ-kjøretøyet) er montert på et chassis laget av et metallhorn. I tillegg til chassiset anbefales det å installere et par hjul for enkel bevegelse, et støtteben og et håndtak.

Over ballongens øvre område festes plattformen for installasjon av kompressoren til kjøleskapet og braketten for montering av differansetrykkbryteren. Siden til mottakeren, gjennom klemme- og utløpsmontering, er oljeseparatoren festet.

Oljeseparator laget av egne hender. For festing brukes en klemme med braketten på venstre side av separatoren, og den høyre delen er festet til montering av innløpsgrenrøret til mottakeren

Et luftfilter må plasseres på innløpet til kompressoren til kjøleskapet. Tilstedeværelsen av et luftfilter er nødvendig for å redusere innføringen av fremmede partikler som er tilstede i luften inn i systemet.

Luftfilteret kan enkelt gjøres fra en hvilken som helst plastbeholder, som festes gjennom en hjørne gjenget overgang til innløpsgrenrøret.

Luftfilter ved innløpet av enheten. Det er lett å lage en slik produksjon fra en egnet plastbeholder. På innsiden av filteret er skumgummisvampen på plass

Utløpsrøret på kompressoren kobles via en kompenserende kobberrør-varmeveksler til innløpsforbindelsen til separatoren (oljeseparator). Utløpsgrenrøret på separatoren er koblet via en hjørneadapter til mottakeren.

På mottakerenes utgang er et T-stykke og en avstengningskuleventil (trykkluftutløp). Gjennom bøyningene på tee, er mottakets utgang også informert av kobberrør med differensialrele og manometer. Det er også en sikkerhetsventil.

Elektrisk del og prinsipp for drift

Det elektriske skjematiske diagrammet forblir faktisk uberørt, bortsett fra små endringer. Det vil si at kompressoren fra kjøleskapet ble drevet fra strømnettet via startreléet, så dette alternativet er uendret.

Et annet spørsmål er at du kan modernisere ordningen noe. For eksempel, supplere det med en bryter installert på kroppen på den monterte installasjonen. Likevel er dette alternativet mer praktisk enn å stikke ut støpselet regelmessig fra stikkontakten hver gang enheten brukes i saken.

Denne utformingen gir ikke en separat strømbryter. Kompressoren er koblet til nettverket med en ledning med to ledninger med en kontakt gjennom kontaktbryteren på trykkbryteren

Også ordningen for tilførsel av spenning til kompressoren må konfigureres under hensyntagen til inklusjonen av kontaktgruppen av differensialtrykkbryteren.

På grunn av denne konfigurasjonen slår enheten av umiddelbart etter å ha oppnådd den etablerte lufttrykkgrensen. Det er alt. Luftkompressoren fra kjøleskapet kan betraktes som laget.

Noen notater til utkastet

Ved montering av en luftkompressor fra kjøleskapsdeler, ofte i stedet for kobberrør, brukes oksygenslanger som tilkoblingsslanger. I prinsippet er dette alternativet ikke utelukket fra antall mulige. Men en ting bør vurderes.

Komprimert luft som kommer fra kompressoren inneholder en stor mengde olje. Olje setter seg på slangens vegger, absorberer seg i materialets struktur og til slutt bryter ned denne strukturen.

Som et resultat, mister oksygenslangen de elastiske egenskapene og kan når som helst bryte med trykk, som er fulle av farlige konsekvenser.

Olje-luftblandingen er eksplosiv. Faktisk må utformingen av kompressoren sørge for en kvalitetsseparasjon av olje fra luften. Mottakeren skal leveres med rengjort luft.

Imidlertid er utformingen av separatoren (oljeseparatoren) brukt bare et grovt filter. Derfor vil oljeinnholdet i luften for dette designet overstige alle tillatte standarder, noe som også er ekstremt farlig for drift.

Brannslukningsapparatet under mottakeren for en trykkluftsenhet er pålagt å bli valgt med tanke på en trefolds trykkmargin. En ballong fra pulver OT er ikke det beste valget

Ofte, som mottaker for selvlagde prosjekter, bruk sylindre av brannslukkere. I mellomtiden har kapasiteten til pulverblokkere en lav grense for maksimalt tillatt arbeidstrykk (8-12 atm.).

I tillegg er slike fartøy gjenstand for obligatorisk undersøkelse etter en viss periode i de relevante myndighetene. Hvis du fortsatt tar brannslukningsbeholderen under mottakeren, kan fartøyene fra under karbondioksidsystemet betraktes som et akseptabelt alternativ.

Til slutt, det viktigste punktet. Lignende konstruksjoner, faktisk, bør føres inn i de RTN legemer, da det i den sammenstillingen har en beholder, et trykk på mer enn 0,07 MPa (driftstrykk 10 atm.).

Eiere av uregistrerte selvskrevne luftkompressorer kan godt holdes ansvarlige (administrative og jevne kriminelle). Det er bare nødvendig å skje med noe uvanlig i ferd med å betjene utstyret med en trussel mot menneskers liv og helse.

Så det er verdt tusen ganger å tenke før man prøver å samle for hånd en luftkompressor fra kjølekompressoren.

Kompressor fra kjøleskapets egne hender

Det er ikke et stort problem å lage en kompressor fra kjøleskapet med egne hender. Få vet hvordan du skal betjene enheten riktig. Standard DXM gir et trykk på 10 atmosfærer (nok til å pumpe bilens hjul), spesielle profesjonelle stasjoner er ofte laget for 2 atmosfærer. Det er ikke vanskelig å gjette - fabrikkkompressoren har en rekke fordeler. I dag prøver vi å teste avhandlingen om lyden av sunn fornuft, vi forteller deg hva en kompressor er. Vi starter med de tiende karakteristiske egenskapene til en homebrew løsning.

