Med et utladet batteri, starter en bil er ganske problematisk. For å unngå så ubehagelig "overraskelse", er det nok å bruke en voltmeter fra tid til annen. Men ikke alle bilister og ikke alltid gjør det, fordi det er mye mer praktisk å ha en bestemt enhet som viser hvor mye mer batterilading vil vare.
Kjør bilen med et utladet batteri - et stort problem
Hva er indikatorene
Det oppladbare batteriet (eller batteriet) er seks sammenkoblede elementer, spenningen i hver skal normalt være omtrent 2,15 volt, dvs. den totale spenningen til batteriet er 13,5 volt. Hvis ladningen faller under kritiske verdier (ca. 9,5 volt), kan dette føre til dyp utladning av batteriet og som følge av en fullstendig feil på batteriet.
Moderne teknologier "møtes" bilisterne og gjør livet så enkelt som mulig. For eksempel er det i mange biler allerede innebygde datamaskiner som også overvåker ladningsnivået for batteriet.
Men mens dette alternativet ikke er tilgjengelig for alle, må vi bruke andre typer indikatorer for denne viktige indikatoren. Så kan du finne individuelle krystalldisplayer på instrumentbrettet, det er indikatorer-hygrometre, og du kan (hvis du har de riktige ferdighetene) selv produsere en batterilampe. Mange signaleringsenheter av denne typen må kobles til bilens innebygde nettverk slik at de kan overvåke batteriladningsnivået.
Innebygd ladningsindikator
Den vanligste varianten av indikatoren på vedlikeholdsfrie batterier er et hydrometer. Den består av et øye, en lys guide, et bein og en flåte (derfor kalles det en flyte). Benet med lyskilden er inne i batteriet, flotten er festet på foten, med hvilket elektrolyttnivået i batteriet er bestemt. På batterikassen er det et øye som viser tre grunnleggende tilstander på batteriet:
- en grønn flyteball skinner gjennom synsøyet, noe som betyr at batteriet er ladet mer enn halvparten;
- øyet forblir sort (Indikasjon er gjennomskinnelig rør) er et signal om at flottøren er helt nedsenket i elektrolyttvæsken, og derfor er dens tetthet reduseres, og at batteriladningen er nødvendig;
Tilleggsinformasjon. I enkelte hydrometer modeller er det en rød float, som kan ses i "vinduet" når ladningen og tettheten av elektrolytten minker.
- Dersom "øyne" er bare synlige overflaten av væsken inne i batteriet, slik at det er "tørste" - elektrolyttnivået er kritisk, presserende behov for å fylle opp med destillert vann (og gjør det ganske vanskelig, fordi slike batterier er vedlikeholdsfrie).
Flytdiagram over flottørindikatoren
Vær oppmerksom! Selv om den innebygde ansvaret for denne type batteriindikator og lar deg umiddelbart identifisere et eksisterende problem (eller mangelen på dem), men ifølge noen brukeranmeldelser, indikasjoner på slike enheter ofte er falske, og de raskt brytes ned.
Som regel skyldes dette følgende grunner:
- data kommer fra bare ett batteri element på seks, og faktisk nivået av væske i dem kan variere betydelig;
- Indikatorens detaljer, laget av plast, tåler ikke temperaturforholdene på batteriet, slik at dataene går galt;
- Indikatorer-flottørene kan ikke fastslå temperaturen i elektrolytten væsken, og på grunn av den avhenger av tettheten og vil derfor lav temperatur elektrolytten viser et normalt nivå av tetthet, mens det vil være lav for.
Fabriksindikatorer i form av paneler
I spesialforretninger kan du finne mange forskjellige overvåkingsanordninger for batteriet, designen og funksjonene til hver bilinnehaver kan velge for seg selv. Indikatorene varierer også i henhold til metoden for tilkobling: til sigarettenner eller til bilens innebygde nettverk. Hovedoppgaven for alle enheter er imidlertid en - for å bestemme hvordan ladet batteriet er, og å signalere om det.
Det er indikatorer som må samles selvstendig, som designer. Som et eksempel - DC-12 V. Det gjør det mulig å kontrollere batteriladningen, samt styreledets drift.
Indikator DC-12 V
En slik liten kontrollenhet opererer i området fra 2,5 til 18 volt, strømforbruket er svært lite - opptil 20 milliampere, størrelsen på indikatorvinduet er 4,3 x 2 cm.
Hvis du setter det andre batteriet i bilen, kan du bruke indikatoren fra TMS, - dette er et lite panel av industrielt aluminium med lysdioder med innebygd voltmeter og en bryter mellom tilstøtende batterier.
Av dyre modeller (og urimelig dyrt, for prisen på et nytt batteri), kan du markere spenningsregulatorene i det amerikanske selskapet "Faria Euro Black Style". Fargen på saken er vanligvis svart, diameteren på displayet er 5,3 cm, skjermen er uthevet i hvitt. For strømforsyning er 12 volt kreves.
Batteriladningsindikator fra Faria
Slik monterer du ladeindikatoren selv
Hvis bileieren er vennlig med loddejernet, kan han samle analysatoren selv, monteringsordninger kan bli funnet mye. Med en enkelt, meget enkel, er det mulig å samle ladningslampe, som ligner den ovenfor beskrevne DC-12 B. Han virker på det samme prinsipp: inkludert i den innebygde nettverk og bestemmer batteriets spenning i området 6-14 volt.
Batterilading indikator krets
For å bygge enheten trenger transistorer, motstander, zener dioder, kretskort og en rød, blå og grønn LED. Etter montering, i henhold til skjemaet, er brettet satt inn på instrumentbrettet, og enden av lysdiodene holdes på et passende sted for gjennomgang. I dette tilfellet vil et fullt oppladet batteri bli indikert i grønt, blått - med en vanlig ladning (11 til 13 volt), og hvis batteriet ligger i nærheten av utladning, lyser en rød LED.
Det er ubehagelig når en bil ikke kan starte, bare fordi batteriet er utladet i det mest uopprettelige øyeblikket. Spenningsindikatoren, som er kjøpt i butikken eller solgt på egen hånd, vil bidra til å unngå ubehagelige "overraskelser" og advare på forhånd om at batteriet trenger oppladning.
Enkel automatisk lader
Som en gang "bry" med alle nyansene av lading av bilens batteri, følger ladestrømmen, tid til å slå av, for ikke å lade opp, etc., kan vi anbefale en enkel ladekretsen bilbatterier med automatisk avstengning når batteriet er fulladet. I denne ordningen brukes en ikke-kraftig transistor for å bestemme spenningen over batteriet.
Ordning med en enkel, automatisk bilbatterilader
Liste over nødvendige detaljer:
- R1 = 4,7 kΩ;
- P1 = 10K trim;
- T1 = BC547B, KT815, KT817;
- Relé = 12V, 400 Ohm, (kan være bil, for eksempel: 90.3747);
- TR1 = sekundær viklingsspenning 13,5-14,5 V, strøm 1/10 batterikapasitet (for eksempel: batteri 60A / h - strøm 6A);
- Diodebro D1-D4 = strøm lik den nominelle strøm for transformatoren = minst 6A (f.eks D242, KD213, KD2997, KD2999...) som er montert på kjøle;
- Dioder D1 (parallelt med reléet), D5,6 = 1N4007, KD105, KD522...;
- C1 = 100uF / 25V.
