Drill for brett

Plukker for p / brett.

Oppmerksomhet vær så snill! Ordren med å legge til tagger betyr noe! Begynn å legge til med det viktigste. Bruk eventuelt eksisterende koder hvis det er mulig

Forfatter - МП 42 Б
Skrevet den 06/04/2010.

Da det var lang tid tidlig på 80-tallet, hadde jeg en boremaskin for PCer basert på GDR-motoren og en liten patron fra boret på Morse 1-kjeglen.
Motortypen ble ikke bevart, men kretsen ble kopiert til en bærbar PC.
I de årene var det ingen hjemmedatamaskiner, og alle interessante ordninger og hjerneforskning ble satt inn i en felles notatbok i 96 ark, verdt 44 kopecks.

Kredsløpet fungerte i henhold til algoritmen: en liten belastning - patronen svinger sakte, belastningen øker - kassetten vender raskere. Det var veldig praktisk å bruke til boring av hull i p / plater, kom inn i kjernen - hastigheten økte.
Året har gått mye, og borren har lenge siden senket seg til evigheten. Nylig ble jeg forvirret av problemet med boring av hull i p / brett. I forbindelse med mangelen på slike transistorer (spesielt P-701) måtte ordningen oversettes til moderne detaljer:

P / universalkort: det er KT972 - vi legger det og en jumper fra basen til emitteren til en liten transistor, det er ingen KT972 - vi legger KT315 og analog KT805, som på bildet.
En annen ordning utviklet i hodet til en annen forfatter: Edward Nedeliaev (https://www.cqham.ru/smartdrill.htm). På denne lenken kom over etter en uke med mislykkede forsøk på å få ordningen til å fungere med en motor som DPM. Selv om, som vi kjenner fra klassikerne, den ene homosapiens samlet inn, så kan en annen homosapiens alltid komme seg ut. Som det viste seg med DPM-motorer, virker kretsen ikke, du ser om bare motorer i DPR-serien blir servert.

Men det er ingen DPR-motor, og det er ikke nødvendig å kjøpe sitt ønske, men det er en slik boks og en plukking fra den.

Fra dette stedet begynner et laboratoriearbeid på temaet "Pick up management of BUCKET for P / PLATES". Internett er fullt av forskjellige ordninger, enkle og ikke veldig enkle å kontrollere motorene til boremaskiner for PCer. La oss vurdere noen av de vanligste:
1. Regulator på transistorer uten bruk av mikrokretser (K142EN-serien ignoreres)
2. regulator på transistorer og mikrokretser.
3. regulator på transistorer og mikrokontroller.
4. spenningsregulator (la oss hoppe over, det er liten interesse for søknad i formål og oppgaver under vurdering)

Ordningen utfører sine funksjoner og plikter perfekt:
1. Sensorstyrt (start / justering / stopp)
2. Endrer hastigheten
3. Bremser motoren
4. Innstillinger krever nesten ikke

Ordningen fungerer godt nok, men på en eller annen måte gjennomtenkt. Kanskje dette skyldes motoren jeg har.

Ordninger fungerer, men er heller egnet for å kontrollere viftehastigheten med en kollektormotor. Flere egnede parametere for boremaskinen er kretsene på NE-555-timeren:

Jeg anbefaler alternativet som i bildet og diagrammet er vist under, av en eller annen grunn var hennes arbeid mer lik mer enn andre.

Disse varianter av ordninger er verdig oppmerksomhet og repetisjon. Det skal bemerkes at alternativet med en diode KD213 ble hedret for å bli installert i saken, og tok et tomt sete i en grå boks sammen med plukking og øvelser. Sannsynligvis er enkle såkalte PWM regulatorer sannsynligvis egnet for en stasjonær kjedelig type som dette:

Den neste i sin tur er en mikroprosessor-basert visning av kjedelige ruller. Vesten som vanlig hjalp oss i kretsløsningen: https://mondo-technology.com/dremel.html Jeg gjorde denne ordningen for tre år siden, som en testkanin ble laget av den drepte Dremel. På innsiden ble en importert motor installert på 24 volt og drevet av denne kretsen:

Det var bemerkelsesverdig å jobbe med designen som ble brukt på jobb så langt, og fortjener bare prisverdige vurderinger. Forresten blir hullene i kortene i bildene laget for henne.
Som et alternativ til bore ble testet ordningen på ATtiny13 (forfatter hardlock, https://www.hardlock.org.ua/mc/tiny/dc_motor_pwm/index.html):

Fin og velfungerende design, men jeg vil igjen understreke at den er mer egnet for stasjonær boring.

Kretsen fungerer perfekt i henhold til algoritmen som er skissert i begynnelsen:
1. liten belastning - kassetten snur seg ikke raskt.
2. Belastningen øker - patronen blir raskere.
Ordningen er dypt likegyldig for hvilke motorer som skal fungere:

Alle motorer som var tilgjengelige hjemme ble testet under kontroll av dette designet og utarbeidet testbrønnen. Resultatene overgikk alle forventninger. Mindre justering av RPN og RP2-motoren som er nødvendig for deg med motstanden RP1 er en stabil, ingen jerk, rotasjon og alt, motoren fungerer.

En enkel maskin for boring av PCB.

Den enkleste måten å bore de trykte kretskortene er ved å holde motoren med en chuck for en bore i hånden. Samtidig brøt øvelsene mer enn en gang, og hver radio-amatør i tankene hans skjulte seg, og neste gang han laget en "signet" - han ønsket å forandre noe i denne prosessen. Alle bestemmer seg for seg selv, eller noe å gjøre fra improviserte midler, eller å kjøpe ferdige. Alt avhenger av stedets sted for radio amatør. For eksempel, i landlige områder langt fra store sentre, er den beste veien ut av denne situasjonen å lage en maskin med egne hender.

Hovedkravet for en slik maskin er at den klare oppgaven, og da den ble produsert, behøvde den ikke kompliserte svingdeler, da ikke alle har mulighet til å få tilgang til dreiebenken. Jeg tilbyr deg en enkel design av en boremaskin for et hjemmekunstverk, som jeg så i storheten av "Ineta", og som det ikke ville være vanskelig å gjenta hjemme. Jeg kjenner ikke forfatteren av dette designet, og hvis jeg kommer opp, vil jeg gjerne vise navnet hans her og uttrykke min takknemlighet for den enkle konstruktive tilnærmingen. Dimensjoner på maskinen; base 140x90 mm, høyde 150 mm. For sin oppgave er det ganske overkommelig og på skrivebordet tar opp svært lite plass. Med denne størrelsen tillater det boring av hull i brett, bredder opp til 150-170 mm. (lengden på styret er ikke begrenset), som er ganske nok i amatørradio praksis.

Maskinens base er laget av noe improvisert materiale, med en tykkelse på minst 6-8 mm. Det er mulig fra tekstolitt, getinaksa, metall, kryssfiner. Hvis du tar kryssfiner, er det bedre å ha en tykkelse på minst 10 mm. Dimensjonene til basen er angitt ovenfor, men du kan endre disse dimensjonene for dine behov, samt basene og andre deler. I fremtiden vil jeg bare angi størrelsen min. Hele konstruksjonen er montert på en U-formet stativ, for hvilken det er nødvendig å ta tykt materiale, slik at hele strukturen ikke fjærer og har tilstrekkelig styrke.