Profesjonelle og hjemmelagde kompressorer: 10 forskjeller

Kjøpet av et pneumatisk verktøy er billigere (forskjellen er av størrelsesorden). En ekstra fordel er de omfattende bruksmulighetene. Tenk på det. I midten av feltet er det en armatur. Vil du kutte med et elektrisk verktøy? Forestill deg tørre skogstrær. Bjørn kjenner ikke til elektriske generatorer, og den pneumatiske sågen vil takle (på nivå med bensin).

Vi anbefaler at du begynner å lese anmeldelsen fra slutten. 10 forskjeller som karakteriserer kjølekompressoren til kjøleskapet, vil du ikke forstå uten å kjenne prinsippene for å fungere.

En profesjonell kompressor bruker en vanlig asynkron elektrisk motor, via en beltestasjon eller direkte overføring av øyeblikkets bevegelse til et arbeidskammer med en freonpumpe. Det vanlige stempelet er aktuatoren. Kjølekompressoren er montert i ett hus med motor og uten belter.
Seriell profesjonell kompressor for teknologiske behov være forsynt med et sett av automatisering og enheter: trykkavlastningsventil, manometer bryter, inngangsfilteret, utgangsfilter, manometre, mottakeren (stålsylinder). Kjølekompressoren må installeres, selvstendig beregning av alternativene, valg av justeringsutstyr.

Fabrikkkompressoren drives ofte av en automatikk. De enkleste modellene må alltid slås av av timeren. Tiden registreres manuelt på klokken. Kjølekompressorer er utstyrt med beskyttelsesreléer (i tillegg til start). Motoren slås av når sensoren er overopphetet, den vil ikke brenne.
Smøring av fabrikkkompressoren er et separat problem. Bransjen produserer til og med tørre modeller av stempler utstyrt med grafittringer. Motorressursen er mindre, som kostnaden. Men ikke smør, luften vil være ren. Det er sagt er det viktig å sprøytepistoler ved hjelp av rime brooking ingen urenheter ved pumping av dekk i garasjen (pneumatisk, tvert imot, liker olje, krever installasjoner til slangenipler, smøremidler). Kjølekompressorer er badet i olje, som også er klimaanlegg. En flottør i badet, er det mulig å bore hull i huset for å drive fett, andre egnede materialer, for å bruke tjenesten røret. Syntetisk olje er en naturlig antagonist, vær forsiktig så du ikke hælder noen komponenter inni.
Kjølekompressoren er produsert for å tilfredsstille standardene for produksjon av husholdningsapparater, det fungerer lydløst. Hvis alle rør er forseglet, vil tilstanden opprettholdes. Ingen av naboene i garasjekomoten vil høre at den lydige tjeneren til regjeringen bestemte seg for å pumpe hjulene. Fabrikkkompressoren for tekniske formål oppfører seg mer patetisk, fordi kravene er forskjellige.

Kjølekompressoren kjøpes billig, vi fjerner enheten fra de gamle husholdningsapparater. Justeringsarmaturen må kjøpes, prisen er innenfor tusen rubler. Fabrikkkompressorstasjonen kjøpes i butikken i henhold til de generelle forholdene. Til sammenligning en bil pumpe Airline klassisk to CA-030-02 kapasitet på 30 liter per minutt arbeidstrykk på 7 bar er verdt 1400 rubler, ikke supplert med mottakeren (eller snarere en liten flaske), er til liten nytte fordi hele større enn mengden av arbeidet med å bytte hjul.
Ved å ta kjølekompressoren til grunn, bygg stasjonen i henhold til behovene. Det er ikke mulig å konfigurere den kjøpte enheten. Hvis ytelsen er lav, vil sykkelhjulene forbli å rocke. Lag en hjemmelaget kompressor med en stor mottaker. Pumping inne i 8 atm, ved hjelp av flertallet av pneumatisk utstyr (skrutrekkere, øvelser, sag) vil være en glede. Et konkret pluss.
Layouten til kompressorstasjonen er forhåndsbestemt. Forfatterens gentlemans enhet er fri for å imøtekomme hva behov sjelen trenger. Noen konkluderer monteringsdetaljer i det hangarlignende huset, som tidligere var utstyrt med symaskiner, gir et håndtakdesign, noe som forenkler manuell transport.
Kjøleskapskompressorhuset er laget i svart, gir bedre varme, håndverkene kutter toppen av foringsrøret, styrker kjølingen. Vi anbefaler at du bytter ut viften som blåser enheten fra utsiden.

Kjølekompressoren blir utført av UHL, derfor klemmes den av noen begrensninger av driftsforholdene. Temperaturgrensen er over 10 ° C. Her er de omtrentlige verdiene for klimatiske ytelser:

N (normal) - 16-32 ºі.
SN (subnormal) - 10-32 ºі.
T (tropisk) - 18-43 ºі.
ST (subtropisk) - 18-38 ºі.

Mye oftere er det kombinert klasser, betegnet med bindestreker, inkludere begge områdene ved tillegg: 16-38 ºі. Disse forskjellene er ikke unike, forfatterne prøvde å gjøre det klart: En selvstøtende stasjon fra en kjølekompressor vil noen ganger gi 100 poeng for et kjøp, selv om enheten ikke er designet for å arbeide med atmosfæren. I normal drift kommer olje, vann og luft inn. Kjølemiddelkompressoren vil stoppe besvimelse, se oksygen fortynnet med nitrogen inne i foringsrøret.