- R2, R3 - 3 kOhm
- HL1 - AL307G
- HL2 - AL307B
I kretsen er det ingen indikator for lading, nåværende kontroll (ammeter) og begrensning av ladestrømmen. Om ønsket kan du sette et ammeter på utgangen i brudd på noen av ledningene. Lysdioder (HL1 og HL2) med begrensende motstander (R2 og R3 - 1 kΩ) eller lamper parallelt C1 "nettverk" og til fri terminal RL1 "sluttladning".
Endret ordning
Strømmen som er lik 1/10 av kapasiteten til batteriet, velges ved antall svinger av transformatorens sekundære vikling. Ved vikling av transformatoren sekundær, må flere lag gjøres for å velge det optimale ladestrømalternativet.
Ladningen på bilen (12 volt) batteriet anses å være fullført når spenningen ved sine klemmer når 14,4 volt.
Turtallet (14,4 volt) settes av trimmermotstanden P1 med batteriet tilkoblet og fulladet.
Når du lader et utladet batteri, vil spenningen på den være omtrent 13V, under lading vil strømmen falle og spenningen øker. Når spenningen på batteriet når 14,4 volt, vil transistoren T1 koble fra reléet RL1, ladningskretsen vil bli koblet fra og batteriet vil koble fra ladespenningen fra diodene D1-4.
Når spenningen faller til 11,4 volt, gjenopplading av ladning igjen, er slik hysterese tilveiebragt ved dioder D5-6 i transistorens sender. Utløsergrensen til kretsen blir 10 + 1,4 = 11,4 volt, som kan betraktes som både for automatisk omstart av ladingsprosessen.
Denne hjemmelagede, enkle, autoladeren vil hjelpe deg med å kontrollere ladeprosessen, ikke spore slutten på lading og ikke lade opp batteriet!
Brukte materialer på nettstedet: homemade-circuits.com
En annen versjon av laderkretsen for et 12 volts bilbatteri med automatisk avstenging etter lading er fullført
Ordningen er litt mer komplisert enn den forrige, men med en mer presis operasjon.
Håndverk for din bil, villa og hjem
I denne artikkelen vil jeg fortelle deg hvordan du gjør det automatisk kontroll av laderen, dvs. å minne seg selv er slått av på slutten av lading, og når spenningen synker til laderen på nytt.
Jeg ble spurt av min far om å lage denne enheten, siden garasjen er langt hjemmefra og går rundt for å sjekke hvordan det føles lading, ladet å lade batteriet, er ikke veldig praktisk. Selvfølgelig kan du kjøpe denne enheten på Ali, men etter innføring av betaling for levering, gikk styret opp, og det ble derfor besluttet å lage en egenproduksjon av deg selv. Hvis noen ønsker å kjøpe en klar avgift, så her er lenken. Http://www.ali.pub/1pdfut
Jeg søkte etter et gebyr på et Internett i.lay-format, og kunne ikke finne det. Jeg bestemte meg for å gjøre alt selv. Og programmet Sprint Layout 'møtte for første gang. så mange funksjoner bare ikke visste (for eksempel en mal), jeg trakk alt for hånd. Det er bra at avgiften ikke er så stor, det viste seg bra. Ytterligere hydrogenperoksid med sitronsyre og etsing. Alle sporene ble gjennomboret og boret hull. Videre lodding deler, Vel, det er klare modulen
En enkel indikator for ladning og utladning av batteriet
Denne batteriladningsindikatoren er basert på en justerbar Zener diode TL431. Ved hjelp av to motstander er det mulig å sette nedbrytningsspenningen i området fra 2,5 V til 36 V.
Jeg vil gi to ordninger om bruk av TL431 som en ladning / utladningsindikator for batteriet. Den første ordningen er for utslippsindikatoren, og den andre er for ladningsnivåindikatoren.
Den eneste forskjellen er tillegg av en n-p-n transistor, som vil inkludere en slags alarm, for eksempel en LED eller en summer. Nedenfor vil jeg gi en metode for beregning av motstand R1 og eksempler for noen spenninger.
Diagrammet over indikatoren for utladning av akkumulatoren
Zener-dioden fungerer på en slik måte at den begynner å utføre en strøm når en viss spenning overskrides på den, terskelen som vi kan stille ved hjelp av spenningsdeleren på motstandene R1 og R2. Ved utladningsindikator skal lysdioden være på når batterispenningen er mindre enn nødvendig. Derfor tilføres en n-p-n transistor til kretsen.
Som det kan ses, justerer den justerbare zener-dioden det negative potensialet, så en motstand R3 blir lagt til kretsen, hvis oppgave er å slå på transistoren når TL431 er slått av. Denne motstanden er på 11k, valgt av prøve og feil. Motstand R4 tjener til å begrense strømmen på LED, den kan beregnes ved hjelp av Ohms lov.
Selvfølgelig kan du uten transistor, men da vil lysdioden gå ut når spenningen faller under settnivået - kretsen er lavere. Selvfølgelig vil en slik krets ikke virke ved lave spenninger på grunn av mangel på tilstrekkelig spenning og / eller strøm for å koble lysdioden. Denne kretsen har en minus, som består av konstant strømforbruk, i området 10 mA.
Batterilading indikator krets
I dette tilfellet vil ladeindikatoren forbli tændt når spenningen er større enn hva vi fastslått med R1 og R2. Motstand R3 tjener til å begrense strømmen til dioden.
Det er på tide for alle å like mest - matematikk
Jeg sa allerede i begynnelsen at nedbrytningsspenningen kan variere fra 2,5V til 36V ved hjelp av "Ref" -inngangen. Og så, la oss prøve å finne ut noe. Anta at indikatoren skal lyse når batterispenningen faller under 12 volt.
Motstanden til motstanden R2 kan være av en hvilken som helst benevnelse. Det er imidlertid best å bruke runde tall (for å lette telling), for eksempel 1k (1000 ohm), 10k (10.000 ohm).
Motstanden R1 beregnes med følgende formel:
R1 = R2 * (Vo / 2,5V-1)
Anta at motstanden vår R2 har en motstand på 1k (1000 ohm).
Vo er spenningen hvor nedbrytingen skal forekomme (i vårt tilfelle 12V).
R1 = 1000 * ((12 / 2,5) - 1) = 1000 (4,8-1) = 1000 * 3,8 = 3,8k (3800 ohm).
Det vil si resistansen til motstandene for 12V ser slik ut:
Og her er en liten liste for de dovne. For motstanden R2 = 1k er motstanden R1:
- 5B - 1k
- 7,2V - 1,88k
- 9V - 2,6k
- 12V - 3.8k
- 15V - 5k
- 18V - 6,2k
- 20V - 7k
- 24V - 8,6k
For en lav spenning, for eksempel 3,6 V, skal motstanden R2 ha en høyere motstand, for eksempel 10k siden strømforbruket til kretsen vil bli mindre.
Hva er indikatoren for bilbatteri?
Batteriet spiller en nøkkelrolle når du starter bilmotoren. Og hvor vellykket denne lanseringen vil være, avhenger i stor grad av graden av ladning av batteriet. Og mange av oss kontrollerer batteriladningsnivået? Det kalles, svar deg selv på dette spørsmålet. Derfor er det stor sannsynlighet for at du ikke starter en bil en dag på grunn av et dødt batteri. Faktisk er selve testen av graden av lading ikke komplisert. Du trenger bare å måle spenningen til bilbatteriet med en multimeter eller et voltmeter. Men det ville være mye mer praktisk å ha en enkel indikator som viser tilstanden til batteriladningen. Om disse indikatorene vil bli diskutert i dette materialet.