I dette designet brukes en stripe av metall, 25 mm bred. og en tykkelse på 4-5 mm. Den totale lengden er 140-150 mm. Bent U-formet, festet til basen 30mm, høyde 40 mm og gjenværende lengde er 70-80 mm.
I hyllen er det boret tre hull, en underfra for montering på bunnen, og to fra oven for vertikale pinner. Den lange pinnen er 100 mm lang, 5 mm i diameter.

En fjær legges på den lange pinnen. På den korte spissen tråkkes tråden fra begge sider for å fikse pinnen til stativet og over for låsemutteren. På disse to pinnene beveger den bevegelige delen med motoren festet til den. Våren må være av en slik stivhet at den løfter vekten av den bevegelige delen med motoren.

Den bevegelige delen er laget av en metallstrimmel, en tykkelse på minst 1,5-2,0 mm og en bredde på 20 mm. Stripens totale lengde er 100 mm, dimensjonene for foldene er 20x40x40 mm. Boret et gjennomgående hull for en tykk pinne og et hull for en tynn pinne. Forresten, pinnene kan være laget av samme diameter, det viktigste er at materialet er tilstrekkelig stivt, for eksempel aksler fra matrise skrivere. Klemmen for å feste motoren - ifølge diameteren til den eksisterende motoren, er laget av aluminiumplate. Jeg har en motor som brukes til maskinen DPM-30.

For å levere en slik motor er det nok å ha en kilde med en spenning på 12 volt, og viktigst er det nødvendig å lage en motorstyringskrets for den. Dette gjør at motoren roterer langsomt uten last, og når du berører brettet med en bor, begynner den å fungere med full effekt. Ordninger av et slikt nummer, for eksempel, kan du velge herfra. Etter min mening er det bedre å samle sistnevnte.
Selv om det er synd å gjemme, bruker jeg det selv uten en slik ordning, jeg har en justerbar BP og i pausene fjerner jeg bare spenningen.

Spak med holder, designen er tydelig synlig i bildene. Vi fikserer den i holderen og legger den på stativet.

Vi løser den bevegelige delen og teller mutteren.

Vel, alt, det gjenstår å fikse hele denne konstruksjonen på basen, fikse den tilgjengelige motoren på klemmen på den bevegelige delen, fikse boret og begynn å jobbe.
Ja, min kone "konfiskert" overskudd kork stå under varm panne, og skar ut av det på bunnen av munnstykket til PCB og limt det på basen, er å bore etter bore signets mangler til bakken.

Lykke til for alle i ditt arbeid og alt det beste!

PS! Ja, jeg vil også si litt om borkronen.
Ikke vær lat og finn deg selv en spesiell drill for boring av glassduk. Våre øvelser er laget av VK6M legering, de har vanligvis en skaft av samme diameter og bor 0,7-2,0. Hullene de gjør er mye mer anstendig enn de som er laget av konvensjonelle øvelser og de ser ut som dette;

Også importen ser slik ut.
Dette reklamerer ikke for, men for enkelhets skyld og glede av arbeidet.
Jeg boret styret første vanlige øvelser (metall), som etter noen hull tupyatsya mye, og etter et dusin - kommer i fullstendig forfall, deretter lært om slike øvelser, fant dem og kjøpte (deres pris, forresten er i størrelsesorden 20-50 pe). Jeg prøvde å bore dem - himmel og jord. Ifølge radioentusiaster kan en boring bore kort i flere år (flere tusen hull) til du bryter den på grunn av uforsiktig håndtering.

Boremaskin for trykte kretskort.

Vi lager en boremaskin for PCB med egne hender.

Trøtt, generelt borer platene med en håndbore, så det ble bestemt å lage en liten boremaskin utelukkende for trykte kretskort. Konstruksjoner på Internett er fulle, for enhver smak. Etter å ha sett på flere beskrivelser av slike øvelser, kom jeg til beslutningen om å gjenta boremaskinen basert på elementene fra den unødvendige, gamle CD ROM'a. Selvfølgelig, for produksjonen av denne boremaskinen må du bruke materialer som er til stede.

Fra den gamle CD ROM'a for å lage en bore maskin tar vi bare en stålramme med to guider montert på den og en vogn som beveger seg langs styrene. På bildet nedenfor er alt dette tydelig synlig.

Den elektriske motoren til den kjedelige maskinen vil bli festet på den bevegelige vognen. For å montere elmotoren på vognen ble det laget en L-formet brakett av stålstrimmel 2 mm tykk.

I braketten bor bor hullene til motorakselen og skruene for å sikre den.

I den første varianten ble en elektrisk motor av typen DP25-1.6-3-27 med en spenning på 27 V og en effekt på 1,6 W valgt for boremaskinen. Her er det på bildet:

Som vist ved praksis, er denne motoren for svak til å utføre boreoperasjoner. Dens kraft (1,6 W) er ikke nok - ved den minste belastningen stopper motoren rett og slett.

Det var slik den første versjonen av bore maskinen med DP25-1,6-3-27-motoren så ut som i produksjonsfasen:

Derfor måtte jeg se etter en annen elektrisk motor - kraftigere. Og produksjonen av kjedelig maskin stallet...

Fortsettelse av produksjonsprosessen til boremaskinen.

Etter en stund falt den elektriske motoren fra den demonterte, defekte Canon blekkskriveren i hendene:

Motoren er ikke merket, så strømmen er ukjent. Stålgiret er montert på motorakselen. Akselen til denne motoren har en diameter på 2,3 mm. Etter fjerning av giret ble det satt en kollisjonschuck på motorakslen og flere testboringer ble laget med en borer på 1 mm diameter. Resultatet var oppmuntrende - "skriveren" -motoren var tydelig kraftigere enn motoren DP25-1,6-3-27 og fritt boret en tekstolitt 3mm tykk ved en forsyningsspenning på 12 V.

Derfor ble produksjonen av boret videreført...

Vi reparerer elmotoren ved hjelp av den L-formede braketten til den bevegelige vognen:

Bunnen av boremaskinen er laget av 10 mm tykk glassfiber.

I bilde - arbeidsstykkene til maskinens underside:

For å sikre at boremaskinene ikke jiggles på bordet under boring, er det montert gummiføtter på undersiden:

Utformingen av boreapparatet er av cantilever type, det vil si at bærerammen med motoren er festet til to cantilever armer, litt avstand fra basen. Dette er gjort for å sikre boring av tilstrekkelig store trykte kretskort. Designet er tydelig fra skissen:

Deretter, flere bilder av den monterte boreriggen.

Maskinens arbeidsområde, hvit bakgrunnsbelysning LED er synlig:

Slik forstås belysningen av arbeidsområdet. For mye lysstyrke på belysningen observeres i bildet. Faktisk er det et falskt inntrykk (det er et kamerablending) - i virkeligheten ser alt veldig bra ut:

Den cantilever design tillater boreplater med en bredde på minst 130 mm og ubegrenset (innen rimelig grense) lengde.