Arbeidstrykket i kjøleskap når 25 atm (avhengig av modell), nok husholdningsbehov. Det viktigste er å ha mer plass til mottakeren. Pass på eksplosjon. Det meste av utstyret bruker forsiktig lavt trykk, og forfølger sikkerhetsmål.

Konstruksjonen av kompressoren med øynene til Kulibin

Kompressormotoren er ofte utstyrt med tre dyser:

input freon;
utgang freon;
teknologisk mester.

Motoren er badet i olje, løses og freon. Det er vanskelig å endre kvaliteten (type) av kjølemediet på riktig måte. Når du støvsuger, vent en kvart time: oljen vil gi opp den gamle freonen. Kompressoren må gå i tomgang i 15 minutter. Oljeforandringsprosessen er ikke lett, selv om du kan utføre prosedyren. Før tanking, sørg for at det ikke er vann, ingen luft, en utskiftbar freon. Hvorfor? Den gamle R12 anses å være den verste fienden til ozonlaget, erstattet av allestedsnærværende, eksplosiv, men ikke i konsentrasjoner som er iboende i lokaler som driver kjøleskap, hvis det er lekkasje i miljøet.

På jobb, eksperimentelskere notater: Olje utgis fra utløpsgrenrøret. Som en del av kjøleskapet er nyansen blottet for dødelige konsekvenser. Væsken strømmer tilbake i oljebadet. Når du bygger en selvlagd kompressor fra kjøleskapet, må du utstyre utgangsstien med rengjøringsfiltre. Tilbehør er nødvendig for å stoppe olje og vann. Bilentusiaster bruker filtre av fint drivstoffrengjøring Lada Kalina til en pris på 100 rubler per stykke. Slå på den, det vil være synlig gjennom det lystransmitterende huset: papirfyllingen svulmer. Det viktigste er at det ikke brister.

Det vil være nyttig å installere en sikkerhetsventil, en kinesisk pistol utstyrt med et trykkmåler, ikke noe problem å kjøpe. Et par ord som karakteriserer enheten. Hovedkomponentene til den selvlagde kompressorstasjonen er:

en kompressor;
mottaker;
regulerende armatur;
koblingsslanger.

Mottakeren er representert av en tank. Erfarne borgere anbefaler å lage en egnet brannslukker fra en brannslukker, forfattere foretrekker ideen om å sveise en del av et stykke tykt rør, stålplate. Størrelsen plukker opp på plass, behov, armaturen kuttes til vilkårlig plass. Det vil ta fire hull:

inngang fra kompressoren;
utgang for bruk;
kontroll for manometer
service for drenering av kondensat.

Sistnevnte er plassert nær bunnen av tanken. Før du lager kompressoren selv, finn dokumentasjonen til enheten som er tatt fra kjøleskapet. Torturert for latskap - beregne arbeidstrykk 8 atm. Nok til å pumpe hjulene, blås motoren - med interesse. Blåser lys, lager opp til en grense på 15 atm. Når du velger en armatur, beregne maksimaltrykket ved å lage en reserve.

Kontrolltilkoblingen er utstyrt med en trykkmåler, en trykksensor som automatisk slår av når innstilt verdi er nådd. Fjern kompressoren fra kjøleskapet med egne hender sammen med et oppstartsrelé (det er to reléer i separate hus). Kraften til settet av mekanismer går med spenningen på 230 V. Det vil være bedre å finne et strømfilter, som ligner på å beskytte en gammel vaskemaskin. Enheten beskytter enheten. Innbyggerne i garasjesamfunnet brygges ofte, stabiliteten av spenningen etterlater seg mye å være ønsket. Nominalen er forskjellig fra standarden, som ofte motsetter GOST-kravene for kvaliteten på strømforsyningstjenestene.

Noen ord om kompressoren. Mottakeren trenger å stabilisere trykket, gjør at motoren kan hvile. Kompressoren skyver sylinderen med luft, styrt av kontrollventilen. Omløpsventilen beskytter systemet mot en ulykke, starterrelæet overvåker normal drift av motoren, beskytter mot overoppheting. Luftpumper mottakeren tas bort av en utgangsslange utstyrt med et filter. Kommer inn i kompressoren, blir luften renset, støv elimineres, om mulig, fuktighet. Noen bilister pumper mottakeren med 8 atmosfærer, lagrer enheten i uker. Dette kan ikke gjøres, selv om det er mulig!

Et komisk notat med alvorlige konsekvenser gjør det mulig å si farvel og avslutte underdelen.

Den enkleste kompressoren til et gammelt kjøleskap

Det er en milliard alternativer, hver gang er det folk som er få. Hvordan lage en kompressor fra kjøleskapet med egne hender - dilemma plager søkerne om natten. I dag foreslått å begynne å ta opp spørsmålet om minimums av tilbehør, sammen utgjør enheten, designet for å pumpe opp hjulene, å blåse overflaten, tjene som en kilde til luft spray våpen. Det er mange applikasjoner av en komprimert stråle, ikke forvent å mate en jackhammer med en selvstendig enhet. Selv om de er sikre, vil det være folk som tålmodig pumper 500 liter med riktig trykk, prøver å se resultatet. På portalen så send bildet, vil det bli en ekstra reklame for prosjektet! Ikke til vår, selvfølgelig.