Hva er indikatorene for en batteriladning?
Teknologiene står ikke stille og bilprodusentene sliter med å gjøre turer til bilen og vedlikeholdet er så komfortabelt som mulig. Derfor, på moderne biler i innebygd datamaskin, blant andre funksjoner, kan du finne data på spenningen på batteriet. Men slike muligheter er ikke tilgjengelige på alle biler. På de gamle bilene kan det være en analog voltmeter, som er vanskelig å forstå i hvilken tilstand batteriet er i. For nybegynnere i bilbransjen, anbefaler vi deg å bli kjent med materialet om ladningsraten til bilbatteriet.
Slike kostnadsindikatorer produseres også av produsenter fra tredjepart. De er enkle nok til å plassere et sted i hytta og koble til innebygd nettverk. I tillegg er det på Internett enkle ordninger for å produsere ladeindikatorer av seg selv.
La oss se på alle disse typer indikatorer for batteriet.
Tilbake til innholdsfortegnelsen
Innebygd batteriladningsindikator
Innebygde ladeindikatorer finnes hovedsakelig i uautoriserte bilbatterier. Dette er en flyteindikator, som også kalles hydrometer. La oss se hva det består av og hvordan det fungerer. På bildet nedenfor kan du se hvordan denne indikatoren ser ut på batterikassen.
Innebygd bilbatteriindikator
Batterilampe
Skjematisk kan det innebygde batteriindikatorenheten bli representert som følger.
Skjematisk ladestyrke for batteriladning
Operasjonsprinsippet for de fleste hydrometre er som følger. Indikatoren kan vise tre forskjellige stillinger i følgende situasjoner:
- Når batteriet lades, øker elektrolyttens tetthet. I dette tilfellet stiger flottøren i form av en kul grønn farge opp i røret og blir synlig gjennom lysstyreren i indikatorens øye. Vanligvis kommer en grønn ball opp på et batteriladningsnivå på 65 prosent eller høyere;
- Hvis kulen drukner i elektrolytten, er tettheten under normen og batteriladningen er utilstrekkelig. På dette punktet vil det svarte indikatorrøret bli synlig i indikatorens "øye". Dette vil snakke om behovet for lading. I enkelte modeller legges en rød ball, som stiger gjennom røret med redusert tetthet. Da vil indikatorens "øye" være rødt;
- Og en ekstra mulighet er å senke elektrolyttnivået. Da vil overflaten av elektrolytten bli sett gjennom indikatorens "øye". Dette vil snakke om behovet for å fylle opp destillert vann. Men i tilfelle et uovervåket batteri vil dette være problematisk.
Batteriet krever lading
Krever påfylling av vann
- Indikatoren er kun installert i ett av seks bokser av lagringsbatteriet. Dette betyr at dataene på tettheten og graden av ladning du bare vil ha en bank. Siden det ikke er noen meldinger mellom dem, kan man bare gjette om situasjonen i andre banker. For eksempel, i dette elementet kan elektrolyttnivået være normalt, og i noen andre er det allerede utilstrekkelig. Faktisk varierer fordamping av vann fra elektrolytt av banker (i ekstreme tilfeller er denne prosessen mer intensiv);
- Indikatoren er laget av glass og plast. Plastdeler kan ristes fra oppvarming eller kjøling. Som et resultat vil du se forvrengt data;
- Elektrolyttens tetthet avhenger av temperaturen. Hydrometeret tar ikke hensyn til dette i hans vitnesbyrd. For eksempel kan det vise en normal tetthet på en kald elektrolytt, selv om den senkes.
Det skal bemerkes at for å kontrollere batteriladningen fra den innebygde indikatoren i batteriet, må du åpne hetten, tørke "øyet" og se. De fleste bilister ser under hette fra tid til annen. Derfor ønsker jeg å ha en enhet som viser hvor stor batterinivået er i hytta. Og slike enheter ble utviklet av bilprodusenter og tredjepartsfirmaer.
I tillegg anbefaler vi at du leser artikkelen på selvbetjeningsbatteri.
Tilbake til innholdsfortegnelsen
Batteriladningsindikatorer
I dag på salg kan du finne ganske interessante enheter for å overvåke ladningsnivået for batteriet ved spenning. La oss se på noen av dem.
Batteriladningsnivåindikator DC-12 V
Denne enheten er solgt som designer. Den passer for de som er venner med elektroteknikk og loddejern.
Laderkretsdiagram
DC-12 V-indikatoren lar deg kontrollere ladningen på bilbatteriet og driften av relékontrolleren. Indikatoren selges som et sett med reservedeler og monteres uavhengig. Kostnaden for DC-12V-enheten er 300-400 rubler.
De viktigste egenskapene til indikatoren DC-12V:
- Spenningsområde: 2,5 - 18 volt;
- Maksimal strømforbruk: opptil 20 mA;
- Dimensjoner på det trykte kretskortet: 43 ved 20 millimeter.
Panel med indikator fra TMC
Denne indikatoren kan interessere de som installerte et ekstra batteri i bilen.
Indikator fra TMC
Indikatorer Faria Euro Black Style og Signature Gold Style
I butikkene finner du indikatorer på batteriladningsnivået på 12V fra firmaet Faria (USA).
Euro Black Style
Signatur Gold Style
Batteriladningsindikator med egne hender
Til slutt, la oss se på hvordan du selv lager batterilampen. Nettverket har et stort antall ulike ordninger for å skape slike indikatorer. Den ene ble valgt, den vanligste ordningen, hvor sammenstillingen var ganske god positiv tilbakemelding.
Enheten er designet for å kontrollere driften av et bilbatteri med spenning i innebygd nettverk fra 6 til 14 volt. I prinsippet er det likt det ovennevnte settet av DC-12V, som selges i butikker. Dette er ikke overraskende, siden handlingsprinsippet er det samme.
For å bygge indikatoren trenger du:
- Transistorer: en for hver BC547 og BC557;
- Motstander: to 1 kΩ, tre 220 Ω og en 2,2 kΩ;
- Zener-dioder: 9,1 og 10 volt en ad gangen;
- Trykt kretskort;
- Et sett med lysdioder (rød, blå, grønn).
Komponentene er montert i henhold til følgende skjema, vist i bildet nedenfor.
Ordning for montering av indikatoren med egne hender
Denne selvbetjente indikatoren viser et visst nivå for batteriladning uten å vise en bestemt spenningsverdi. Riktig arbeid:
- Den røde LED lyser med en spenning på 6,11 volt (dette er en kritisk utladning);
- Blå brenner ved 11-13 volt (i normal driftsmodus);
- Grønn slås på med en spenning på mer enn 13 volt (fulladet batteri).
Monteringskortet er installert et sted på baksiden av instrumentpanelet, er koblet til innebygd nettverk, og lysdiodene på ledningene sendes ut på forsiden. Hvis alt er gjort forsiktig, vil utseendet ikke bli påvirket, og det vil være mulig å kontrollere ladningen på bilbatteriet. Vi anbefaler også deg å lese om hva amp-time er.
13 diagrammer for utslippsindikatorer for Li-ion-batterier: fra enkel til kompleks
Hva kan være tristere enn et plutselig akkumulert batteri i en quadrocopter under en flytur eller en frakoblet metalldetektor på en lovende glade? Nå hvis du kunne vite på forhånd hvor mye batteriet er ladet! Da kunne vi koble lading eller sette et nytt sett med batterier, uten å vente på de triste konsekvensene.