Måling av arbeidsområdets dimensjoner:

Bildet viser at avstanden fra stoppet i boreens bunn til boreaksen er 68 mm, noe som sikrer at bredden på de trykte kretskortene er minst 130 mm.

For å mate boret ned under boring, er det en trykknapp som er synlig på bildet:

For å holde boret over det trykte kretskortet før boreprosessen og returnere den til sin opprinnelige posisjon etter boring, er en returfjær som legges på en av styrene:

Systemet justerer automatisk motorhastigheten avhengig av lasten.

For enkelhets skyld ved bruk av boremaskinen ble to varianter av motorhastighetsregulatorene samlet og testet. I den opprinnelige versjonen av boremaskinen med elektrisk motor DP25-1,6-3-27 ble regulatoren satt sammen i henhold til ordningen fra tidsskriftet Radio №7 for 2010:

Denne regulatoren fungerte som den ikke burde, så det ble hensynsløst kastet i søppel.

For den andre versjonen av bore maskinen, basert på elektrisk motor fra Canon blekkskriver, ble det funnet en annen regulator for motorakselhastigheten på kattemammens nettsted:

Denne regulatoren sørger for drift av elektrisk motor i to moduser:

1. Hvis det ikke er belastning eller med andre ord når boreren ikke berører det trykte kretskortet, roterer motorakselen med lavere hastighet (100-200 omdr./min.).
2. Med økende belastning på motoren øker regulatoren hastigheten til maksimum, og sikrer dermed en normal boreprosess.

Hastighetsregulatoren på elmotoren montert i henhold til denne ordningen startet umiddelbart uten justering. I mitt tilfelle var tomgangshastigheten omtrent 200 rpm. I øyeblikket som berører boret på PCB, øker omdreiningene til maksimum. Etter å ha fullført boringen, reduserer denne regulatoren motorturtallet til minimum.

Regulatoren for omdreining av elektromotoren er samlet på et lite trykt skjerf:

Transistoren KT815B er utstyrt med en liten radiator.

Kontrollpanelet er montert på baksiden av bore maskinen:

Her ble en motstand R3 med en vurdering på 3,9 Ohm erstattet av en MLT-2 med en karakter på 5,6 ohm.

Testen på bore maskinen var vellykket. Systemet for automatisk justering av rotasjonshastigheten til motorakselen fungerer tydelig og uten feil.

En liten video om boremaskinens arbeid:

Oppdatering den 08/01/2017:

På kontrollbordet, i tillegg til den faktiske regulatoren på motorhastigheten, er det også en enkel stabilisator av forsyningsspenningen for arbeidsområdet LED. Full kontroll bord layout:

Bor for PCB

# 61 le-on

Vedlagte bilder

# 62 kapral

# 63 Inspector

# 64 Vanno44

• nykommer
• 0 innlegg

Vedlagte bilder

# 65 viter50

• By: Rostov-regionen г. Красный Сулин
• Fornavn:

# 66 aviaamator

• Nåværende by: Петрозаводск
• Fornavn: Sergey Rodin

Vedlagte bilder

# 67 le-on

• nykommer
• 0 innlegg

• By: Murmansk region, Olenegorsk.

Vedlagte bilder

Post redigert av Kepa på: 13. mars 2011 - 12:10

# 68 le-on

• nykommer
• 0 innlegg

• By: Murmansk region, Olenegorsk.

Dette innlegget har blitt redigert av le-on: 11. april 2012 - 20:01

# 69 DIMA.

• nykommer
• 0 innlegg

• Ditt fornavn:

# 70 Lykich

• nykommer
• 0 innlegg

# 71 vsh

# 72 Ricky

# 73 V55

• By: Линево, Новосибирская обл.
• Fornavn: Victor Sidorov

Bor for PCB

Med oppfinnelsen av maskinverktøy har menneskeheten alvorlig avansert i produksjon av ulike typer deler og mekanismer. Maskiner har blitt en reell hjelp til alle som har til hensikt å håndtere metaller, tre og andre materialer.

Tross alt er disse enhetene opprinnelig ment for å utføre ganske spesifikke verk, som du ikke vil kunne oppfylle på en kvalitativ måte.

Hjemmelaget PCB-maskin fra styreskinne

Dette utstyret inkluderer en boremaskin for trykte kretskort, som brukes i elektromekanikk og tilhørende produksjonsområder.

1 Generell informasjon

Enhver maskin er en spesiell enhet som er montert fra flere komponenter. Oppgaven med denne enheten er å gi en person muligheten til å behandle et bestemt instrument med stor nøyaktighet. Det vil si at det er praktisk å utelukke manuell arbeidskraft fra prosessen.

Dette er absolutt nødvendig i arbeidet der nøyaktighet er nødvendig. Hvis en metalldel eller noe nøyaktig materiale blir brukt, vil du ganske enkelt ikke kunne gjøre det uten å bruke maskinen.

Les også: på avtalen og typer kolletter.

Maskinen består av en seng, adaptere, installasjon under motoren og flere andre mekanismer. Alle er samlet inn i en enkelt struktur, som er fast fast i en eller flere posisjoner.

Standard og billigste maskiner eller mini-maskiner, hvis vi snakker om utstyr som er beregnet til bearbeiding av miniatyrdeler, kan bare flytte en akse. Det vil si at arbeidsboret flyttes fra topp til bunn. Dette er maskinens grunnleggende funksjon, uten hvilken det ikke kan kalles en maskin.

Pneumatisk bergboring for maskinverktøy

Mer avanserte modeller kan finjusteres til en bestemt koordinat, som er utsatt for bordet. Det kan allerede være halvautomatiske eller automatiske modeller.

Som du vet, er det den nøyaktige fikseringen på en solid ramme og evnen til praktisk talt å eliminere den menneskelige faktoren direkte i boreoperasjoner - dette er den største fordelen med maskinverktøy.

1.1 Egenskaper for maskiner for trykte kretskort

PCB-maskiner er en av typer slike utstyr. Det er bare slike enheter, som regel er mini-prøver. Og dette er ganske tydelig, fordi de trenger å jobbe med dem med trykte kretskort.

For de som ikke er kjent med elektroteknikk, er det klart at trykte kretskort faktisk er grunnlaget for enhver mikrochip eller elektronisk minikjede. Nesten alle enheter i designen har minst ett kretskort. Spesielt gjelder dette apparater som arbeider med elektrisitet.

For å skape ensartede standarder innen elektroteknikk og for å skape et bærekraftig fundament ble det innført trykte kretskort. De er laget av dielektrisk, som er skrudd på eller loddet av ulike typer deler og ledd.

Styret kan inkludere på deg selv som en liten transistor og utgang til denne fra batteriet, og en stor mengde detaljer, så små at utrente folk ikke engang vurdere dem (vi snakker om datautstyr).

Selvfølgelig er det i denne situasjonen verdt å merke seg et stort antall trykte kretskort som avviger i design, material, etc. Men vi merker at de er alle en slags et element, som tjener som grunnlag for chips.

De enkleste brettene er utstyrt med ekstra elementer på grunn av feste og etterfølgende lodding. Som du vet, å skru på delene du trenger for å lage hull i brettet.

Les også: om TV-apparater og deres formål.