Den enkleste kompressoren inkluderer:

Filteret er en passasjerbil, designet for riktig trykk. Prisen på problemet er begrenset til 100 rubler.
Ventilen er sanitær bypass (restriktiv, subversiv), kombinert med en omvendt ved 6 atm. Prisen er 150 rubler stykke.
En syntetisk slange (polymer, gummi), motstandsdyktig mot 6 atm. Den 25 meter lange bukten koster 1000 rubler. Hvis det er et segment med ønsket lengde, er det klart at det vil koste mindre.
En kinesisk pistol uten et manometer. En velsmakende maskin koster 750 rubler, en privat vil finne tre ganger billigere.
Lagringssylinderen med nødvendig kapasitet. Jo mer, jo sjeldnere må du skru på kompressoren.
Tilkobling av kobberrør, slanger av vilkårlig formasjon. At det er til stede.

Sylinderen vil være akkumulatoren (mottakeren) som samler luft. Trykket avtar når du jobber (praktiserer hyperbole tidsplanen). Bilister ignorerer endringene når det gjelder pumping av dekk, hvor terskelen er under 3 atmosfærer. For det pneumatiske verktøyet er hoppene kritiske. Men av våre grunner må vi innrømme: Den hjemmelagde strukturen er utstyrt med sine egne fordeler.

La oss starte tanken. Stabil, stål, minimum med tre dyser:

-inngang;
utgang;
drenering (kondensatfjerning).

Det siste grenrøret etter installasjon av beholderen er strengt under, væsken løper ut uten problemer. Med kompressoren prøver problemet å spytte ut oljen. Derfor bøy utløpsgrenen for å se strengt oppover. Parallelt må slangen gå mot tanken. Inntaksgrenen er bøyd oppover, vi leverer med et kort stykke gummislang, hvor enden er utstyrt med et luftfilter på en personbil. Kanskje, brennstoffet vil gå - Lada Kalina. Seksjonen av tarmkanalen står ikke overfor økt trykk, kravene er relativt lave.

Vannretursdivergeren tjener to formål. Det legges mellom ballongen og kompressoren, slik at luften ikke kommer ut, er den enkleste indikatoren for at trykket har nådd det angitte trykket. Etter å ha nådd 6 atmosfærer, begynner det å hisse, så er det på tide å slå av kompressormotoren. En typisk kjøleenhet produserer minst 15 atm, det er ingenting å frykte for motoren. Det er et ønske om å oppnå usedvanlig ytterligere sikkerhet - skrue på utløpssylinderen avstengningsventil, avløp passer (skamme seg å rane kontoret huset). Når tanken fylles, kan kranen blokkeres.

Nå samler vi detaljene sammen, vi styrker sylinderen. Etter at kompressoren er startet, vil luften gå på mens bypassventilen er stille. Luftforsyningen bør stoppes ved å slå av motoren.

Komplekse design av garasje kompressorer fra gamle kjøleskap

I det forrige tilfellet griner det at enheten ikke kan stå uten tilsyn (det vil ikke bli båret bort - det vil eksplodere). Selv om ingenting forferdelig vil skje, må du starte bypassventilen til å plystre, en god liten. Et annet problem: Hvis ventilen jammer, automatiseringen svikter, noe bryter, vil kompressoren brenne. For å hindre de skadelige effektene av et godt manometer satt. Folk gjør annerledes. Kjøp pneumatisk trykkbryter, lukk kompressormotoren. Kitet er supplert med en trykkmåler, noen ganger utstyrt med to utganger. Et typisk kinesisk sett koster 1500 rubler, det lar deg justere pneumatikken på riktig måte. For å nekte fra tilbakeslagsventilen med bypass, stopp, bare utgangen er supplert med kontrollventilen.

Dette vil slå av motoren automatisk. Trykkbryteren har to terskler: øvre og nedre. Fungerer i henhold til hysteresesystemet. Starter motoren ved å lukke kontaktene ved et trykk på 4 atm, slår av ved 6 atm. Gapet mellom 4 og 6 vil fungere for stasjonen. Manometre må kontrollere situasjonen, pneumatisk automatisering kan bryte ned. Av denne grunn anbefales det å forlate tilbakeslagsventilen i systemet, det vil være et ekstra sikkerhetsnett. Prosedyren er som følger:

Kompressoren trekker luft gjennom en dyse utstyrt med et filter.
Utløpsslangen, som går til tanken, er utstyrt med en omvendt overløpsventil.
Kontrollventiler er plassert ved tankens utløp, umiddelbart etterfulgt av en avstengningsventil.
I bunnen av tanken er det et rør for drenering av kondensat.
Fra kontrollventilene går slangen til pistolen.
Trykkbryteren åpnes, lukker kompressorforsyningsterminaler med en elektrisk strøm.

Vi vil legge til, noen i stedet for en vanlig tank bruker en pneumohydraulisk akkumulator, vi kan ikke begrunne om bruken av en slik teknisk løsning. Dommer av figurene, diagrammer, kan vi si at hver type enheter som er nevnt, har iboende ulemper:

Stempel ekspansjonstanker gir konstant trykk, dette er et pluss. Konstruksjonene fungerer på bekostning av det progressive stempelet, som komprimerer det komprimerbare volumet under åket. Det er vanskelig å sikre tetthet av tetningsringer, selve enheten veier mye.
I vårakkumulatorene blir lasten erstattet av elastiske stålspoler. Det er kjent for fysikeren at trykkkraften er proporsjonal med strekkingen. Derfor reduseres trykket lineært med redusert volum. Ikke så ille, hvis du glemmer at i salg av slike enheter er vanskelig å finne, slites du ut sterkt over tid.
Membran ekspansjonstanker er de mest populære i dag. Problemet er - trykket faller i henhold til den kvadratiske loven. Mer presist, hyperbole. Under slike forhold vil konstancen være sliten, men levetiden er garantert.