Og her er ideen født for å gjøre noen indikatorer, som vil gi et signal på forhånd om at batteriet snart skal sitte ned. Over implementeringen av denne oppgaven har radioamatører rundt om i verden pustet opp og i dag er det en hel bil og en liten vogn med ulike kretsløsninger - fra kretser på en transistor til lurte opp enheter på mikrokontrollere.
Deretter presenteres bare de li-ion-batteriutladningsindikatorene, som ikke bare er testet og fortjener oppmerksomheten, men også lett å komme sammen.
Alternativ nummer 1
La oss starte med en enkel skjema med en zener diode og en transistor:
Vi vil analysere hvordan det fungerer.
Så lenge spenningen er over en viss terskel (2,0 volt), er zener-dioden i brudd henholdsvis transistoren er lukket og all strøm strømmer gjennom den grønne LED-lampen. Når batterispenningen begynner å falle, og når en verdi i størrelsesorden 2.0B + 1,2V (spenningsfallet over overgangen basis-emitter på transistoren VT1), begynner transistoren for å åpne og strømmen begynner å videreformidles mellom de to lysdioder.
Hvis vi tar en to-fargelampe, får vi en jevn overgang fra grønt til rødt, inkludert hele mellomfeltet av farger.
Den typiske forskjellen i fremspenningen i tofargede lysdioder er 0,25 volt (rødt lys ved lavere spenning). Det er denne forskjellen som definerer regionen av den komplette overgangen mellom grønt og rødt.
Således, på tross av sin enkelhet, gir kretsen deg muligheten til å vite på forhånd at batteriet har kommet til en slutt. Så lenge batterispenningen er 3,25 V eller mer, er den grønne LED-lampen på. I intervallet mellom 3,00 og 3,25 V til grønt, begynner rød å blande - jo nærmere 3.00 volt, jo mer rød. Og til slutt, på 3V brenner kun ren rød farge.
Ulempen med kretsen i kompleksiteten ved å velge zener-dioder for å oppnå den nødvendige driftstrøm, samt i konstant strømforbruk i størrelsesorden 1 mA. Vel, det er mulig at fargeblinderen ikke vil sette pris på denne ideen med skiftende farger.
Forresten, hvis denne ordningen for å sette en annen type transistor, det kan gjøres for å arbeide i motsatt vei - overgangen fra grønt til rødt vil finne sted, tvert imot, i tilfelle økning av inngangsspenningen. Her er den endrede ordningen:
Alternativ nummer 2
Følgende krets bruker TL431-brikken, som er en presisjonsspenningsregulator.
Pickup-terskelen bestemmes av spenningsdeleren R2-R3. Ved nominelle verdier angitt i skjemaet er det 3,2 volt. Når spenningen på batteriet faller til denne verdien, slutter mikrokretsen å shunt lysdioden og det antennes. Dette vil være et signal om at full utladning av batteriet er svært nært (minimum tillatt spenning på en li-ion-bank er 3,0 V).
Hvis batteriet drives av en serie litium-ion-batterier koblet i serie, må diagrammet ovenfor kobles til hver bank separat. Slik gjør du det:
For å konfigurere kretsen kobler vi til en regulert strømforsyning i stedet for batterier og velger motstanden R2 (R4) for å få lysdioden til å slå på i riktig øyeblikk.
Alternativ nummer 3
Og her er et enkelt diagram over utslippsindikatoren for et li-ion-batteri på to transistorer: Pickup terskelen er satt av motstandene R2, R3. De gamle sovjetiske transistorene kan erstattes av BC237, BC238, BC317 (KT3102) og BC556, BC557 (KT3107).
Alternativ nummer 4
En krets på to felt-effekt transistorer, forbruker bokstavelig talt mikrostrømmer i ventemodus.
Ved tilkobling av kretsen til strømforsyningen dannes den positive spenningen på transistorens VT1-port ved deleren R1-R2. Hvis spenningen er høyere enn avspenningsspenningen til FET, åpnes den og trekker porten VT2 på bakken, og lukker dermed den.
På et bestemt tidspunkt, når batteriet tømmes, blir spenningen fra deleren ikke tilstrekkelig til å låse opp VT1 og den lukkes. Følgelig vises en spenning nær tilførselsspenningen på porten til det andre feltet. Den åpner og lyser LED-lampen. Belysningen av LED-signalet signalerer til oss om behovet for å lade batteriet.
Transistorene passer til alle n-kanaler med lav cutoff-spenning (jo mindre jo bedre). Ytelsen på 2N7000 i denne ordningen ble ikke testet.
Alternativ nummer 5
På tre transistorer:
Jeg tror at ordningen ikke trenger forklaringer. Takket være den store koeffisienten. forsterkning av tre transistorkaskader, kretsen utløses veldig tydelig - en forskjell på 1 hundre av en volt mellom den brennende og ikke brennende lysdioden er nok. Strømforbruket når skjermen er på, er 3 mA, med lysdioden av, 0,3 mA.
Til tross for den krevende form av kretsen har det ferdige brettet ganske beskjedne dimensjoner:
Fra kollektoren VT2 er det mulig å ta et signal som tillater tilkobling av lasten: 1 - det er tillatt, 0 - det er forbudt.
Transistorer BC848 og BC856 kan erstattes med henholdsvis BC546 og BC556.
Alternativ nummer 6
Denne ordningen jeg liker det faktum at den ikke bare inneholder en indikasjon, men også kutter av lasten.
Det er synd at kretsen i seg selv ikke slår av fra batteriet, mens du fortsetter å forbruke energi. Og hun spiser, takket være den stadig brennende LED, mye.
Den grønne lysdioden fungerer i dette tilfellet som en referansespenningskilde, som bruker en strøm i størrelsesorden 15-20 mA. For å kvitte seg med et slikt gluttonelement, i stedet for kilden til eksemplarisk spenning, kan du bruke samme TL431, inkludert den i en slik ordning *:
* Koble TL431-katoden til 2. LM393-pin.
Alternativ nummer 7
En krets ved hjelp av såkalte spenningsmonitorer. De kalles også veiledere og spenningsdetektorer (voltdetektorer). Disse er spesialiserte mikrokretser, designet spesielt for spenningsregulering.
Her for eksempel en krets som tenner en LED når spenningen på batteriet faller til 3.1V. Montert på BD4731.
Enig, det er ingensteds enklere! BD47xx har en åpen samler på utgangen, og også selvbegrensende utgangsstrøm på et nivå på 12 mA. Dette gjør at du kan koble lysdioden direkte til den, uten å begrense motstandene.
På samme måte kan en hvilken som helst annen veileder brukes til enhver annen spenning.
Her er noen flere alternativer å velge mellom:
- ved 3,08V: TS809CXD, TCM809TENB713, MCP103T-315E / TT, CAT809TTBI-G;
- ved 2,93V: MCP102T-300E / TT, TPS3809K33DBVRG4, TPS3825-33DBVT, CAT811STBI-T3;
- serie MN1380 (eller 1381, 1382 - de adskiller seg bare i tilfeller). For vårt formål er det beste alternativet åpent drenering, som det fremgår av tillegget "1" i betegnelsen av brikken - MN13801, MN13811, MN13821. Driftsspenningen bestemmes av bokstavsindeksen: MN13811-L bare 3,0 Volts.
Du kan også ta den sovjetiske analogen - KR1171SPhh:
Avhengig av den digitale betegnelsen vil deteksjonsspenningen være forskjellig:
Spenningsnettet er ikke veldig egnet for å kontrollere li-ion-batterier, men jeg tror ikke det er verdt å dumpe denne brikken helt.