Og du må gjøre dem med filigree-presisjon. Divergensen til enda en halv millimeter kan være, om ikke dødelig, svært palpabel. Spesielt hvis du skal fylle avgiften helt.

Montering av boret på maskinen

Hva er bare det faktum at øvelser for en mini-maskin på trykte kretskort i diameter kan starte fra prøver i 0,2-0,4 mm. Og dette er om vi snakker om billige maskiner. Mer avansert utstyr for å lage komplekse chips vil bruke enda flere miniatyrverktøy.

Som du vet, er det ikke lett å håndtere slike deler manuelt. Selv om du klarer å lage et par hull på riktig sted og ønsket tykkelse, vil det ta denne prosessen for mye tid, og resultatet kan bli bortskjemt med en enkelt feil.

Ved å bruke samme maskin for PCB, blir arbeidet sterkt forenklet og blir nesten mekanisk. I tillegg til å forbedre ytelsen. Og utformingen av slikt utstyr er ikke komplisert av kompleksitet, så du kan lage det selv.
til menyen ↑

2 Maskinkonstruksjon

Utformingen av mini-maskinen for behandling av trykte kretskort har en ganske enkel skjema. Faktisk er denne maskinen ikke mye forskjellig fra standardboremodellene, bare den er mye mindre og har flere nyanser. Nesten alltid betrakter vi en bordsminne, som den har dimensjoner som sjelden overskrider 30 cm-merket.

Hvis vi vurderer en hjemmelaget prøve, kan det være litt mer, men bare på grunn av at personen som samlet det med egne hender, ikke kunne optimalisere utformingen riktig. Dette skjer hvis det ikke finnes noen egnede deler.

I alle fall vil maskinen, selv om den er montert for hånd, ha små dimensjoner og veie opp til 5 kilo.

Vi beskriver nå maskinens utforming, så vel som de delene som den må gjøres fra. Som hovedkomponenter når du monterer en mini-enhet for borekabler, bruk:

• Sengen;
• overgangsstabiliserende ramme;
• bar for å flytte;
• støtdemper;
• håndtere å manipulere høyden;
• montering for motor;
• motor;
• strømforsyning enhet;
• kollett og adapter.

Dette er den ferdige, selvlagde boremaskinen til trykte kretskort

Så listen over brukt utstyr er ganske stor, men i virkeligheten er ingenting komplisert her.

2.1. Analyse av spesifikke detaljer

La oss nå gå til de spesifikke detaljene som allerede er nevnt ovenfor, og gi også anbefalinger om deres valg.

Til å begynne med merker vi på at vi nå beskriver et selvfremstillet maskinverktøy, som faktisk kan settes sammen fra improviserte verktøy. Utformingen av fabrikkprøver er forskjellig fra den som er beskrevet av oss, bare ved bruk av spesialiserte materialer og deler, som det praktisk talt er umulig å lage hjemme. Må kjøpe.

Begynner hjemmelaget mini-maskin, så vel som hvilken som helst annen maskin, fra rammen. Basen utfører funnene til basen, hele strukturen holdes på den, den støttende delen er festet til den, som det bearbeidede brettet er festet til.

Det er ønskelig å lage rammen av en tungmetallramme. Vekten skal være større enn vekten av resten av strukturen. Og uoverensstemmelsen kan være ganske imponerende. Bare på denne måten vil du oppnå stabiliteten til enheten under drift. Spesielt gjelder det modeller som kommer til egne hender.

Og bli ikke lurt når du ser mini-konsollen. Mini-maskinen er den samme maskinen, og det krever fortsatt kvalitetsstabilisering. Under sengen skru ofte bena eller noe som ligner på å fikse sin posisjon.

Hjemmelaget boremaskin med stabiliseringsramme

Stabiliseringsramme er feste for hele mekanismen. Den er laget av reiki, hjørne eller noe sånt. Det er å foretrekke å bruke delen. Baren for bevegelse kan være av meget variert design og er ofte kombinert med en støtdemper. Noen ganger er støtdemperen selv baren for å bevege seg.

Disse to delene utfører funksjonene ved vertikal forskyvning av maskinen under drift. Takket være dem kan maskinen betjenes raskt og enkelt.

Det er mange alternativer for å lage slike detaljer. Fra hjemmelaget eller fjernet fra kontormøbler glideskinner på våren, til profesjonelle støtdempere av oljetype.

Håndtaket for manipulering er festet direkte til maskinens kropp, støtdemper eller stabiliseringsskinne. Med hjelpen er det mulig å utøve press på konstruksjonen, senke og løfte den etter ønske.

Til stabiliseringsrammen er allerede festet til motoren. Det kan til og med være en vanlig trebjelke. Dens oppgave - tilbaketrekking av motoren i riktig avstand og dens pålitelige fiksering.

Motoren er montert på fjellet. Som en motor kan du også bruke en stor mengde detaljer. Starter fra en drill, og slutter med motorer som fjernes fra skrivere, diskstasjoner og annet kontorutstyr.

Boremaskiner for boring av hull i trykte kretskort

Til motorklemmer og -adaptere, som vil være grunnlaget for feste boringen. Her er det allerede mulig å gi bare generelle anbefalinger, da adaptere alltid velges individuelt. Påvirkningen etter eget valg vil være motorakselen, dens kraft, bruksmåten etc.

Strømforsyningen til minibaren er valgt slik at den kan gi motoren riktig spenning i tilstrekkelige mengder.

2.2 Teknologi for maskinmontering

La oss nå gå til generell algoritme, som monterer enheten for boring av PCB selv.

1. Monter rammen, fest bena til den.
2. Vi fikser rammen til holderen til hovedkonstruksjonen på rammen.
3. Vi legger til rammen bevegelsesmekanismen og støtdemperen.
4. Monter monteringen for motoren, som regel er den festet til bevegelsesrammen.
5. Monter håndtaket på motorholderen.
6. Installer motoren og juster posisjonen.
7. Vi fester det til en kollett og adaptere.
8. Vi monterer strømforsyningen, kobler den til motoren og nettverket.
9. Vi velger og fikser boret.
10. Vi tester arbeidet med mekanismen.

Alle tilkoblinger og deres type kan velges etter eget skjønn. Det anbefales imidlertid å bruke bolter og muttere for å kunne demontere strukturen til rett tid, erstatte komponentene eller forbedre hele skjemaet til maskinens handling.
til menyen ↑

2.3 Selvfremstillet maskin for boring PCB (video)

Boremaskin for PCB for hånd.

For nesten et år siden samlet jeg til slutt, og jeg brukte PCB for boring av PCB. Inntil nå har jeg, som mange andre, brukt en liten motor med en chuck festet til skaftet.
En dag fikk alt dette meg, og jeg bestemte meg for å bygge noe for meg selv. Jeg tenkte først og fremst å bygge noe av mitt eget design, jeg hadde allerede plukket opp noe for matermekanismen og spyttet Internett-mellomrom på jakt etter passende design for repetisjon.
Jeg må si at det er alle de samme designene som fortjener oppmerksomhet, og gjort vakkert og kompetent. Men det er noen som en økse laget.
Men da, som på et loppemarked, fikk jeg et skjelett fra et mikroskop i svært beklagelig tilstand. Jeg kan ikke forestille meg hvordan folk fra naturvitenskapen kunne bringe den til en slik stat.
Forhandlet for topp ti euro. Allerede på jobb, sorterte jeg ut alt dette, vasket det opp, restaurerte mekanikk og fjernet alle smutthullene. Deretter fjernet jeg den skråstillede konsollen, og i stedet gjorde den fra D16T horisontal. Fra samme materiale laget og festet til elmotoren. Nå viste designen seg å være mer kompakt i høyden, og oppadvendt kjøpte maskinens form. Festingen av delene til rammen ble gjort ved hjelp av pinner og bolter.