Jordens salt av den siste ordningen ligner skallet på Kinder-overraskelsesegget. Et keg, tegnet av en membran. Skjemaet og rekkefølgen for installasjonen er forskjellig. Problemet er følgende: På den andre siden er det luft, noe som gir et ekstra trykk med gummi. Det viser seg en mindre akseptabel ordning. Om hyperbole de fortalte. Og hva vil skje hvis du tar en ekspansjonstank med en tverrgående membran, sett av toppen, legg press? Vi tror at hvis designet ikke bryter trykket, vil det i første tilnærming vise seg noe når det gjelder parametere.

Vi ønsker å legge til: hold tanken fylt med forsiktighet. Den negative effekten på systemets levetid. Et egnet alternativ er å lage en liten pumpe kompressor uten justeringsventiler. Hvis tanken er liten, fylles den raskt nok. Trykket injiseres og når 6-8 atm. Hydropneumatisk akkumulator, sannsynligvis, forlenger eksistensen av arbeidsverdien til mottakeren. Gasstrykket i normal tilstand inni kan være 3 atm. Og så under denne verdien, vil baren ikke falle til tanken tømmes 100%. Deretter fylles på nytt. Fordelaktig modus tillates å gi kontrollventiler, eller selvmonitorer tilstanden til installasjonen. Tilpass omløpet av metallkoker med bypassventilen, til slutt!

Å lage en kompressor med galne hender vil spare deg for å måtte bruke penger. Det er verdt å kjempe når det nødvendige utstyret er kjøpt. Et lignende fabrikkdekk-inflasjonsprodukt koster et par tusenvis av papuanbananer. Du kan se: kostnadene gitt i begynnelsen som en guide er litt mindre. Men kjølekompressoren vil gi 15, 20 atmosfærer, falle ut et vellykket oppsett. Nok for et langt kontinuerlig arbeid.

I kjøleskapet er kompressormotoren beskyttet av et spesielt relé. Du hørte om ham. Beskytter mot overoppheting, hjelper den asynkrone motorstart. I de nye progressive kompressorene er sistnevnte unødvendig. Inne i den sprukne spolen er en spole som presser kjernen. Beskyttelse mot overoppheting er i alle fall nødvendig: kompressoren fra kjøleskapet - enheten er upretensiøs, holdbar og krever omhyggelig behandling. Lag ekstravagante hender med ekstravagante hender er noen ganger fine, hvis tiden er tilgjengelig, er styrken forgjeves.

Hvem har utført den nødvendige oppførte teknologiske operasjonen, merk: bruk av kompressoren utmerker seg ved lavt støynivå. Faktum er at husholdningsapparater er høye krav til desibel. Her er resultatet. Et ekstra pluss av enheten er at du kan bruke den hjemme (borte fra livets farger). Strømmen leveres av enfasestrøm. Det viser seg det samme kjøleskapet, minus forbruket av belysningslamper. Til tider er motorkjøling obligatorisk. Bestem kompressoren fra kjøleskapet - overfør hele systemet. Tiltak for å sikre normal drift av motoren, beskyt mot overoppheting.

Pumpe fra kompressoren fra kjøleskapet

Ikke haste for å kaste ut sin gamle kompressor sammen med det gamle kjøleskapet. Den kan omdannes til en kraftig pumpe for oppblåsing av bilens hjul. Og for andre behov er en slik budsjettpumpe nyttig. Likevel, hvis det er penger, men det er ikke noe ønske om å gjøre tid, det er ingen tid for det, så er det ulike pumper i den kinesiske nettbutikken.

Hva skal du ikke gjøre med denne pumpen? Se om dette videre.

Kompressoren snakker

Alexey Saveliev
Det er riktig, vi bytter olje i kompressoren til syntetikk (200-400g p) setter oljefellen og vi gleder oss. Hvis et manometer og en mottaker med automatisk tillegg, får du en vanlig kompressor. Men for seriøst arbeid, vær ikke stolt, så blås det noe eller for en pneumo-stiftemaskin. For mer seriøs arbeidsytelse er liten. Den løses av en kraftigere kompressor og / eller kombinerer to deler i en hoved. Og ikke glem om volumet på mottakeren (jo mer jo bedre) På jobb ser vi hvor mye olje spytter ut, og det er derfor mulig å legge til så mye. I 2 år har jeg aldri strømmet. Med syntetikk starter normalt og ved -20 grader.

Alexander Zykov
Jeg hadde også en kompressor fra kjøleskapet, i begynnelsen fungerte det bra, og så begynte å pumpe ett dekk om en halv time, sannsynligvis ble alt smøremiddel utarbeidet...
Jeg kjøpte en kompressor Tornado og nå ingen problemer med pumping dekk jeg ikke har, alt selvkompressor fra kjøleskapet er dårlig, fordi de er designet for kjølemidler blandet med olje. Og for at luften ikke passer, tørker den dem og til slutt stopper de med å riste...

Put_NIK menn
Ikke kutt noe. Ta et drivstoff sammenleggbart filter, fylt med en metall vaskeklut snekker og festet vertikalt. På jobben kjemper oljen av og renner til bunnen, og når den er slått av med tyngdekraften, går den igjen i motoren. Luften forstyrrer ikke noe. Forsøkt for lenge siden.

andrys volley
Med en slik kompressor stenger jeg ballonger i omtrent fem år. Jeg har bare filteret på utgangen, kompressoren selv fra fryseren til tre hundre liter. Det blir sakte, men sikkert, det er veldig stille! Selv om natten bak veggene til naboene. Hans ressurs er ubegrenset, han var 15 år gammel på kameraet, han hadde ikke forandret oljen ennå. Og for garasjen, så går barnebarnene dine fortsatt.