De ubestridelige fordelene ved kretsene på spenningsmonitorene er ekstremt lavt strømforbruk i off-state (enheter og til og med mikroampere-aksjer), samt ekstremt enkelhet. Ofte passer hele ordningen direkte på LED-utgangene:
For å gjøre utslippsindikasjonen enda mer merkbar, kan utgangen fra spenningsdetektoren lastes på blinkende LED (for eksempel L-314-serien). Eller mest for å sette sammen den enkleste "innbrudd" på to bipolare transistorer.
Et eksempel på en ferdig krets som varsler en plante med blinkende LED, er vist nedenfor:
En annen ordning med en blinkende LED vil bli diskutert nedenfor.
Alternativ nummer 8
En bratt krets som begynner å blinke lysdioden, hvis spenningen på litiumbatteriet faller til 3,0 volt:
Denne ordningen medfører en super lysdiode som blinker med et pliktforhold på 2,5% (dvs. en lang pause - kort blits - igjen en pause). Dette reduserer strømforbruket til latterlige verdier - i en tilstand krets slås av forbruker 50 nA (nano!), Og blinkende LED-modus - bare 35 mikroampere. Kan du tilby noe mer økonomisk? Neppe.
Som det var mulig å legge merke til, blir arbeidet i de fleste av utslippskontrollkretsene redusert for å sammenligne en bestemt eksempelvis spenning med en styrt spenning. I fremtiden forsterkes denne forskjellen og slår på / av lysdioden.
Vanligvis, som en differanseforsterker mellom referansespenningen og spenningen på litiumbatteriet, brukes en kaskade på transistoren eller en operasjonsforsterker som er inkludert i komparatorkretsen.
Men det er en annen løsning. Som en forsterker kan du bruke logiske elementer - omformere. Ja, dette er en ikke-standard bruk av logikk, men det fungerer. En lignende ordning er gitt i neste versjon.
Alternativ nummer 9
Ordning på 74HC04.
Driftsspenningen til zenerdioden skal være lavere enn kretsens utkoblingsspenning. For eksempel kan du ta en zener diode for 2,0 - 2,7 volt. Finjusteringen av opptaksgrensen er satt av motstanden R2.
Kretsen bruker ca 2 mA fra batteriet, så det må også slås på etter strømbryteren.
Alternativ nummer 10
Det er ikke engang en utladningsindikator, men en hel LED-voltmeter! En lineær skala på 10 lysdioder gir et klart bilde av batteristatusen. All funksjonalitet er implementert på en enkeltbrikke LM3914:
Deleren R3-R4-R5 angir de laveste (DIV_LO) og øvre (DIV_HI) terskelspenningene. Ved verdiene til den øvre lysdioden som er indikert på diagrammet, svarer spenningen til 4,2 volt, og når spenningen faller under 3 volt, går den siste (nedre) LED-lampen ut.
Ved å koble den niende pinnen til brikken til "bakken", kan du sette den inn i "poeng" modusen. I denne modusen lyser bare én LED som tilsvarer forsyningsspenningen. Hvis venstre som i diagrammet, vil en hel skala av lysdioder lyse, noe som er irrasjonelt når det gjelder økonomi.
Som lysdioder må du bare ta lysdiodene av rødt lys, fordi De har den minste direkte spenningen under drift. Hvis du for eksempel tar de blå lysdiodene, og deretter med et batteri som har satt seg til 3 volt, vil de mest sannsynlig ikke lyse opp i det hele tatt.
Mikrokredsløpet bruker seg selv ca 2,5 mA, pluss 5 mA for hver lysdiode.
Ulempen med kretsen kan betraktes som manglende evne til å individuelt justere terskelen for tenningen av hver LED. Du kan bare angi start- og sluttverdiene, og divideren som er innebygd i brikken, bryter dette intervallet til like 9 segmenter. Men som kjent, nærmere slutten av utladningen begynner spenningen på batteriet å falle veldig raskt. Forskjellen mellom batterier utladet med 10% og 20% kan være tiendedele volt, og hvis du sammenligner de samme batteriene, bare utladet med 90% og 100%, så kan du se forskjellen i hele volt!
En typisk graf av utladningen av Li-ion-batteriet, vist nedenfor, viser klart denne omstendigheten:
Dermed er bruk av en lineær skala for å indikere utladningsgraden av batteriet ikke særlig passende. Du trenger en krets som lar deg spesifisere de eksakte verdiene for spenningen der denne eller den aktuelle LED-lampen lyser.
Full kontroll over svitsjningstiden til lysdiodene er gitt av diagrammet under.
Alternativ nummer 11
Denne kretsen er en 4-sifret spenningsindikator på batteriet / batteriet. Det er implementert på fire OS som er en del av LM339-brikken.
Kretsen er i drift opp til en spenning på 2 volt, forbruker mindre enn en milliampere (ikke telle LED).
Selvfølgelig, for å reflektere den virkelige verdi som forbrukes og den gjenværende batterikapasitet, er det nødvendig å betrakte utladningskurven av batteriet brukes når innstillingskretsen (med tanke på belastningsstrømmen). Dette vil tillate deg å spesifisere nøyaktige spenningsverdier som for eksempel svarer til 5% -25% -50% -100% av gjenværende kapasitet.
Alternativ nummer 12
Vel, selvfølgelig, åpner den bredeste plassen når du bruker mikrokontroller med en integrert referansespenningskilde og har en ADC-inngang. Her er funksjonell begrenset bare av fantasien og evnen til å programmere.
Som et eksempel er her den enkleste kretsen på ATMega328-kontrolleren.
Selv om det for å redusere størrelsen på brettet, er det bedre å ta 8-fots ATTiny13 i SOP8-pakken. Da ville det være generelt elegant. Men la dette være leksene dine.
Lysdioden er trefarget (fra LED-stripen), men bare rød og grønn brukes.
Et ferdigprogram (skisse) kan lastes ned fra denne lenken.
Programmet fungerer som følger: Strømforsyningen blir hvert tiende sekund utfordret. Basert på måleresultatene styrer MC lysdiodene med PWM, som gir deg mulighet til å skaffe forskjellige nyanser av glød ved å blande røde og grønne farger.
Et ferskt ladet batteri gir ca. 4,1 V - den grønne indikatoren lyser. Under lading har batteriet en spenning på 4,2 V, mens den grønne LED-lampen blinker. Så snart spenningen synker under 3,5 V, blinker den røde LED-lampen. Dette vil være et tegn på at batteriet nesten satte seg og det er på tide å lade den. I resten av spenningsområdet endres indikatoren fra grønt til rødt (avhengig av spenningen).
Alternativ nummer 13
Vel, for en matbit, foreslår jeg en versjon av modifikasjonen av standard beskyttelseskortet (de kalles også ladestyringskontrollere), noe som gjør det til en indikator på et dødt batteri.
Disse platene (PCB-moduler) blir hentet fra gamle batterier av mobiltelefoner, nesten i industriell skala. Bare hent opp på gaten, det kasserte batteriet fra mobilen, tarm det og brettet er i hendene dine. Alt resten blir bortkastet på riktig måte.
Oftere enn ikke, PCB bordet er en slik ordning:
Microassembly 8205 - disse er to milliomoleter av feltet, samlet i ett legeme.
Ved å gjøre noen endringer i kretsen (vist i rødt), får vi en glimrende indikator for utladning av li-ion-batterier, som praktisk talt ikke bruker strøm når de slås av.