Et lite skritt unna emnet og fortell om meg selv. Jeg jobber i biltjeneste, så i mitt design brukte jeg alt som lå under mine føtter og kunne finne bruk. Av utstyret brukte jeg hovedsakelig en stasjonær boremaskin med halvfabrikata. Alle operasjoner som boring og fresing, sliping og litt sving gjorde jeg på den. Fra verktøyet som brukes filer, filer, øvelser, feier, kraner, hacksaw og mye mer, bare ikke liste. Generelt, da jeg tilbrakte alt dette i et par måneder (alt ble gjort på fritiden). Det viste seg alt bra, men skuffelse kom etter den første inkluderingen. Årsaken var at vibrasjonen ble skapt av patronen.
Det skjedde det da jeg for lenge siden kom i hendene på den faste Opels bensinpumpe. Og med en liten hjerne endret jeg det til en drill. Egenskapene til denne motoren er ganske solide. En gang jeg prøvde å bore stål ved hjelp av en boring ∅6mm.

Jeg bør merke at ikke alle elektriske bensinpumper kan være egnet til disse formålene. Jeg har mye av dette gode, og jeg en gang "anatomisert" et dusin forskjellige modeller. Det er ganske mange forskjellige ubehagelige øyeblikk knyttet til utformingen av motoren selv. Selv om jeg med sterk vilje og evne tror at du kan gjøre noe.

Når du holder motoren i hånden og borer, er små feil som vibrasjon og eksentrisitet nesten umerkelig. I maskinen er det annerledes. Og så begynte jeg å lete etter en annen patron under min motor. Denne patronen hadde en gjenget passform på akselen, og å lage en ny adapter under det ville være sløsing med tid. Kollettversjonen ville ikke engang bli vurdert. Etter min mening er verktøyholderen universell, og hylsen gir øvelser av visse størrelser. Litt diameteren er ikke den samme og boret er heller ikke satt inn eller beskriver sirklene.
Og jeg fant det jeg lette etter fra selgerverktøy. Patronen viste seg å være produsert i Midt-Riket, men det ser overraskende ganske kulturelt ut, kvaliteten på ytelsen er bare fantastisk. Ja, og for penger er det ikke så dyrt bare 8 europeiske rubler, i oversettelse for Moldovas Lei.

Her er dataene på patronen
dimensjoner:
- ytre diameter - 21,5 mm
- større kjegediameter - 6,350 mm
- mindre kegle diameter - 5.802 mm
- Keglens lengde 14,5 mm
- ellipse 0,02 mm
Kone: JT0 (2 grader 49 minutter 24,7 sekunder)
Drill diameter: 0.3mm - 4mm
Vekt: 73,3 g

Og selv beskytterens sjef lovte å hjelpe med adapteren for patronen. Men tiden gikk, og adapteren var ikke der. Omtrent seks måneder senere, uten å vente på den elskede adapteren, bestemte jeg meg for å vende meg til kjente turnere. Men selv der var jeg skuffet. Jeg hadde i utgangspunktet ikke mye håp for dette fordi jeg visste at det ikke ville være mulig å oppnå høy presisjon på maskiner produsert på 1970- og 1980-tallet. Da bestemte jeg meg for å prøve å lage en kjegle alene. Det virker som om oppgaven er umulig, men som de sier er alt genialt enkelt. Jeg la merke til en automatisk del. Det er en injektor fra den mekaniske drivstoffinnsprøytningen av bensinbiler fra 80-tallet, 90-tallet produsert av BOSCH.

I det første bildet: dyser (injektorer) av 1 - stål, 2 - messing, 3 - trimmet og boret emnet 4 - ferdige preform, 5 - preform montert på akselen.
Hva tiltrukket meg til denne detalj? Og fremfor alt er det allerede et klart gjennomgående hull i den. For det andre gjøres det med meget høy nøyaktighet. Dette er den såkalte presisjonsmekanikken. I det tredje har jeg samlet mye av dette gode. Derfor var det noe å eksperimentere med. Til slutt, etter noen eksperimenter, klarte jeg å få det jeg ønsket.

Som sagt, har jeg bare en bordboremaskin. Her gjorde jeg også forberedelsene. Boring av hull gjort noe uvanlig måte, dvs. meget arbeidsstykket fastspent i kjoksen på maskinen og borkronen i en spesiell enhet som er laget av to metallstenger med hull boret gjennom midten av forskjellig diameter (se fig.).

Du kan også bruke holderen til kraner. Ved boring anbefales det å bruke nye øvelser, og boringen skal være så kort som mulig. Deretter vil sannsynligheten for avvik fra senteret være minimal. Under den fremspringende nedre delen av boret kan du sette gjenstander med parallelle fly og ha gjennomgående hull. Passer til bøsninger, lagre, sponplater eller MDF.
I utgangspunktet bores et hull for diameteren på motorakslen. I dette tilfellet er diameteren på motorakslen på min maskin 6 mm. Boreens diameter er tatt 0,1 mm mindre, dvs. 5,9 mm. Videre bores et gjennomgående hull for tråd M 4. Tråden er nødvendig for å kunne ekstrudere arbeidsstykket fra akselen, om nødvendig. Det er ønskelig å lage billets noen få stykker, siden det er mulig at arbeidsstykket er bøyd på akselen, eller hullet avvikes fra midten.
Når du lager et arbeidsstykke fra en kalibrert stang, i begynnelsen etter foreløpig markering, er det nødvendig å foreta en foreløpig tilnærming med en senterboring. Hvis det er en mulighet til å lage et arbeidsstykke på en dreiebenk, så er oppgaven mye enklere. Men dette er bare den første fasen. Deretter er det nødvendig å varme opp arbeidsstykket og tvinge det på motorakselen. Etter kjøling holdes arbeidsstykket fast på akselen veldig tett uten ytterligere skruer. Dette er den såkalte varme landingen. Deretter sjekket jeg arbeidsstykket for hjerteslag og midtbøyning. Jeg var fornøyd med den andre produsenten. Overflatene på parringsdelene bør ikke ha noen smørspor, da fettet brenner ut når de oppvarmes, og parringsdelene limes sammen. I fremtiden vil det være svært vanskelig å skille dem om nødvendig.