Vladimir Leusenko
Jeg gjør tjue år som en kjølemotor bruk, da han var i kjøleskapet med sin relyuhi og dratt, bare å sette den på fjærene, fikse på bordet, er det svært hardfør motor. Et kamera i oljen begynner å destillere det bare etter fire atmosfærer, dvs. Zilu, og biler ikke har, og heller ikke noen filter på utgangen er ikke nødvendig, bare ved inngangen. Ja, og det ikke ødelegger olje, kan kulden ikke bare holde motoren, fordi det ikke går olje i stedet slått av umiddelbart etter oppstart og slangen olje stivner og tetter hullet. Og så er det ganske vanlig pribluda, jeg har fortsatt en liggende motor av den gamle modellen, svinger til åtte atmosfærer uten problemer, selv om kjøleskapet sier at det trekker opp til 12 atm. Her er til en full ressiver til det, legge til 200 liter, for å ikke å vente lenge før hjulet til å pumpe, Zilovskoye ballong sju atmosfærer rister nær en halv time, førti minutter, men likevel ikke kunne komme i hendene. Og olje for alle årene eller hva som ikke toppet, men jeg tror det er der og det er ikke nødvendig, fordi det er nødvendig for kjøling på evig, og svinge en hjulbrønn, maksimalt en time, og faen det er det, bare komme i veien, og han soler seg Chut litt, og så fungerer det normalt, og jeg tror oljen er transformator.

Hva kan gjøres fra kompressoren til det gamle kjøleskapet

kompressor hjemmelaget (budsjett) | Emne av Maxim

Her har jeg postorayus som detaljert beskrivelse av prosessen med å lage en kompressor, detaljene som jeg fant, eller kjøpt på skrapmetall.

Maxim (Medrod) Dette er en gassylinder fra en gazellebil (antagelig) med en kapasitet på 100 liter. Han ble sett og kjøpt meg for å motta skrap et par uker siden for 250 rubler. På bildet har jeg allerede malt det og sveiset inn i det alt som er nødvendig for kompressoren. For å få et anvendelig og sikker kompressor vi må sveises i mottageren: 1) luftmateporten med hodet av kompressoren 2) nødstømmeventilen (i tilfelle av svikt av automatisering) 3) sporvidde for visuelt å kontrollere trykket i mottageren 4) enheten automatisk slå - off motoren 5) som forbrukes av luftutløpet nippel (fortrinnsvis med et trykk eller trykkregulatoren) 6) kondensatavløpsventil fra mottakeren (våkner stasjonert på det laveste punkt av beholderen). Alt ovenfor skal være nødvendig for korrekt og sikker drift av kompressoren.

Maxim (Medrod) oppmerksomhet. Reservoaret kan være noen lagringsbeholdere i komprimert tilstand, hvilket som helst volum, men trykket i dem bør ikke overskride den maksimale trykkgrensen som produsenten har fastsatt.

Maxim (Medrod) På bildet (fra venstre til høyre) en nødutløsning ventil, vanlige folk, "fart," han står på mottakere av gods Zielke, og få det er ikke vanskelig. I mitt tilfelle trenger jeg dem til å legge inn 2 stk, siden jeg hodet produktiv, og i tilfelle av svikt i automatisering nespravitsya han kan, men det er min gjetning, og jeg gjør neraschityvayu, og bruke sunn fornuft. Kort sagt, vil testen vise hvor mye det vil takle nødsituasjonen.2 Kompressorhodeinnløp. Denne choke jeg kuttet ut bulgarsk fra den gamle mottakeren hvor hodet var. I denne monteringen vekker det kobberutvidede røret seg og klemmes med en mutter. Den kan byttes ut med en vanlig montering for å vanne hagen eller bytte til oksygenslange. Denne forsamlingen er helt prinsippløs og det kan monteres dumt shlangochkoy klemmer på, bare jeg var, og jeg gjorde det. Inngangen er plassert der girkassen tidligere var i fabrikkversjonen av sylinderen. I saget av platen 6 mm tykt., Avrundet sin størrelse luke på sandpapir, og deretter bores et hull i det i midten, sveiset montering og alle sveises på mesto.3 sporvidde, kan kjøpe den i butikken, og kan være enda mindre til 200 p., men jeg bare kjørte det kjente og fullstendig allerede vært modul med et sugerør, jeg kastet et rør, bore et hull på den innvendige diameter av mutrene og sveises selv.

Maxim (Medrod) kjøpte relyushki følgende Type: en automatisk trykk-bryter brukes i industrielle kjølesystemer, kompressorstasjoner flytende gass, samt i luft innstillingene (tatt fra pass produkter). Dette reléet koster 1300 rubler i byen Krasnodar, men du kan finne det billigere, jeg gikk bare inn, så og kjøpte. Det er også mulig å sette automatisering fra gamle kompressorer, bu-shnyh, eller kjøpe noen nye. Dette reléet er solgt til følgende typer (prisen er den samme) for maksimalt trykk i kompressoren din 6 atmosfærer, 8 atmosfærer, 10, 16 osv. Jeg tok bare 10 atmosfærer i tilfelle. Inkluderer relé seg i en boks, releet brakettfeste (hvis man vil montere den på kobberrøret, og trekke seg utover kompressoren), klemkonusen mutteren. Jeg sveiste denne mutteren direkte inn i min mottaker, forboret hullene med samme indre diameter som selve mutteren. Så jeg har denne relya våkner opp direkte i mottakeren og på bilde av mottakeren er den på mitt fjerde choke fra venstre til høyre. Det kan også festes til en konvensjonell sveiset montering i en ballong på klemmene. Måten den nærmer seg mottakeren er helt uprinsippet. Hvis du vil sette automatisering i en blokk (som kjøpte kompressorer), er det mulig å vekke henne for å stå nødhjelp ventil, slik at du ikke lenger soostvetstvenno plassering på nødutløseren mottakerventilen (selv om det er bedre å gjøre Onny).