Siden transistoren VT1.2 er ansvarlig for å koble laderen fra batteribanken fra når den lades opp, er det unødvendig i vår krets. Derfor eliminerte vi denne transistoren helt fra jobb, og sluttet avløpskjeden.
Motstand R3 begrenser strømmen gjennom lysdioden. Dens motstand bør velges slik at lysdioden på lysdioden allerede var merkbar, men det nåværende forbruket var ikke for stort.
Forresten, du kan lagre alle funksjonene til beskyttelsesmodulen, og gi en indikasjon ved hjelp av en separat transistor som styrer lysdioden. Det vil si at indikatoren lyser samtidig som batteriet er koblet fra ved utløpstidspunktet.
I stedet for 2N3906 er enhver lavpower p-n-p transistor tilgjengelig for hånden egnet. Bare loddetid LED-lampen fungerer ikke direkte, fordi utgangsstrømmen av brikken som styrer tastene, er for liten og krever forsterkning.
Som det er sannsynligvis ikke vanskelig å gjette, kan kretser brukes og omvendt - som en ladningsindikator.
12 volt batteriladningsstyringskrets
På radiomarkeder og teller av spesialforretninger kan du møte ganske mange modeller av håndlamper drevet av nikkel-kadmium-batterier. Spesielt populære lanterner "Universal UN-0-002" av innenlandsk produksjon. De har små dimensjoner, et praktisk foringsrør, et batteri på tre D-0.26D batterier brukes til å strømme lampen. Lanterne er utstyrt med en innebygd nettlader (lader), laget i et standardskjema med en slokkingskondensator (figur 1).
I disse lamper (og andre lignende) vurdering av razryazhennos whith batterier laget bokstavelig talt "øye" i lampen lysstyrke, og ladekontroll - tid i løpet av hvilken lampen er satt i. Det er kjent at nikkel-kadmium-batterier er ikke anbefalt for utladning til en spenning under en V. En lampepæren (3,5 V, 150 mA) tolerably skinner, og med en spenning på mindre enn 3 (tre helt utladet batteri), for ikke å nevne lampen på 2,5 V, som kan installeres i lommelykt for å få et lysere lys: sannheten, mens du øker batteristrømmen forbrukes. Men enda mer farlig er oppladningen av batterier, som generelt ikke er kontrollert i det hele tatt. I mellomtiden, hyppige oppladninger, som gjenutladninger, forkorter deres levetid sterkt.
I tillegg når lommelykten er koblet til nettverket, er det ikke klart om ladeprosessen pågår, for eksempel hvis kontakten i kontakten ikke er veldig pålitelig, siden lampen ikke reagerer på en så liten økning i strømmen. Derfor, når du lader batterier, må lampen slås av - det forbruker trolig ca 150 mA, og ladestrømmen er bare 14 mA. Siden du vanligvis ikke gir instruksjoner til lanternene du kjøper, må du huske at fullt utladede batterier (opptil en spenning på 1 V) samler batterier i ca 24 timer.
Det var således nødvendig å utvikle en anordning for å overvåke prosessene for lading og utladning av batterier. Med akseptabel nøyaktighet og temperaturstabilitet, opererer den fra lav spenning og plasseres i lampehuset. På grunn av det faktum at enhetene dannet på et CMOS mikro roskhemah bred anvendelse, har forholdsvis store dimensjoner og krever et minimum forsyningsspenning - 3, noe som ikke angir den dyputladning, har innretninger blitt montert på transistorer.
Den enkleste måten var å gå inn i lommelykten en indikasjon på ladestrømmen til batteriene. For dette var det bare nødvendig å slå på serie med dioden VD2 eller istedenfor den lys-
od, fortrinnsvis grønn, i en lignende polaritet. Det lyser ganske lyst under ladingsprosessen, fordi hele ladestrømmen strømmer gjennom den. Denne LED-lampen er best å bringe utstrålingsflaten utover nær den innebygde strømkontakten, slik at når lokket er skrudd, lukkes den av.
Ladingsprosessen kan styres med en enkel enhet, hvis krets er vist på fig. 2. Det er en analog av en dinis torus, montert på bipolar transi-
Stora. Den er koblet parallelt med dioden VD1 (se figur 1). Når spenningen på de ladede batteriene overskrider settnivået, skifter enheten ladekretsen, og beskytter batteriene mot oppladning. I dette tilfellet, LED indikerer flyten av ladestrøm, sakte slukket, og i stedet begynner å gløde en annen (HL1, det er bedre å ta rød), som vil indikere ladingen er fullført.
Etablere enheten bør være som følger: lade ut batteriet til en spenning av en V på hver av dem, inkluderer lampe for lading. Motoren til variabelmotstanden er satt til ekstremstilling der den røde lysdioden ikke lyser. Videre, etter 30 timers lading er nødvendig, uten å koble lampen fra stikkontakten, kontrollere batterispenningen. Hvis den er lik eller litt over 4,3 V, kan vi anta at ladningen er over. På dette punktet, er motoren på variable motstanden stilles inn slik at den lyse røde LED og grønn samtidig nesten ut (i sin helhet, han kan fortsatt ikke gå ut), og det er viktig å være oppmerksom på dette er terskelen "prituhaniya" LED indikerer passering av ladestrømmen.
Dermed vil strømmen nå reduseres under lading (nåværende begrensning blir merkbar allerede etter 12 timer etter at ladingen startet), noe som vil unngå overladning og økt strøm ved slutten av ladingen. Den eneste-
Den største ulempen ved anordningen er en viss økning i batteritidets oppladningstid, opptil ca. to dager, men lampen kan bli satt inn og ut i en uke uten noen negative konsekvenser. Hvis det er behov for meget rask lading av batterier, bør du bruke en spesiell lader.
For å overvåke utladningen har en enhet blitt utviklet (figur 3), med utgangspunkt i en differensialforsterker med to transistorer med grønne lysdioder (HL1) og rød-
th (HL2) farge, som angir henholdsvis den normale og lave spenningen på batteriene.
Denne enheten er koblet parallelt med lampen etter bryteren, siden det er nødvendig å overvåke tilstanden til batteriene under belastning. Strømforbruket er ca 5 mA. En slik tilsynelatende høy strøm utgjør mindre enn 4% av det totale energiforbruket, noe som mer enn kompenseres av bekvemmelighet i drift. Kapasitansene til tre fulladede D-0.26D batterier er nok til å koble en lommelykt lampe med en strøm på 150. 170 mA i nesten en og en halv time, slik at tapet av kapasitet på displayet er bare noen få minutter.
Prinsippet for drift av anordningen er å sammenligne spenningen på basene til transistorene - når det er det samme gløden "dimly" begge lampene og med en meget liten forskjell i den ene eller annen av de Si-ing av, og den andre begynner å skinne med full kraft. Som basisspenningen for transistoren VT2 stabilisert dioder VD1 og VD2, ved endring av matespenningen varierer spenningen på basis av transistoren VT1, noe som fører til utslipp av den grønne LED når spenningen er over en viss grense, og rødt når spenningen er lavere.
Den enkleste måten å sette denne grensen på er. Utladede batterier og innsetting av lampe kontinuerlig styring av spenningsvoltmeter 3 V. Deretter, uten å slå av lampen i motoren på den variable motstanden R2 er innstilt på en stilling hvor begge LED-lampene lyser på halv styrke. Under drift vil utseendet på gløden av den røde LED betyr at i nær fremtid (ca en halv time), bør vi forvente en full lading utarming i batterier - lampe bør settes i kostnad.