Som om han snakket med sin venn på studentens benk, var det en ide om å fortsette ideen. Etter å ha satt i et par timer på datamaskinen simulerte han en enhet for sliping av kjeglen. Produksjonen av dette utstyret tok et par timer. En produksjon som er, sliping av kjeglen i omtrent førti minutter. Og så med avbrudd for å måle. Du vil le, men jeg gjorde alt dette i kjøkkenet mitt og festet hele denne strukturen med to klemmer på en avføring.
Generelt overgikk resultatet alle mine forventninger. Når du jobber på maskinen, ser det ut til at boren står stille. Hvis før hver boring av hull måtte stoppe motoren for å komme inn i det fremre senteret av hullet, kan du nå bor uten å stoppe og uten risiko for å bryte karbidboret.
Hvorvidt noen gjorde noe som dette før meg eller ikke, vet jeg ikke. I det minste har jeg ikke funnet noe som helst hvor som helst. Faktum er at alt det samme kan du oppnå en tilstrekkelig høy nøyaktighet i kunstige forhold uten å benytte hjelp av en maskinoperatør. Sann, hvis hendene og hodet vokser fra skuldrene.
Modellen på denne enheten ser slik ut.

Utseende på enheten foran og bak.

Kone som skal behandles (forstørret).

For sliping er det ønskelig å bruke en ny stein, og rotasjonen av delen og steinen må være gjensidig motsatt.

Ved å dreie skruene A, A1 og B, B1, leverer vi delen. Løsne skruen B1 og skru skruen A1, vi fester detaljene til taperingen. Guider, (punkt 1) laget av utklipp av en firkantet rørdel 15 × 15, trykkplater (pos. 2 og 3) stål, tykkelse 5 mm. Bolter (pos. 6) fest stoppplaten til den faste platen (pos. 5). Platen (posisjon 2) er festet til den bevegelige platen (pos. 4). Før sporene i den bevegelige platen (pos. 7). Det er veldig praktisk å bruke bolter med et sekskantstikkhode som festemidler, spesielt strømboltene pos. A, A1 og B, B1. Rotere dem med hexahedron er veldig enkelt å kontrollere feedet. Mellom styrene og den bevegelige platen er det ønskelig å forlate et gap på ca. 1 mm til siden. Platen i seg selv bør bevege seg i lengderetningen ganske tett, med en liten knekk. Bolter (pos 7) oppnår nødvendig justering. Materialet til fremstilling av slipemidlet kan være plater laget av sponplate, MDF, tykk kryssfinér eller malt hardtre. Jeg brukte MDF tykkelse på 22 mm.

Ulike materialer har sine egne spesielle ulemper, som må tas i betraktning. Så MDF plater har en tendens til å delaminere i lengderetningen når skruene skrues. Tre er utsatt for splitting.

Nå noen ord om design av maskinen.

Montering av motoren i rammen utført i samsvar med klassisk skjema. Ligner på nettstedet ydoma.info/samodelki-mini-sverlilnyj-stanok.html?cat=5.
Dette alternativet gir en meget pålitelig og stiv tilkobling av motoren med strukturen.

Baklyset kombinert med et forstørrelsesglass, viste det meg veldig praktisk etter min mening. Lyset er alltid rettet fra øynene i retning av instrumentet.

Hjulet med løfting og senking ble skåret fra ebonitt ∅ 50 mm og tett plantet på standard en. Ledelsen har blitt mye mer praktisk enn før.
Det er ikke nødvendig å legge til en ekstra spak.
Fôringen av verktøyet under boring, og så er det veldig enkelt og glatt.

Jeg brydde meg ikke med strømforsyningsenheten (jeg tror at jo enklere det er mer pålitelig), den ble laget på grunnlag av en 100 watt torus med den enkleste likeretteren. Selv om det var en tanke på å lage en puls, er godt et godt bevist ordningen. Rotasjonsbryter for 10 svinger. Strømforsyning fra 4 til 14 V. Saken ble tatt fra diskettstasjonen for 3,5 "(dette er sannsynligvis ikke lenger brukt). Sannheten endret det litt.
Styring av motorens aktivering ved hjelp av pedalen tar ikke hånd når borene styres.
Vel, på slutten av bilen, malte maleren alle detaljene separat.

Rundt rundt løp jeg om alt dette for rundt 40 euro, og generelt tror jeg at det ikke er veldig dyrt for en slik glede.
Vel, sånn.

Plukker for p / brett.

Forfatter - МП 42 Б
Skrevet den 06/04/2010.

Da det var lang tid tidlig på 80-tallet, hadde jeg en boremaskin for PCer basert på GDR-motoren og en liten patron fra boret på Morse 1-kjeglen.
Motortypen ble ikke bevart, men kretsen ble kopiert til en bærbar PC.
I de årene var det ingen hjemmedatamaskiner, og alle interessante ordninger og hjerneforskning ble satt inn i en felles notatbok i 96 ark, verdt 44 kopecks.

Kredsløpet fungerte i henhold til algoritmen: en liten belastning - patronen svinger sakte, belastningen øker - kassetten vender raskere. Det var veldig praktisk å bruke til boring av hull i p / plater, kom inn i kjernen - hastigheten økte.
Året har gått mye, og borren har lenge siden senket seg til evigheten. Nylig ble jeg forvirret av problemet med boring av hull i p / brett. I forbindelse med mangelen på slike transistorer (spesielt P-701) måtte ordningen oversettes til moderne detaljer:

P / universal charge: der KT972 - sette den, og en krysskoblingen fra basisen til emitter av transistoren liten, ingen KT972 - satt KT315 og KT805 analog, som i bildet.
En annen ordning utviklet i hodet til en annen forfatter: Edward Nedeliaev (http://www.cqham.ru/smartdrill.htm). På denne lenken kom over etter en uke med mislykkede forsøk på å få ordningen til å fungere med en motor som DPM. Selv om, som vi kjenner fra klassikerne, den ene homosapiens samlet inn, så kan en annen homosapiens alltid komme seg ut. Som det viste seg med DPM-motorer, virker kretsen ikke, du ser om bare motorer i DPR-serien blir servert.

Men det er ingen DPR-motor, og det er ikke nødvendig å kjøpe sitt ønske, men det er en slik boks og en plukking fra den.

Fra dette stedet begynner laboratoriearbeidet på emnet "Plukk opp styringen av BUCKET for P / PLATES". Internett er fullt av forskjellige ordninger, enkle og ikke veldig enkle å kontrollere motorene til boremaskiner for PCer. La oss vurdere noen av de vanligste:
1. Regulator på transistorer uten bruk av mikrokretser (K142EN-serien ignoreres)
2. regulator på transistorer og mikrokretser.
3. regulator på transistorer og mikrokontroller.
4. spenningsregulator (la oss hoppe over, det er liten interesse for søknad i formål og oppgaver under vurdering)

La oss først prøve ordningen med A. Moskvin, Ekaterinburg:

Ordningen utfører sine funksjoner og plikter perfekt:
1. Sensorstyrt (start / justering / stopp)
2. Endrer hastigheten
3. Bremser motoren
4. Innstillinger krever nesten ikke

Hvis en sensor brukes til å dele et gulv i størrelsen på 1 penny mynt, er det veldig praktisk å slå på og justere motorens hastighet ved bruk av en finger.
I bladet "Radio" for 2009 var det en annen ordning, for DPM-motorer. Fant henne S. Saglaev, Moskva. Jeg måtte endre noen av verdiene for motoren min.