Maxim (Medrod) La oss håndtere justeringer av reléet. Fordelen med en slik bryter er at i motsetning til kommersielt tilgjengelige enheter klar automatisering har den en maksimal trykkjusteringsfunksjon, differensialtrykket ved start, stans og styring utføres av bare to bolter, toppen av blokken.

Maxim (Medrod) Reléet har to skalaer - et område og en differensial. Justering av hver skala utføres med passende bolter fra oven. For klarhet tok jeg et bilde. For å justere maksimalt injeksjonstrykk, juster bolten med innskriftsområdet, rotasjonen av skruen tilsvarer verdien av glidebryteren på skalaområdet. Rotering av skruen med innskriften "Differensial" vil samsvare med glidebryterens verdi i dette vinduet og angi trykkforskjellen som reléet vil slå på og av kompressoren din. Mitt relé er 10 poeng, så dette er den maksimale verdien som denne automatiseringen kan gi meg. Jeg fant dette reléet mest praktisk og jeg valgte det. Om forbindelsen til motoren, skriver jeg senere.

Maxim (Medrod) Den siste posten på toppen av ballongen er en ballpik, det er ganske vanlig og tapet, holder et trykk på 12 atm, kanskje mer (jeg sjekket). Selges i hvilken som helst butikk for vann og koster ca 150 rubler. Det er skrudd i en halv tommers rørleggerarbeid som også kan kjøpes i samme butikk. Hole for ham, jeg prøvde å gjøre så mye som mulig (så langt som mulig til den største bore et funn), fordi denne kompressoren våkner målmaskinen, som forbruker et stort volum av luft i en svært kort tid - ca 30 liter i 30 sekunder kort. Denne kranen brukes direkte til å avta luft fra mottakeren og lar deg justere utgangstrykket ved å åpne det. Etter det kan du installere en smøreapparat eller en trykkregulator, men jeg ser ikke poenget fordi uttakstrykket kan justeres av selve kranen.
Pek på kondensatavleder på bildet er plassert i bunnen av mottakeren (motsatt av de beste all kommunikasjon) Er det en bronse liten kuk, som jeg fant i garasjen hans, og en gjenget passer for ham, jeg bestilte en turner, og som det er sveiset, men pre-kaster Et tau med en mutter festet til enden fra aksen til topparmaturene for å finne det motsatte bunnpunktet så nøyaktig som mulig. Ga krittmerke, bore et hull, bøyd i vinkel sylinder 180 grader og koblet med filler alle har vvarinoe til vann eller helles tappekranen er fullt mulig å gjøre det samme som ovenfor og samme poldyuymovym ermer. Receiver klar polnostyu.Tokarya jeg fant på en nærliggende med sitt arbeid og selskapet beordret ham passende for "fjert", passer en tappekran kondensat som er funnet i garasjen og luften fjord montering med hodet siden jeg Pozega gamle tråden når klippe den. Alt dreiearbeidet kostet meg $ 200. Disse enhetene på mottakeren står til og med i industrielle høytrykksplanter og gir pålitelig og sikker drift av kompressoren. Hvis alt kompetent og riktig å gjøre, kan du foreta en full-receiver fra en trykkbeholder utstyrt med sine ovennevnte enheter.

Arbeid (Miryam) Ramme, ramme, ring det som du vil. Rammen kan være laget av noe materiale, selv fra tykk kryssfinér, eller presset laminat. Anordningen av kompressoren kan være forskjellig, for eksempel kan mottakeren være anordnet nær hodet på et tykt stykke kryssfiner, men da våkner kompressoren opptar mer plass ploschyadi. Jeg vil beskrive utformingen av rammen min. Min ramme er laget av et kvadratisk rør på 25 til 50 mm. Dette røret jeg kjøpte på metallvarehuset for 3 år siden for montering av maskinen for å heve stangen. Sport, som de sier, er ønskelig, og dette røret er allerede godt for Porzhaev i løpet av denne tiden. I drakk denne profilen kvern, pre-merket inntil et målebånd, og en venn plukket svrschiku pre-kjøpe "kickback" Størrelsen av rammen definert ved meg ramme som følger: I tok gassflasken og måles avstanden fra den ene sideveis til den andre, disse er de viktigste dimensjoner av rammen. Hele rammen "danset" fra denne størrelsen. Rammen kan også gjøres fra et hjørne, selv fra tre. avhengig av hvordan man vil siting komponenter av dens kompressor (mottaker-head-motor).Rasstoyanie min flaske fra søm til søm var 670mm., at gitt det faktum at jeg vil være krager mottaker holder og kondensatavløpsventil, som i alle fall må ikke ligge an mot den zemlyu.Znachit masimalno lengde ramme som skal ( "lie) mottakere må være 520 mm. Når sylinderens diameter på 370 mm. jeg har funnet hull på sidene av beholderen som utgjorde omtrent 50 til 70 mm. min ramme og en mye overflødig unødvendig, så hvordan å lage en kadaver for kompressoren jeg er under BNO skrive nebudu fordi line-up kan være forskjellig med ulike mottakere og andre agregatami.Napishu bare hva jeg samle kompressoren fra det faktum at jeg har og hva jeg kunne få.