Generelt er det bedre å sette opp enheter for å kontrollere lading og utladning av batterier samtidig.
Bytte fra grønt lysdiode til rødt oppstår når spenningen endres med 0,5 V (3,25 V - starten på den røde lysdioden, 2,75 V - full utryddelse av grønt). Hvis forsyningsspenningen blir mindre enn 2 V, forsvinner indikasjonen helt - men lampen i det øyeblikket er nesten ikke opplyst.
Grønn LED kan ikke settes i det hele tatt - enheten bryter ikke denne funksjonen. Men jeg anbefaler fortsatt å installere den, fordi det er mer hensiktsmessig å bestemme utløsertærskelen med balansen av gløden til de to indikatorene. Forbruket av samme strøm vil ikke forandre seg. Egentlig utgang til utsiden (nær bryteren) bør bare rødt lys, grønt er bedre igjen inne i lykten, litt utvide det slik at når lampen eksploderte under etableringen av de to ble sett glødende "betingelser". Linsen på den røde lysdioden skal kuttes ned av neglefilen, slik at den ikke stikker ut over lyktens ramme og polerer den.
Siden lommelyktens lagringsenhet er galvanisk koblet til nettverket, må det tas hensyn når du installerer og justerer enheten. For å unngå elektrisk støt må lykthuset være fullt montert. Hvis du slår på lommelykten i et nettverk uten batterier eller med batterier som har dårlig kontakt, er det svært sannsynlig at dioden VD1 svikter (se figur 1).
Batterinivåindikator
Søndag 8 september 2013 Visninger: 45 958 Overskrift: Ordning
I dag skal vi produsere en enkel konstruksjon av en assistent til enhver bilist. Hver sjåfør er kjent med situasjonen når bilbatteriet er utladet i det mest ubehagelige øyeblikket, og for å beskytte mot slike tilfeller trenger du en indikator for ladning og kontroll av bilbatteriet. Denne kontrolleren har tre innebygde LED-indikatorer - gul, grønn og rød.
På grunn av den kompakte størrelsen på kretskortet, kan kontrolleren krets nøyaktig justere kontrollpanelet eller annet sted foran tavla, generelt, må vi handle i henhold til omstendighetene, med fokus funksjonene på din bil kontrollpanel.
Enheten er implementert på en enkelt chip, den drives direkte fra 12 Volt-nettverket.
Den brukte mikrokredsløpet (LM393) er en dobbel differensiell spenningskomparator. På denne brikken kan du implementere en rekke gode og enkle design, hvorav vi snakker i følgende artikler.
Som lysdioder kan du bruke bokstavelig talt noen lysdioder i tilsvarende farger med en arbeidsspenning på 3-4 volt. På grunn av den lille strapping brukte jeg et prototype sjal, på den, faktisk ble den endelige installasjonen gjort.
Enheten selv ble samlet på forespørsel fra en venn som klaget om vinteren om lavt batterinivå. Hele prosessen overvåkes av mikrokretsen, som fungerer veldig nøyaktig.
Stabilitron - noen, innenlands eller importert for enhver kapasitet er egnet. Det viktigste er å velge en zener diode med en stabiliseringsspenning på 5,6 volt. Av de vanligste zener-diodene passer perfekt KS156A, BZX55C5V6, BZX79-C5V6, BZX88C5V6 og andre.
Som vi vet, spenningen i innebygd nettverk når bilen kjøres, ikke overstiger 14,4 volt, og spenningen til batteriet selv er 12-13 volt. Når alt er normalt, det vil si, spenningen tilsvarer normen, så er den grønne lysdioden på kontrolleren på, når den er over de normale grensene, er det røde lyset på, og når spenningen på batteriet er under 12 volt, lyser den gule LED-lampen.
Når bilen kjøres, er det svært sjelden at en rød LED kan utløse, ikke bekymre deg - dette er normen! Når den gule LED-lampen lyser, må batteriet settes på lade, og hvem har ikke ladere, det spiller ingen rolle! På vår nettside har vi tatt med et stort antall laderkretser for enhver smak!
På bekostning av boliger for indikatoren, tror jeg, om du justerer enheten, for eksempel under styret, er det ikke nødvendig boliger, en sikker betaling med silikon eller smeltelim, og enheten vil tjene deg trofast i lang tid.
Ladere kretser for bilbatterier
Det er tilfeller, spesielt om vinteren, når bileiere må lade bilbatteri fra en ekstern strømkilde. Selvfølgelig, folk som ikke har gode ferdigheter som arbeider med elektroteknikk, er det tilrådelig å kjøpe anlegget enhet lader batteriet, er det enda bedre å kjøpe start-lader til å starte motoren med utladet batteri uten tap av tid til ekstern lader.
Men hvis det er liten kunnskap innen elektronikk, kan du sette sammen en enkel lader med egne hender.
Generelle egenskaper
Til riktig service på batteriet og forlenge dens levetid, er lade nødvendig når spenningen synker ved terminalene på under 11,2 V. På denne spenningen motoren er sannsynlig å kjøre, men den lange vinteren parkert det vil føre til sulfate plater og som en konsekvens, en nedgang i kapasitet batteri. Når du parkerer om vinteren i lang tid, er det nødvendig å regelmessig overvåke spenningen ved batteriterminaler. Det bør være 12 V. Det er best å fjerne batteriet og sette det på et varmt sted, uten å glemme å overvåke ladningsnivået.
Lad batteriet med en konstant eller pulserende strøm. Når du bruker en likestrømforsyning, bør strømmen for riktig lading være en tiendedel av batteriets kapasitet. Hvis batterikapasiteten er 50 Ah, krever lading en strøm på 5 ampere.
For å forlenge batterilevetiden brukes batteridekuleringsteknikker. Batteriet er utladet til en spenning på mindre enn fem volt ved flere forbruk av en stor strøm med kort varighet. Et eksempel på slikt forbruk er lanseringen av en startpakke. Etter dette gjøres en treg full ladning med en liten strøm i en ampere. Gjenta prosessen 8-9 ganger. Desulferingsmetoden er lang i tid, men ifølge alle studiene gir et godt resultat.
Det må huskes at når det lades, er det viktig å ikke la batteriet lades. Ladningen er opptil en spenning på 12,7-13,3 volt og avhenger av batteriets modell. Maksimal ladning er angitt i dokumentasjonen for batteriet, som alltid kan bli funnet på Internett.
Oppladning forårsaker koke, øker elektrolyttens tetthet og som følge av ødeleggelsen av platene. Fabrikkoppladningsenheter har et system for ladestyring og påfølgende avstenging. Å montere uavhengig slike systemer, uten å ha tilstrekkelig kunnskap i elektronikk, er ganske vanskelig.
Selvmonteringskart
Det er verdt å snakke om enkle ladeapparater som kan settes sammen med minimal kunnskap i elektronikk, og ladekapasiteten kan spores ved å koble til en voltmeter eller en vanlig tester.
Ladningskrets for nødsituasjoner
Det er tider når en bil som har stått natten i nærheten av huset, ikke kan startes om morgenen på grunn av et uttømt batteri. Årsakene til denne ubehagelige omstendigheten kan være mange.
Hvis batteriet var i god stand og litt utladet, løser problemet:
- En konstant spenningskilde er 12-25 volt.
- Motstand av nåværende begrensning.
Som strømkilde er laderen fra den bærbare datamaskinen perfekt. Den har en utgangsspenning på 19 volt og strøm i løpet av to ampere, noe som er ganske nok til å utføre oppgaven. På utgangskontakten, som regel er den interne inngangen pluss, er den eksterne konturen til plugg minus.