Ordningen fungerer godt nok, men på en eller annen måte gjennomtenkt. Kanskje dette skyldes motoren jeg har.

Den andre for forsøkene vi tar de såkalte PWM regulatorene.
Varianter av ordningene er flotte og forfatterne er bare en legion. Av denne grunn er navnene og etternavnene til helten ikke listet her.

Ordninger fungerer, men er heller egnet for å kontrollere viftehastigheten med en kollektormotor. Flere egnede parametere for boremaskinen er kretsene på NE-555-timeren:

Jeg anbefaler alternativet som i bildet og diagrammet er vist under, av en eller annen grunn var hennes arbeid mer lik mer enn andre.

En av kretsløsninger er anvendelsen av tilbakemelding. På forumet "Arsenal" (http://www.foar.ru) lånes to slike ordninger:

Disse varianter av ordninger er verdig oppmerksomhet og repetisjon. Det skal bemerkes at alternativet med en diode KD213 ble hedret for å bli installert i saken, og tok et tomt sete i en grå boks sammen med plukking og øvelser. Sannsynligvis er enkle såkalte PWM regulatorer sannsynligvis egnet for en stasjonær kjedelig type som dette:

Den neste i sin tur er en mikroprosessor-basert visning av kjedelige ruller. Vesten som vanlig hjalp oss med kretsløsningen: http://mondo-technology.com/dremel.html Jeg gjorde denne ordningen for tre år siden, da en testkanin kom ut drept av Dremel. På innsiden ble en importert motor installert på 24 volt og drevet av denne kretsen:

Det var bemerkelsesverdig å jobbe med designen som ble brukt på jobb så langt, og fortjener bare prisverdige vurderinger. Forresten blir hullene i kortene i bildene laget for henne.
Som et alternativ til å prøve ut kretsen på Drillers ATtiny13 (forfatter hardlock, http://www.hardlock.org.ua/mc/tiny/dc_motor_pwm/index.html):

Fin og velfungerende design, men jeg vil igjen understreke at den er mer egnet for stasjonær boring.

Og til slutt designet, som vant repeterbarhet og brukervennlighet. Oppfunnet og implementert ordningen i fjerne 1989, den bulgarske Aleksandr Savov:

Kretsen fungerer perfekt i henhold til algoritmen som er skissert i begynnelsen:
1. liten belastning - kassetten snur seg ikke raskt.
2. Belastningen øker - patronen blir raskere.
Ordningen er dypt likegyldig for hvilke motorer som skal fungere:

Alle motorer som var tilgjengelige hjemme ble testet under kontroll av dette designet og utarbeidet testbrønnen. Resultatene overgikk alle forventninger. Mindre justering av RPN og RP2-motoren som er nødvendig for deg med motstanden RP1 er en stabil, ingen jerk, rotasjon og alt, motoren fungerer.

PS! Ikke glem strømforsyningen, som ikke bør holde plukket på en sultediet.

Alle spørsmål, som alltid, i forumet.

Ghostgkd777> Blog> Boremaskin for trykte kretskort

Hei alle sammen!
I lang tid gikk jeg til dette, til slutt kom hendene mine og om 12 timer kjørte jeg en hakke på utskriftene.

Kinematikk plukket opp med en bevegelig motor. Spissen viste seg)) Generelt går motoren med patronen ned.
På grunnlag av denne knuten, sleden og vognen av "øye 9quot; CD-ROM eller annen stasjon. Hun er montert i motoren, er fjærbelastet til ramma, har festet til den nedre armen, hele strukturen er festet til aluminium hjørne, den, i sin tur, gjennom en spacer til bunnen av glassfiberplater.
Bildet av hele designen er under.

vogn med et hjørne for motoren

våren er på plass, den øverste plasseringen av vognen er installert

Motoren er fra en hårføner, ganske stramt

om collet chuck

Jeg forteller deg fortsatt søppel... vel, ikke alle øvelser holder bra. Å jobbe med ham bringer et hav av negative følelser. Og å bytte den til en vanlig cam-holder - så det er for stort for denne motoren. Fordi denne versjonen av kjedelig maskin er anerkjent som en midlertidig løsning før du kjøper en 24V motor og en vanlig patron. Der vil vi bygge en picket mer imponerende))

Men på dette tidspunktet var det for enkelt! På motorens prikoshagilskjelett med automatisk styring av motorturtallet, avhengig av belastningen, som jeg kikket i kattene la Sansey ut. Forresten er det en veldig god oversikt over motorstyringskretsene der. Jeg anbefaler!

Kjære administratorer og moderatorer, ikke vurdere å annonsere en annen ressurs. Materialet er interessant, folk kommer til nytte, og kopierer det til BZ, men det er ikke bra.

Jeg gikk over og justert til detaljene som jeg har.

Hamsteren shunted BE VT2. I vognens øvre stilling er den lukket. Kontakt ham en (med samme hårføner som motoren), for lat til å lete etter vanlige lemmer))

Hjemmelaget boring for PCB

Hjemmelaget boring for PCB

Vel, hvis det gikk til en utstilling av boremaskiner, så vil jeg også ta del

En liten beskrivelse: Motoren går fra en 220v / 6v transformator gjennom en likeretter, selv om dens TTX skal drives av 12 volt (en slik strømkilde i søket); Bor kan brukes til opptil 3 mm. på motorakselen er nå plantet en hjemmelaget adapter med 4 mm (aksel) til 3 mm (maksimal diameter av bore), men dette er en midlertidig endring til driller er ekstremt lang (for å finne den riktige hylsen til sentrum.). Ideelt sett trenger han en kollettpinne på en 4 mm aksel. Nå bruker jeg en 1 mm bore.

De neste to bildene viser mine jambs. til det samme kunne ikke oppnå parallelliteten mellom kolonnens akse og akselen på akselen. Men overraskende forhindrer dette ikke boring (det har blitt kontrollert flere ganger):

Men denne detalj er spesiell, fordi han strømmet ut av dural

Jeg gjorde ikke noen løfter for å løfte og senke borekronen. Jeg administrerer maskinverktøy som dette:

Jeg liker det, det er praktisk.

Men tekstolitten gjennomgikk tester på maskinens første arbeidsdag:

Innlegget har blitt redigert av Антон Юрьевич: 01 september 2011 - 18:15

495 Skrevet den 8. september 2011 - 16:31

8. september 2011 - 16:31

• nykommer
• 0 innlegg

• By: Москва
• Navn: Maxim Brothers

Hjemmelaget boring for PCB

For omtrent ti år siden kjøpte jeg en koordinatbord på 100 per 100 mm DXI200-1 motorer i mitino.
"Chpu9quot; samlet fra datamaskinen 386sx. Programmet ga ut på LPT 8 bit på 4 på motoren.
hver bit styrt en transistor. fil for boring utarbeidet av PCAD7 ORCAD9.