Vi jobber (Miryam) Hullene i rammen jeg gjennomgjorde, de tjener til å fikse mottakeren, men akkurat som min festepinner vil stå på bakken som hele konstruksjonen
(inkludert kondensatdrenekranen) som er uakseptabelt, har jeg gitt flere ben for å heve hele rammen. Dette er de ekstreme hullene på rammens bunn. På bildet: rammebasis
(den midterste kryss-baren er unødvendig-min jamb). En strimle av jern med en tykkelse på 1, 2 mm med studs sveiset langs kantene. Knappene ble laget av vanlige lange 10-bolter, hvor kappene ble kuttet av. Disse tengene I bearbeidet 2 ganger, så råde nøye måle radius av sylinderen og dens pinner med ønsket lengde og tapes, og minne at når jernet Gibe viss tykkelse og lengde av båndtykkelsen varierer i forhold til radien av sylinderen.

Vi jobber (Miryam) Klemmen selv som vekker mottakeren (2 stk.). Den er laget av en metallstrimmel med en sveiset stud på slutten. Ved måling og produksjon er det nødvendig å ta hensyn til det faktum at gummibåndene må plasseres under disse klipsene, og gummi bør plasseres under det sted hvor mottakeren støtter rammen.

Arbeids (Miryam) Gummi er en slags buffer i stedet for mottageren til å passe i rammen, brukte en tykk gummi plantet på naglen, men bør være i orden og biter av gummi kammeret brettet i to, og ikke nødvendigvis sette den på naglen. Det er nok å sette det under stedet for tilslutning av mottakeren før stramming av studsene. Cylinder podzhmetya nøtter og han vil finne sin plass.

Maxim (Medrod) Så må jeg å ta av røret over gulvet på grunn av de konstruksjonstrekk (avtappingsventil kondesata), så som bena til rammen I dum og primitively valgte motorfester Lada, to I lå i garezhe siden sovdepovskih ganger når Min Batya gikk på en shoha og kjøpte alle barna til fremtidig bruk, og jeg fikk to på autodift for 30 rubler (selv om jeg selv måtte vri meg selv). Du kan ganske privtit og brusochki, pre-fix biter av gummi på sålen (eller du kan skyte med en møbler stifter). Disse puter er gode fordi de slokker vibrasjoner, og når du har på gulvet, vil du ikke rive under deg. Puter må omarbeides en liten sag av metallkniven med to små pinner som stikker ut av toppen i 5 minutter.

Vi jobber (Miryam) Her viste et slikt design. I skjøv under de klipp strimler av vanlig gummiert lerret, så jeg var låst tilbake med klemmer og bånd skåret fra bil kameraer stappe dem under noen smog.Moi feil var som følger: rammehøyden kan gjøres lavere enn 150 mm. - redd for at alle ventiler og målere vil ligge an mot toppen av hodet base, og plasserer hode prosral innkjørselsposisjonen (som razvaltsevat kobberrør), men nå vil jeg improvisere fra hva fryktelig.

(Miryam) Mottakerens hode. Hodet skal velges for den mengden luft du trenger, eller mottakeren du allerede har, eller omvendt. Hodene kommer i forskjellige typer, forskjellige kapasiteter. For eksempel kan hodet fra en traktor med en liten pott ikke legges på en mottaker med stor kapasitet liter ved 50-100, for det vekker opp nok liter til 30-50. Zilovskoye kan dette settes på mottakeren på 50-100 liter, men på betingelse av at hun våkner nok til å kjøle eller du kan sette saken, men på betingelse av at hun våkner pumpe opp volumet gang hvert 20-40 minutter. Hvordan å forbedre og ikke ødelegge noen av hodene, jeg skriver litt senere. Hodet mitt ble kjøpt for skrap metall 3 år siden. Dette er lederen til noen industrielle kjøleskap, jeg kjøpte den til 340 rubler (som jeg husker akkurat nå), det lå i kjelleren i nesten 2 år. Jeg har kjøpt det sammen med en liten mottaker som den sto, ble det festet metallvarmeleder, og veie hele strukturen ganske godt (under 80 kg) og i minne om sin jeg har forlatt promyatoe i bunnen av bagasjerommet. Kort sagt, jeg kuttet av alt overskudd fra det og monterte det på motoren. Motoren ble brent lenge, så det var gammelt og tynt, jeg pumpet brannslukkere med dette hodet og knuste det med 15 atmosfærer hver. Kort sagt, det gikk 100%, og jeg tror jeg burde trekke mottakeren min. Det mest overraskende er at det er veldig tungt og det er stemplet "Maden i den ukrainske SSR". Derfor begynte jeg ikke å forandre sovjetisk og pålitelig historie til en slags fufel. Spesielt siden det virker helt og jeg håper ikke å bli drept.

Arbeids (Miryam) Det er svært lik Zilovskoye (jeg selv mistenker at hun er) den eneste forskjellen er at hodet Zilovskoye avkjølt vann fra motoren, og min Freon fra kjøleskapet.

Vi jobber (Miryam) Alle stoppventiler.

Vi jobber (Miryam) Vi kjøper ventilator VAZ 2101 for 120r. Vi legger den sammen med gopas for å blåse ut ulvene, dvs. tilbake. så vi får et naturlig slag.