Som en begrensende motstand, som er obligatorisk, kan du bruke en salongpære. Du kan bruke mer kraftige lamper, for eksempel fra dimensjonene, men dette vil skape en ekstra belastning på strømforsyningen, noe som er svært uønsket.
En elementær krets går: minus strømforsyningen er koblet til lyspæren, pæren til det negative av batteriet. Plus går direkte fra batteriet til strømforsyningen. Innen to timer, vil batteriet motta en ladning for å starte motoren.
Fra strømforsyningen fra en stasjonær datamaskin
En slik anordning er vanskeligere å fremstille, men den kan samles med minimal kunnskap om elektronikk. Grunnlaget er en unødvendig blokk fra datamaskinens systemenhet. Utgangsspenningen til slike enheter er +5 og +12 volt med en utgangsstrøm på ca. to ampere. Disse parametrene lar deg samle en svak lader, som hvis den er riktig montert i lang tid og betjener eieren pålitelig. Full ladning av batteriet vil ta lang tid og vil avhenge av kapasiteten til batteriet, men vil ikke skape effekten av desulvering av platene. Så, trinnvis montering av enheten:
- Demonter strømforsyningen og tøm alle ledningene unntatt den grønne. Husk eller merk inngangspunktene for svart (GND) og gul +12 V.
- Den grønne ledningen er loddet til stedet der den svarte ledningen er plassert (dette er nødvendig for å starte enheten uten PC-systemkortet). I stedet for en svart wire loddetinns et trykk, som vil være minus for lading av batteriet. På stedet for den gule ledningen loddles den positive dreneringen av batteriladningen.
- Det er nødvendig å finne TL 494 eller dens analoge. En liste over analoger er lett å finne på internett, en av dem vil bli funnet i ordningen. Med alt mangfoldet av blokker uten disse sjetongene, blir de ikke produsert.
- Fra den første delen av denne brikken - det er venstre bunn, finn en motstand som går til utgangen på +12 volt (gul ledning). Dette kan gjøres visuelt langs sporene på kretsen, det er mulig å bruke en tester, koble strømmen og måle spenningen ved inngangen til motstandene som går til det første benet. Ikke glem at transformatorens primære vikling er 220 volt, så du må følge sikkerhetsregler når du starter enheten uten et foringsrør.
- Løs den funnet motstanden, måle dens motstand av testeren. For å hente den variable motoren nær til pålydende. Sett den til verdien av ønsket motstand og å forsegle fjernkontrollens element med fleksible ledninger.
- Kjør strømforsyningen ved å justere variabellmotstanden, få en spenning på 14 V, ideelt 14,3 V. Det viktigste er ikke å overdrive det, og husk at 15 V vanligvis er grensen for å utøve beskyttelse og som følge av nedleggelse.
- Løs den variable motstanden uten å slå ned innstillingen, og måle den resulterende motstanden. Den nødvendige eller nærmeste motstandsverdien skal velges eller skrives fra flere motstander og loddes inn i kretsen.
- Kontroller blokken, utgangsspenningen må være ønsket spenning. Hvis ønskelig, kan du koble voltmeteret til utgangene på pluss og minuskretsen ved å plassere den på saken for klarhet. Den etterfølgende samlingen foregår i omvendt rekkefølge. Apparatet er klart for bruk.
Enheten vil perfekt erstatte den billige fabrikklading og er ganske pålitelig. Men det er obligatorisk å huske at enheten har overbelastningsbeskyttelse, men dette vil ikke spare deg for en polaritetsfeil. Enkelt sagt, hvis du blander pluss og minus når du kobler til batteriet, vil laderen øyeblikkelig mislykkes.
Ordningen for en lader fra en gammel transformator
Hvis du ikke har en gammel strømforsyningsenhet på fingertuppene, og med den radiotekniske opplevelsen kan du enkelt montere enkle kretser. Du kan bruke følgende ganske interessante batteriladekrets med styring og regulering av spenningen.
For å montere enheten kan du bruke transformatorer fra gamle uavbrutt strømforsyninger eller sovjetiske TV-apparater. En hvilken som helst kraftig nedkoblingstransformator med totalt sett spenninger på sekundære viklinger på ca. 25 volt er egnet.
Diode-likeretteren er montert på to dioder KD 213A (VD 1, VD 2), som installeres nødvendigvis på radiatoren og kan erstattes av eventuelle importerte analoger. Det er mange analoger, og de er enkelt valgt fra katalogene på Internett. Sannsynligvis vil de nødvendige diodene bli funnet hjemme i det gamle unødvendige utstyret.
Den samme metoden kan brukes til å erstatte styretransistoren KT 827A (VT 1) og zener diode D 814 A (VD 3). Transistoren er installert på radiatoren.
Justering av den tilførte spenningen utføres av en variabel motstand R2. Ordningen er enkel og notorisk arbeidende. Den kan samles av en person med minimal kunnskap om elektronikk.
Impulsladning for batteri
Diagrammet er komplekst i forsamlingen, men dette er den eneste ulempen. Det er usannsynlig å finne en enkel skjema med en impulsladningsenhet. Dette kompenseres av fordelene: slike enheter blir nesten ikke oppvarmet, mens de har en seriøs kraft og høy effektivitet, varierer i kompakt størrelse. Den foreslåtte ordningen, i en bordmontert form, passer inn i en beholder som måler 160 * 50 * 40 mm. For montering av enheten er det nødvendig å forstå prinsippet om PWM-drift (pulsbredde-modulering) av generatoren. I den foreslåtte versjonen er den implementert ved hjelp av den populære og billig kontrolleren IR 2153.
Med kondensatorene påført, er effekten av enheten 190 watt. Dette er nok til å lade opp et lette bilbatteri med en kapasitet på opptil 100 Ah. Etter å ha installert kondensatorer på 470 mikrofarader, øker effekten to ganger. Det vil være mulig å lade batteriet med en kapasitet på opptil to hundre amper per time.
Nyttig råd
Hvis du bruker enheter uten automatisk ladestyring, kan du bruke et enkelt kinesisk gjort daglig, daglig relé. Dette eliminerer behovet for å overvåke tidspunktet enheten er koblet fra nettverket.
Kostnaden for et slikt instrument er ca. 200 rubler. Å vite omtrentlig ladetid for batteriet, kan du stille inn den nødvendige avslutningstiden. Dette sikrer tidsriktig opphør av elektrisitet. Du kan distrahere deg selv fra forretninger og glemme batteriet, noe som kan føre til koke, ødeleggelse av platene og batterisvikt. Et nytt batteri vil bli mye dyrere
forholdsregler
Ved bruk av selvmonterte instrumenter, bør følgende sikkerhetstiltak følges:
- Alle enheter, inkludert batteri, må plasseres på en ildfast overflate.
- Når du bruker enheten for første gang, er det nødvendig å sikre full kontroll over alle ladeparametere. Det er nødvendig å kontrollere oppvarmingstemperaturen på alle ladingelementer og batteri, du kan ikke tillate koking av elektrolytten. Spennings- og strømparametrene styres av testeren. Primær overvåking vil bidra til å bestemme tidspunktet for full ladning av batteriet, som er nyttig i fremtiden.
Det er ikke vanskelig å montere batteriladeren selv for en nybegynner. Det viktigste er å gjøre alt forsiktig og observere sikkerhetsforanstaltninger, siden du må håndtere en åpen spenning på 220 volt.