TWM Skrevet 25. april 2012 - 09:07

25. april 2012 - 09:07

Hjemmelaget boring for PCB

Veldig interessante design, jeg har også nylig laget meg en tremaskin og et stykke guide fra en skriver med vogn. Det virker som om du kan leve, men. Fôret er organisert som noe, det vil si at motoren er fjærbelastet og senket bare når du trykker på den. Stivhet er igjen nikakuschaya, selv om hjørnet krepil.Foto kveld. Jeg tror å gjøre maskinene mer anstendig, alt går bra, men jeg kan ikke finne en rack-feed-mekanisme, heller ikke mikroskoper eller unødvendige deler av den gamle teknologien. Et sted her leser jeg at døren nærmere er veldig bra, men det koster et kilo og mer, så det er ikke et alternativ. Og min maskin trenger et godt fly, fordi plater er også 30x30 cm, det går 150 mm fra boret til bunnen av stativet. Basen og stativet er ikke et spørsmål, men matemekanismen, slik at den ikke engang klipper - jeg vet ikke.

TWM Skrevet 25. april 2012 - 20:25

25. april 2012 - 20:25

Hjemmelaget boring for PCB

Et veldig beskjeden kunstverk, sammenlignet med andre.
Konsoller bare én ting - hvordan å fullføre en stor serie av gebyrer, så jeg begynner å bygge noe mer anstendig. Håndboring selv mitt monster i stearinlys er ikke bra!

Hjemmelaget boremaskiner for trykte kretskort

Siden oppfinnelsen av maskinen har produksjonen av forskjellige mekanismer og deler blitt betydelig utviklet. Nå er de virkelige hjelpere til en person som er engasjert i behandling av metaller, plast, tre og andre materialer.

Disse enhetene lar deg utføre ganske spesifikt arbeid på et bedre nivå.
Til denne typen utstyr kan tilskrives og en selvfremstillet boremaskin for trykte kretskort, brukt i radioelektronikk og tilhørende felt.

Maskiner for trykte kretskort

Trykte kretskort er grunnlaget for alle sjetonger. Den er designet for mekanisk og elektrisk tilkobling av ulike elektroniske komponenter.
Disse kortene er laget av dielektrisk materiale, som alle deler av mikroelektronikk installeres etterpå.

Brettet er utstyrt med transistorer, tyristorer og annen mikroelektronikk, dvs. et stort antall miniatyrdetaljer som er vanskelig å vurdere uten et væpnet øye.

På de enkleste brettene legger du til flere elementer, ved å skru dem med en etterfølgende lodding. For å feste elementene er det naturlig å bore hull i brettet. For å gjøre et slikt hull er det nødvendig med smykker presisjon. Med en uenighet på til og med et par hundre mikrometer kan det være svært merkbart eller føre til et produkt ekteskap hvis du planlegger å plassere et stort antall elektroniske komponenter på tavlen.

Fans av radioelektronikk produserer ofte trykte kretskort, hvor et stort antall hull med liten diameter er nødvendig for å bli boret. Boring av små hull med en diameter på 0,5-1,0 mm ved bruk av konvensjonelle stasjonære drill, bor eller skrutrekker, er ikke særlig praktisk utøvelse, hvor lett brekke boret. Som en konsekvens av dette, produserer mikroperforeringer i bore- trykte kretskort ved bruk av en dedikert hensiktsmessig miniboremaskinen ved hjelp av hardmetall borer med en diameter på 0,7-0,8 mm.
Ved hjelp av en mini-boremaskinen forenkles arbeidet sterkt, noe som gjør det praktisk talt mekanisk og derved øker produktiviteten. Samtidig er designen ikke veldig komplisert, av disse grunner foretrekker mange å samle seg selv.
En slik boremaskin med selvboring kan bore både trykte kretskort og andre arbeidsstykker, men på grunn av maskinens utforming er det begrensninger på hullets dybde.

utforming

Ved første øyekast virker ordningen komplisert, men det er det ikke. Faktisk er mini-maskinen ikke mye forskjellig fra den klassiske, den er mindre i størrelse med noen nyanser i layoutdesign.

Siden dette utstyret ikke har store dimensjoner, bør det betraktes som skrivebord.
Hjemmelaget versjon av utstyret er vanligvis litt større enn kjøpet, på grunn av at det ikke alltid er mulig å optimalisere design ved å plukke opp små komponenter når man monterer manuelt. Men i dette tilfellet vil den hjemmelagde maskinen ha små dimensjoner og vekt på ikke mer enn 5 kg.

Bygg video

Elementer av en bore maskin

For å montere en mini-enhet selv, trenger du følgende:

1. ramme;
2. Overgangs stabiliserende ramme;
3. Plank for å flytte;
4. Støtdemper;
5. Knapphøydejustering;
6. Motor mount;
7. motor;
8. Collet (eller patron);
9. Adaptere.

Det er verdt å merke seg at vi beskriver en selvtillit mini boremaskin, samlet fra improviserte midler med egne hender. Fabrikkutformingen er preget av bruk av spesialiserte enheter, som nesten er umulige å produsere for hånd.
Grunnlaget for mini-boreenheten, som alle andre, er rammen. Den utfører funksjonen til basen som alle knuter vil holde. Basen kan være en improvisert enhet, for eksempel: et skjelett av et mikroskop; Stå for lineære målinger med en digital indikator.

Og du kan for eksempel lage en lys treramme - koble platene med skruer, eller tung og stabil - ved å sveise stålprofilen til metallplaten. Bedre når vekten av sengen er høyere enn grunnvekten til de gjenværende enhetene, gjør dette det mulig å øke stabiliteten til enheten og reduserer vibrasjonen under drift.

Som motor for kan tjene som elektriske motorer fra: kassettbåndopptakere, skrivere, diskstasjoner og annet kontorutstyr. Som feste for øvelser velges en patron eller kollett. Patronen er imidlertid mer universell, og kolletten sørger også for installasjon av øvelser av bare bestemte dimensjoner.

Motorer for boremaskiner for trykte kretskort

En annen interessant ordning basert på reservedeler fra CD-ROM og en hårføner med automatisk justering av motorhastigheten avhengig av lasten.

Hjemmelaget ramme

Når du lager en stålramme med egne hender, kan du knytte bena under den for å fikse posisjonen.
Den stabiliserende rammen kan f.eks. Fremstilles fra en strimmel eller et hjørne, og det er bedre å bruke stål.
Typen av stangen for flytting kan velges noe, mest praktisk, mens det er bedre å kombinere det med støtdemperen. I noen tilfeller kan støtdemperen selv være en slik bar. Funksjonene til disse delene er vertikal forskyvning av utstyr under drift.
Støtdemperen kan være laget av deg selv, eller du kan fjerne fra kontormøbler skyvehylser, eller kjøpe den i butikken.
Høydekontrollknappen er montert på huset, som stabiliserer skinnen eller støtdemperen.
Montering for motoren er installert i stabiliseringsrammen, det kan for eksempel være en enkel trebjelke. Det er nødvendig å kjøre motoren til ønsket avstand, og fest det ordentlig.
Deretter er motoren montert direkte på fjellet.
En chuck eller kolletter er direkte festet til motoren, som adapterene som brukes til å installere borene, er festet til. Adaptere velges individuelt, avhengig av motoraksel, kraft, type øvelser etc.
Som konklusjon kan vi si at den monterte miniboremaskinen kontinuerlig kan endres under drift. For eksempel er det mulig å lime inn en LED-tape på patronen for å belyse de borede prøvene.